Hallo Stummis,

bei mir gehts nun endlich mit dem Bauen los und prompt ist heute bei der Arbeitsvorbereitung eine Frage aufgetaucht.

Ich baue in Spantenbauweise mit Trassenbrettern aus 10mm Pappelsperrholz, die Abstände der Spanten/Stützpunkte liegen bei 30 bis max. 40 cm. Nun zur Frage: Wie führt man am Besten den Stoß von zwei Teilen des Trassenbrettes aus? Läßt man die beiden Trassenbretter besser an einem Auflagepunkt enden oder ist es geschickter auf "freier Strecke" ein Stück Holz unterzuleimen und damit die Einzelteile zu verbinden?

Beim Verbinden am Auflagepunkt habe ich ein wenig die Befürchtung, dass hier ein "Knick" entsteht wenn die Steigungen auf beiden Seiten nicht exakt zusammen passen, eine frei schwebende klingt für mich aber auch nicht so nach der guten und stabilen Lösung....

Wie macht ihr das?

Oli

Die Stöße machst Du ja nicht bloß stumpf.
Einfach ein Reststück von der Platte (so ungefähr 80 mm lang) daruntergeleimt bringt ausreichend Stabilität.

Hallo Armin,

Du meinst dann aber frei schwebend oder? Am Spant müsste ich ja sonst die AuflageFläche entsprechend tiefer legen.

Oli

Hallo Oli,

mach die Versteifung unter den Abstützungen. 10mm Pappel
biegt sich gerne durch. Wenn Du Schrägen hast und die Abstützungen
gerade geschnitten hast wird alles wellig. Deshalb unter den
Abstützungen z.B. 12mm starke Brettchen aus Birkenmultiplex
unterlegen, dann wirds gut. Legst Du noch einen Streifen Resorb
unter gleicht sich die Schräge ganz aus. Wenns aus Gewicht nicht
ankommt würde ich die Trassen ganz aus 12mm Birkenmultiplex
machen. Habe auch mit Pappel angefangen und bin dann auf
Birkenmultiplex gewechselt. In meinem Thread siehst Du die
Konstruktion. Viel Spaß beim bauen.

Hallo Oli,
bei mir habe ich nicht darauf geachtet wo Stützen/Spante sind und wo das jeweilige Trassenbrett aufhört. Habe bei letzterem eher auf optimale Ausnutzung des vorhandenen Brettes geachtet.
Führte dazu, dass ich Spante auch mal anpassen musste. Bei jedem Stoß ist ein Brettchen untergelegt und verleimt/verschraubt. So kommt es nicht zu Knicken im Verlauf.
Ein bißchen schwieriger ist es bei Stössen, wo später die Bahn (theoretisch) getrennt werden könnte. Ich baue nicht in Modulen habe aber meine Bahn in 4 Abschnitte geteilt. Falls ein Umzug droht kann eine Teilung wenigstens mit nur geringen Schäden durchgeführt werden. Da ist dann schon etwas Mühe notwendig, damit keine Knicke entstehen.
Viel Spaß beim Bauen!
Gruß Martin

Hallo

@Michael: ich hatte die Disussion um das "richtige" Material hier auch schon geführt und bin dann bei Pappel 10mm gelandet, das Material ist bereits im Keller und somit auch nicht mehr diskutabel Ich habe mir deine Beiträge angeschaut, deine Bauweise sieht irgendwie gar nicht dem aus was ich hier im Kopf habe, mag auch daran liegen das ich mehr Radien habe.

@Martin: Ich bin eben nun genau an der Überlegung - nachdem ich in den meisten Fällen um die 35cm zwischen den Spanten habe, würde ich da auch ein Stück Brett opfern und das passend ablängen wenn es sinnvoll zur Stabilität beiträgt. Auf Module baue ich auch nicht - die Anlage ist genau in den Keller reingeplant und der gehört mir, ein Umzug ist also kein Thema. Wie lang sind denn bei dir die Überlappungen mit dem Hilfsbrett und welche Dicke nimmst du hier?

Oli

Hi,

also ich habe auch 10mm Pappel verwendet (in den Wendeln nur 8mm) und ein Abschnittholz (auch 10 mm Pappel) untergeleimt. Da verbiegt sich nix !

Hallo Oli (mit einen L ist echt selten),

danke - macht Mut =)

Etwas OT - ich hatte bei meiner letzten Anlage 3mm Kork mit Gleis-Schrauben eingesetzt und damit zumindest im Bau gute Erfahrung, der Beitrag von Michael mit der Schalldämmung ist ja ziemlich aufwändig. Ich hatte mir jetzt als Zwischenweg überlegt die Trassenbretter nicht direkt auf die Spanten zu leimen sondern da noch eine Lage Kork reinzumachen. Ist das in irgendeinerweise sinnvoll, oder wir durch den Leim das sowieso knallhart (bzw. welchen Klebstoff nimmt man dann hier?).

Oli

Beladet Ihre Eure Züge mit Massivgold oder wieso sollen sich 10 mm Pappel mit Unterstützung a = 40 cm derart durchbiegen, dass mann an den Auflagern unterfüttern muss?

Freier Stoß ist kein Problem, da reicht ein Reststück von 5 - 6 cm Länge, das druntergeleimt wird, alle Male aus. Es soll ja nur die beiden Bretter zu einem verbinden, nicht mehr.

Ideal wäre, es als Gerberträger
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerbertr%C3%A4ger
auszubilden, weil dann die gerinsten Kräfte im Stoß auftreten (für die Goldbarrentransporteure)

Hi Oli,
habe in erster Linie 10mm genommen.
In der Wendel 8mm.
Als Stossunterstüttungsbrett habe ich Sägereste verwendet. Wie es gerade passte. Kein Schönheitspreis....
Bei der Länge habe ich darauf geachtet, das auf jeder Seite des Stoßes 2 hintereinander liegende Reihen von Schrauben passten. Also ca. 2x 6cm als Minimum. und 4 Schrauben min pro Seite. Schrauben + Ponal. Wahrscheinlich reicht Ponal aus, wollte das Abbinden aber nicht abwarten.
Hält Bombe
Gruß Martin

Hallo Oli,

an dem Punkt wo die beiden Trassen voreinander liegen, will ich von beiden Seiten (mit einer Länge von jeweils 4 - 5 cm) ein
Alu-U-Profil auf die Bretter klemmen (bei Dir also ein U-Profil mit einem Innenmaß von 10 mm).

Wahrscheinlich schraube ich die U-Profile nur an einer Trasse fest, dann kann das Holz (von beiden Trassen) noch in der Länge arbeiten.

Ich hoffe, Du hast alles verstanden.


Viele Grüße von Harald

Hallo Harald,

die Idee mit den Aluprofilen finde ich super - festschrauben ist da denke ich überflüssig wenn man die ordentlich klemmt. Als Standardmass gibt es leider nur 11mm innen, aber ich denke wenn man dem ein wenig Liebe zu teil werden läßt klappt das auch 10mm oder man füttert noch ein wenig Dämmaterial rein. Ich werd wohl mal ein wenig rumprobieren und berichten wenn ich was brauchbares gefunden hab.

Oli

Zitat von oliwel

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Hallo Armin,

Du meinst dann aber frei schwebend oder? Am Spant müsste ich ja sonst die AuflageFläche entsprechend tiefer legen.

Oli

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Freilich.

Ein Stoß an der Stütze birgt ja stets die Gefahr eines Knickes.
Und die Verleimung ist wirklich stabil genug für unsere Bedürfnisse.

Hallo Michael,

Zitat von Barbara13

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......10mm Pappel biegt sich gerne durch.
Wenn Du Schrägen hast und die Abstützungen
gerade geschnitten hast wird alles wellig......

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da machst du etwas falsch. Klar ist Birke Multiplex das Nonplusultra.
Aber manche müssen auch etwas aufs Geld achten.
Wenn es wellig wird hat es zu wenig Spiel beim schwinden und quellen.
Dann muss die Kraft/Energie die dabei entsteht, anders ausgeglichen werden.
In deinem Fall durch Wellenbildung oder durch Biegung.
Dies geschieht mehr oder weniger bei jedem Material, das "lebt".
Beim Durchhängen sind auch oft die zu groß gewählten Abstände schuld.
Die Tragkraft bzw. Tragweite bei Multiplex ist durch seinen Aufbau etwas größer.

Zitat von Peter BR44

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Hallo Michael,
da machst du etwas falsch. Klar ist Birke Multiplex das Nonplusultra.
Aber manche müssen auch etwas aufs Geld achten.

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Also der Aufpreis zu 12mm Birke hätten unterm Strich nichtmal für eine mittelmässige Lokomotive gereicht - daran sollte es also in der Regel nicht scheitern. Der Hauptgrund für Pappel war für mich das es wesentlich einfacher zu verarbeiten ist und laut meinem Schreiner für den Zweck vollkommen ausreicht - das Nonplusultra wäre m.E 5mm gefrästes Aluminium

Aber auf jeden Fall danke für eure Beiträge, ich werde jetzt in den Keller gehen und mal die erste Ecke aufbauen - bis zu den Trassenbrettern wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. Wer mal reinschauen mag: http://www.oliwel.de/category/meine-modellbahn/

Oli