Bin ich froh, dass ich den von Märklin habe mit wunderschönen Übergängen.

Danke Jogi

Wie immer super Hilfen von dir, bin begeistert.

Bruno

Hallo,

ich hab gerade die Umlötarbeiten gemacht, so dass die Zwischenwagen mit der AC-Version 2839 auch Licht haben.
Da muß ich mich doch folgendes fragen:
RR macht extra eine AC-Version. Wieso löten die dann diese Version nicht gleich so, dass alles passt?!?!?!?
Lötarbeiten an den "Universal"-Zwischenwagen sind nämllich nicht nötig.

Hallo,

jetzt bin ich dabei, die Traktionsprobleme zu untersuchen.
Mein Zug ist 6-teilig. Bei mir kommt der Zug sogar beim Befahren von ebenen C-Gleis-Weichen ins Schleudern!!!
Folgendes habe ich bisher herausgefunden:
- mehr Gewicht auf die Antriebsdrehgestelle bringt viel; jedenfalls mehr als zwei zusätzliche Haftreifen.
- der Rollwiderstand der Wagen ist sehr hoch. Wenn ich es mit einem 4-achsigen Roco-Wagen gleichen Gewichts vergleiche, ist es wie Tag und Nacht.
Ich frage mich nur, wieso?
Wenn ich die Räder von Hand drehe, merke ich keinen Unterschied zwischen den Wagen.
Beide sind spitzengelagert.
Irgendwelche Ideen?
So viel kann doch der leicht unterschiedliche Raddurchmesser (ca. 1mm) nicht ausmachen....

Hallo Ralf,

das habe ich ich auch schon gefragt. Wahrscheinlich sind es die Radschleifer unter den Steuerwagen, die sitzen zumindest bei meinem Exemplar recht stramm und erzeugen einen entsprechenden Widerstand.

Herzliche Grüße,
Markus

Hallo Markus,

von den Steuerwagen habe ich gar nicht geredet.
Ich meine erstmal die stinknormalen Zwischenwagen aus 4024. Die haben keine Radschleifer!

Hallo,

ich bin einen Schritt weiter, was die Rolleigenschaften der Wagen betrifft. Vielleicht interessiert es jemand.
Die Achsen sind nicht NUR spitzengelagert.
Sondern die Achsen liegen auch noch an zwei Stellen zwischen den Räder auf. Dies verursacht natürlich einen bösen Rollwiderstand. Ich habe jetzt mal bei einem Wagen dort mit dem Dremel Platz geschaffen. Jetzt rollt er deutlich besser!
Ich mach das jetzt mit allen Wagen und dann mal schauen...

Zitat von rgroll

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Hallo,

ich bin einen Schritt weiter, was die Rolleigenschaften der Wagen betrifft. Vielleicht interessiert es jemand.
Die Achsen sind nicht NUR spitzengelagert.
Sondern die Achsen liegen auch noch an zwei Stellen zwischen den Räder auf. Dies verursacht natürlich einen bösen Rollwiderstand. Ich habe jetzt mal bei einem Wagen dort mit dem Dremel Platz geschaffen. Jetzt rollt er deutlich besser!
Ich mach das jetzt mit allen Wagen und dann mal schauen...

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Das würde ich erst einmal nicht machen .
Die Achsen müßten eigentlich ca. 1mm mehr ( länger ) sein .
Die Spitzenweite ist zu gering , es ist seeeeeeeeehr viel Spiel .
Wenn Du das so machst , hast Du den Wagen auch tiefer gelegt

Als nächstes wirst Du neue Achsen brauchen .


Bei meinem alten RAe von LIMA wurde das Spiel auch immer größer .
Ich hatte mir dann bei TOMSCHKE neue Achsen bestellt , nach meinen Angaben .

Hallo Jogi,

Du hast leider recht. Aber zu spät.
Der Zug hat jetzt keine Traktionsprobleme mehr, dafür streift er an den Punktkontakten mancher Weichen.
Ob die Aktion jetzt so richtig war, weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, sie war nötig, damit die Wagen richtig rollen.
Ich brauch wohl neue Achsen.

Welche hast Du genommen?
Die Originalen sind 24,5mm lang; ich würde jetzt 24,75 nehmen.
Bleibt der Durchmesser. Original 10,4mm. Soll ich auf 11,0mm gehen?

Tut mir Leid , konnte Dich aber nicht schneller bremsen .

Da mußt Du jetzt genau messen , mach Dir eine Schablone , oder schnitze Dir einen Zahnstocher auf passende Länge und messe Den . Laufrad Durchmesser würde ich beibehalten .
Die Neue Spitzenweite und Laufrad würde ich als Radsatz bei Tomschke bestellen .
und in AC .

Hallo Jogi,

ich hatte noch AC-Radsätzen mit den oben genannten Maßen 24,75/11,0mm.
Das passt ganz gut.
Längere Achsen kann ich kaum nehmen, die bekomme ich kaum ins Drehgestell rein.

Hallo,

ich bin nun beim Thema "Wagenübergänge" weiter gekommen.
Nachdem wohl die beste Lösung -das Bohren von 1mm-Löchern in die 2mm breiten Zapfen- für mich nicht realisierbar war, habe ich andere Möglichkeiten gesucht.
Herausgekommen ist nun diese (links!; rechts Original):


Ich habe mit Sekundenkleber den unteren Führungszapfen über einen alten Hosengummi am Wagenendteil festgeklebt. Damit wird das für mich stärkste Ärgernis, das Schräghängen der Übergänge, behoben.
Der Gummi reicht unten, denn nur dort ist diese "Hilfe" nötig. Die Zugkraft ist auch recht schwach, wodurch nichts verkantet und weitere Maßnahmen nicht nötig sind.
Man kann aber auch noch die Endteile unterlegen (0,5-1mm), dann sieht es noch besser aus. Darauf werde ich aber wohl verzichten.

Hallo Jogi,

bin gerade dabei, meinen AC-Gottardo auf DC umzubauen und will dabei natürlich auch einiges hier aus diesem Forum an Verbesserungen umsetzen und z.B. auch die Innenbeleuchtung schaltbar machen. Im Urzustand scheint die ja immer zu brennen. Ich habe mir gedacht, ich könnte die über AUX1 schalten und habe dann mal nur einen Wagen an AUX1 gehängt und die Stromaufnahme gemessen, das waren ca. 90mA. Der Lopi3 liefert an AUX 1 jedoch max. 150mA; da kriege ich 5 Wagen ja nie geschaltet. War das der Grund, warum du LED-Stripes verbaut hast? Was hast du da davor gehängt? Nur einen Widerstand oder auch noch einen Gleichrichter (um den Elko von AUX1 abzukoppeln)? Alternativ könnte ich mir vorstellen, über AUX1 in jedem Wagen nur einen Transistor zu schalten, der das Licht einschaltet, und der Strom fürs Licht kommt direkt aus den Schienen. Das würde in jedem Wagen eine Stromabnahme bedingen, aber das habe ich über Achsschleifer bereits gelöst.

Danke mal für deine Antwort und Grüße

Hans-Joachim

Hallo Hans-Joachim,

Transistorschaltung ist eine Idee, alternativ ein Relais verwenden oder einen Funktionsdecoder in jeden Wagen (Stück ca. 9€).

Gruß,

Ingo

Ich meine,

ein Relais dazwischen und dann kannste das Licht schalten ohne Reue.

MfG

Henry

Hallo , ein gutes neues Jahr wünscht Jogi

Hallo , Modellbahnfahrer OHNE Pickel ( wollte 2 Leiter oder DC vermeiden )

Hallo Hans Joachim
Über Innenbeleuchtung , mit LED Stripes , da steht hier einiges .
z.B.
viewtopic.php?f=27&t=82187
und hier ab Seite 3
viewtopic.php?f=21&t=52789&hilit=Wagenbeleuchtung+aber+welche&start=50


Ich würde mir erst einmal Gedanken machen über die 5 Pole in der Kupplung .

Die Steuerwagen können an den Motorwagen beidseitig gekuppelt werden .
Damit nix schief gehen kann , müssen im Motorwagen die Kabel gekreuzt werden .beim 1. Vorschlag .

Grundsätzlich würde ich die Stromabnahme nur einseitig abnehmen , in Fahrtrichtung , nur im vorderen Steuerwagen von der RECHTEN Schiene und im Hinteren Steuerwagen von der LINKEN Schiene .
War doch so bei analog , das vor einem Signal die rechte Schiene unterbrochen ist Oder ?!
Damit ist sicher , das der Zug IMMER VORNE rechts STROM abnimmt .
Wenn der rückwärts fährt nimmt er ja in Fahrtrichtung auch rechts den Strom ab .

Damit ist ersteinmal sicher , das der auch analog funktioniert .


1. Vorschlag :
Zu den Polen der Kupplung
1 = Schiene rechts
2 = Licht weiß
3 = + gemeinsamer Rückleiter
4 = Licht rot
5 =Schiene , geschaltet über Relais von AUX für Innenbeleuchtung
es muß ein Relais mit 2 unabhängigen Schaltebenen sein ,oder 2 Relais . Nach HINTEN muß die rechte Schiene , und nach VORNE die linke Schiene dazu geschaltet werden .
So ist der Zug universell einsetzbar .

2. Vorschlag :

1 , 2 , 4 wie gehabt . Den gemeinsamen + selber machen mit je 2 Dioden im Steuerwagen ( von der rechten und der linken Schiene abgenommen .) Für Lichter rot / weiß .
5 = linke Schiene
3 = der geschaltete Strom über AUX von einer Schiene ( wenn links dazu geschaltet wird , muß in den Wagen die Beleuchtung an rechts angeschlossen werden ) kommt der Zug in einen Stromlosen Abschnitt gehen ein paar Lichter aus .
( Steuerwagen müssen in dem Fall an der richtigen Seite gekuppelt sein !)


3. Vorschlag

1 = Schiene
5 = Schiene
2 = frei
4 = frei
5 = frei
und in jedem Wagen einen Fkt. Decoder .für die Innenbeleuchtung .
Im Steuerwagen auch für weiß / rot

Hallo Ingo, Henry, Jogi,

danke für eure Antworten. Ein Relais ist zwar elektrisch "überschaubar", aber leider habe ich dann keine Möglichkeit mehr, die Ausgänge zu dimmen (die schnellen Pulswechsel dürfte es nicht mitmachen). Ich werde also eine Transistorlösung verwenden.
Vielen Dank, Jogi, für die möglichen Kupplungsbelegungen. Ich hatte mir da auch schon viele Gedanken gemacht und bin auch bei deinem Vorschlag 2 gelandet. In der pickelfreien Version hat der Motorwagen nämlich 4 Haftreifen, d.h. ich habe nur 4 Stromabnahmepunkte, die mittleren Achsen eines Drehgestells werden serienmäßig nicht zur Stromabnahme herangezogen. Das ist mir zu wenig. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als auch von weiteren Wagen Strom zuzuführen. 2-polig durch den ganzen Zug geht nicht (da müsste die Kuplung 6-polig sein oder ich müsste auf eine Lichtfunktion verzichten), also bleibt mir nur übrig, die rechte Schiene vom vorderen Zugteil abzunehmen und die linke vom hinteren. Die Kompatibilität zur Analog-Bahn ist mir nicht wichtig (Stromabnahme nur vom 1. Wagen, damit der Signalhalt auf einer Isolierstrecke klappt); vielmehr sollte die Stromabnahme generell gut funktionieren, eben über möglichst viele Punkte. (Das ist ja nun wirklich ein Vorteil des Pickelschleifers.)

Viele Grüße

Hans-Joachim

Hallo zusammen,

gut Ding will Weile haben. Ich bastle immer noch an meinem Gottardo und kämpfe im Moment mit den Stromabnehmern auf dem Dach des Maschinenwagens. Die hat Rivarossi ja wohl ganz ordentlich nachgebildet, aber der Materialmix aus Plastik und Metall ist halt der Schwachpunkt. Ich möchte da schöne Metall-Pantografen montieren.
Es sind hier im Forum schon Sommerfeldt-Stromabnehmer genannt worden, aber ich glaube, die sind nicht ganz vorbildgetreu. Trotz aller Versuche habe ich kein Vorbildfoto einer Gottardo-Dachausrüstung gefunden. Ich denke aber, Rivarossi hat das korrekt nachgebildet, dass die Isolatoren senkrecht auf dem Dach stehen (und nicht waagrecht längs oder quer zur Fahrtrichtung, wie dies bei den verschiedenen Sommerfeldts der Fall ist). Im nexusboard habe ich einen Umbau gefunden:
http://www.nexusboard.net/outbound/?http...i/raetee02.jpg/
So stelle ich mir das auch vor. Allerdings ist der Verfasser ("Gustav") nicht mehr aktiv, so dass er nicht angefragt werden kann.
Hat jemand ein Vorbildfoto des Dachs?
Kennt jemand die im Link gezeigten Stromabnehmer?

Schon mal vielen Dank und Grüße

Hans-Joachim

Hi,

wenn Du das so genau machen möchtest, warum nimmst Du nicht die vom Mätrix Gottardo, sind zbs. preiswerter als die Roco Pantos, dann ist Ruhe.

Mein Gottardo dreht weiter seine Runden ohne Probleme, das Thema ist fast abgehakt, denke gerade über einen ESU Soundmodul nach??

Gruß

Henry

Hi,

Bin wieder auf dem SBB/BLS Trip

Und es geht weiter, zuerst habe ich aus Italien ein Kit mit zwei Motoren gekauft, der passt sehr genau und der Antrieb ist nicht wieder zu erkennen, mit 35 € auch nicht sehr Kostspielig um nicht zu sagen billig.

Ebay

LM-Novita-Doppio-MOTORE-per-MODELLI-RAE-GOTTARDO-MANZONI-LIMA-FS-SBB-DC12-V


Weiter werde ich die Front LEDs gegen Golden white tauschen, dann sind die Schläuche unter der Kupplung fällig und die Rangier Bügel Links und Rechts neben der Front Kupplung, dann habe ich bei Hornby zwei Achsen mit Haftreifen bestellt
Da die Motorkraft nicht wirklich Übertragen wird.

Dann werde ich zwei Gitterroste über die Puffer Einsetzen, ob ich die freis stehenden Handgriffe an der Front über den
Fenster und Türen mache, muss ich och überlegen, ach ja ich habe den Motorraum mit Aux 1 beleuchtet.

So wird das langsam was.

Bilder und Video nach mein Urlaub

Gruß

Henry

Moin Henry,

das mit den Motoren sieht ja recht vielversprechend aus. Ich glaube das werde ich auch mal in Angriff nehmen. Ich lese da im Angebot, dass kein Drehgestell dabei ist. Wie hast du das gelöst? Passendes bei Lima/Hornby bestellt und was hat es gekostet?

Grüße,

Ingo

Hi,
Das ist ein Kit mit einem MS Klotz der genau in der Aussparung der
Original Mot Aufnahme passt.
Die Kardan liegen bei, ich habe die Motoren nicht mit dem passenden
Deckel verschraubt sondern mit 2 K verklebt wie bei SB üblich, dadurch
Keine Fibrationen.
Das Teil hat damit Kraft ohne Ende deswegen beim gleichen Hersteller
und bei Hornby die sofort eine Rückinfo gegeben haben(Staun) zwei
zusätzliche Achsen mit Zahnrad und Haftreifen bestellt.
Ach ja ich habe alle Tischlämpchen im Restaurantwagen Beleuchtet.







Die Tische habe ich Überlackiert da leuchtet nichts mehr durch.

Gruß

Henry

Moin Henry,

ich habe es kapiert. Der Text "ohne Getriebe" ließ mich vermuten dass nur ein Antrieb im Mittelwagen sei. Habe schnell mal meinen Gottardo rausgesucht und nachgeschaut, es sind beide Drehgestelle mit Getriebe.

Du hast nun die, ursprünglich nicht angetriebene, mittlere Achse ebenfalls mit in das Antriebskonzept eingebunden. Ist das so richtig bei mir angekommen? Geht das denn so einfach, man müsste doch eine entsprechende Innenverzahnung haben damit das funktioniert.

Ich kann jetzt den Wagen nicht auseinanderbauen, aber wenn ich in das E-Teilblatt schaue, dann sitzt oben das Hauptzahnrad welches über die Zahnschnecke in Bewegung versetzt wird. Vom Hauptzahnrad wird über jeweils zwei Zwischenzahnräder die Kraft auf die vordere und hintere Achse des Drehgestells übertragen.
Was machst du jetzt mit den beiden zusätzlich bestellten Achsen mit Zahnrad, die haben doch gar keine Zwischenräder in die sie eingreifen können.

VG,
Ingo

Hi Ingo.

nein das Problem ist das der Gottardo von RR nur zwei Haftreifen diagonal hat, der alte Lima meine ich hat vier Haftreifen.
Die mittleren bleiben wie sie sind, ich habe keine Lust die Zahnräder zu tauschen so habe ich zwei als Reserve und vier
Haftreifen.
Wenn die nicht liefern können lasse ich zwei Räder umbauen und mit einer Nut für HR versehen, die mittleren Achsen bringen
Keinen Antriebsvorteil wie wir inzwischen Wissen.
Ich möchte zwei Haftreifen auf der ersten und der sechsten Achse haben.

Gruß

Henry

Danke Henry,

nun ist alles klar.

VG,
Ingo