Hallo zusammen

Ich habe viele schöne Roco-Modelle, bei denen ich gewisse Teile zurüsten möchte. Was für ein Kleber wird empfohlen?

Bisher habe ich es versucht mit :

Weissleim: trochnet ein und lässt zum Teil wieder los
Sekundenleim: Problem der Ausblühungen, bisher nur an sehr offenen reparablen Stellen probiert, die man mit Farbe ausbessern kann.
spez. Sekundenkleber Loctite: Habe ich mal in einem Modellbahnladen gekauft, der soll speziell wenig ausblühen. Die Nummer habe ich leider vergessen.
ABS Kleber Tamya Cement: Hält recht gut.

Mit dem üblichen Kunststoffkleber von anderen Herstellern (Kibri usw. ) habe ich es nicht probiert, da die ja für andere Kunsstoffe geeignet sind.

Nun: Was benutzt Ihr um Eure Kunsstoff-Modelle zu zurüsten?
Wie sieht es denn beim zurüsten von Metallmodellen aus?

Lieber Gruss
Alex

Hi Alex,

alles was nicht mechanisch (hoch) belastet wird, also gerade solche Zurüstteile, aber auch Kabel, Innenbeleuchtungen, etc. klebe ich mit "Schmucksteinkleber"

Hält gut, bleibt elastisch!

Viele Grüße, Michael

Hoi Michael

Ist dieser kleber glänzend oder matt nach dem Austrocknen? Kannst du mir konkrete Produkte sagen und wo man die bekommt?

lg
alex

Hin und weg Kleber....


Klaus

Hallo Alex,

meine Emfpehlung: Kunststoffkleber. z.B.:
- Faller Super Expert Art 170490 (muß sehr flott verarbeitet werden mit schneller Trocknungszeit)
- UHU Plast Sepcial Modellbaukleber Art 45880 (längere Verarbeitung möglich. Trocknungszeit entsprechend)

Beides wird sowohl für Kunststoffbausätze als auch für die von Dir beschriebenen Zurüstteile seit Jahren problemlos eingesetzt.
Von Sekundenkleber war und bin ich nicht begeistert.

Zitat

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Hoi Michael

Ist dieser kleber glänzend oder matt nach dem Austrocknen? Kannst du mir konkrete Produkte sagen und wo man die bekommt?

lg
alex

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Hi Alex,

Überschüssiger Klebstoff wird eher glänzend. Im Prinzip ist es wie Latex.


Hier habe ich letzte Woche Nachschub gekauft:
https://ikv-shop.de/kreatives-gestalten/...40g-transparent




Viele Grüße, Michael

Hallo Alex,

benutze Faller/Pola Modellbaukleber.
Werde aber auch Michaels Tipp ausprobieren.

Holzleim ist ungeeignet, da er eine saugende Seite haben muss,
um eine feste so wie dauerhafte Verbindung herzustellen.
Er wird sonst nur hart und hält bzw. haftet nicht.

Hallo zusammmen,
ich habe mir jetzt mal UV-Kleber bestellt. Soll gut in der Verarbeitung sein, solange nicht ausgehärtet, lassen sich die Teile noch verschieben bzw. positionieren. Erst nach Bestrahlung mit der UV-Lampe härtet er aus. Soll angeblich duchstichtig sein und keine Flecken hinterlassen. Den ich bestellt habe kommt auch China, wird also noch ein weilchen dauern bis ich das ausprobieren kann. Habe bis jetzt in meinen Kreisen nur Positives gehört. Man sollte es aber im Sommer nicht draußen anwenden.

Hallo Deddy,

wir nutzen für die Lichter unserer DC-Car-Fahrzeuge UV-Kleber, allerdings aus dem hiesigen Baumarkt.
Er ist so transparent, dass sogar eine lichtbasierte Datenübertragung dadurch funktioniert.
Er ist leicht cremig und du kannst die Bauteile solange hin und her schieben bis du den Kleber mit UV-Licht härtest.
Dabei werden überstehende Stellen (= offen liegend) leicht glänzend.
Bitte beachte nur, dass du mit dem Kleber keine wirklich stabilen Verklebungen machen kannst, sondern Teile damit sehr gut fixieren kannst.
Also für Kleinteile sehr gut brauchbar, aber wenn du z B einen Rahmen oder Hauswände miteinander kleben willst, so solltest du einen anderen Kleber verwenden.

Gruß
Railstefan

und für Fenster :Microscale Micro Kristal Klear
https://www.rd-hobby.de/de-de/Catalog/Detail/13549

Hallo, hab alles mit Interesse gelesen und eine Frage:

habt ihr denn für den UV-Kleber zum Aushärten eine
spezielle UV-Lampe? Was kostet so ein Ding?

Danke!

Ales Gute

KHF

Schau mal hier.
https://www.pearl.de/a-NC5996-3340.shtml?vid=913
für eine UV-Lampe.

Bei den UV Klebern aus dem Baumarkt ist meist eine LED Lampe dabei.

Hoi zäme

Ich habe mal aus dem Baumarkt einen solchen UV-Leim gekauft. Da hatte es eine kleine UV-LED mit dabei. Habe eine Ewigkeit den Leim beleuchtet, wurde aber nicht hart.

Wie schnell geht das Aushärten nach der Beleuchtung? Innerhalb Sekunden? Oder löst man damit nur den chemischen Prozess aus, der dann einige Zeit dauert?

lg
alex

Eine weitere Frage zum Nachdenken: Was für Leime propagieren denn die Hersteller selbst? Macht hier Roco, die doch recht viele Zurüstteile mitliefern, keine Vorschläge? Oder haben die nicht sogar einen eigenen Leim für das?

lg
alex

Hallo Alex,

hier im Baumarkt gibt es den UV-Kleber von z B "bondic" und da ist auch so eine UV-LED-Leuchte dabei.
Wenn du damit den Kleber "bestrahlst", dauert es max 10 Sekunden und er ist fest, außer du hast ihn mehrere Millimeter dick aufgetragen.

Gruß
Railstefan

Mahlzeit,
bei "Bondic" kommt es wohl darauf an, wo / wie man den kauft.

Der direkt fü die deutsche Firma / Niederlassung von "Bondioc"
gekauft ist recht gut, es gibt aber scheinbar im Ausland jemanden, der mit dem Namen wirbt
aber andere Qualität liefert. Der hat sogar Youtube Videos
was bei einem Gespräch mit Bondic Deutschland dort Verwunderung
und Interesse hervorgerufen hat.

Nachteil von UV Kleber:
härtet nur aus, wo das Licht hinleuchtet
Wenn also dunkler Kunststoff / Metall verklebt wird,
härtet u.U. nur die Oberfläche, die durch Kapillarwirkung ins Produkt gesogene
Flüssigkeit bleibt aber weich / flüssig, weil das UV Licht als "Katalysator"
den Klebstoff nicht erreicht.

Fenster etc. klebe ich teilweise auch mit Klarlack
Vorteil: es ist unwahhrscheinlich, daß die sichtbare Fensterfläche matt wird
man kann es notfalls wieder rückgängig machen
und man sieht den "übergelaufenen Kleber" nur sehr selten

Hallo, allerseits,

danke für die schnellen Antworten und Hinweisen.

KHF

Was haltet ihr den von "schweißen" statt kleben?

Zumindest im Gebäudebau hab ich mich von allen Klebern verabschiedet die Rückstände hinterlassen. Ich verwende da ein reines Lösemittel welches den Kunststoff anlöst und wieder vollständig verdampft. bei den üblichen Polystyrolteilen funktiniert das sehr gut mit COSMOFEN eigentlich ein PVC Reiniger.
Die beiden Kuststoffteile werden Fuge an Fuge zusammengelegt und mit einem Pinsel wird das Lösemittel sparsam aufgetragen. Durch die Kapiklarkräfte zieht das Lösemittel in die Fuge kurz zussamendrücken - fertig. Hinterlässt keine Rückstände. Einzige Gefahr nimmt mann zuviel Lösemittel kann der Bereich den man benetzen wiill zu groß werden und man erzeugt angelöste Stellen die optisch sichtbar sind.

Geht natürlich nicht bei Kunststoff-Metall Kombi

Gruß Andreas

Grundsätzlich ist Schweissen mit Lösungsmittel eine Option. Ich denke aber, dass es nicht funktioniert, wenn man bereits einen Farbauftrag auf die Spritzlinge aufgetragen hat. Bei dieser Methode müsste man ja dann zuerst das Gebäude zusammenbauen und erst dann einfärben. Sehe ich das richtig?

Hast Du diese Methode bei Kunststoff-Rollmaterial-Gehäusen auch praktiziert? Das wäre ja hier die Frage.

Hallo,

... und beim Zurüsten von Dampflok-Kesseln, die häufig aus Metall sind, kann diese Methode nicht funktionieren.

Gruß
Railstefan

Hallo zusammen,
ich persönlich kann die Verwendung von Schmucksteinkleber sehr empfehlen. Er trocknet meiner Meinung nach nicht zu schnell und lässt deine einzelnen Teile noch elastisch bleiben. Ich konnte bis jetzt nur positive Erfahrungen mit dieser Art von Kleber machen. Ich hoffe bei dir wird es ähnlich sein. LG

Hallo Alex,

ich verwende nur Sekundenkleber, allerdings die nicht-ausblühenden Versionen, die man bspw. hier https://www.goldschmiedebedarf.de/produc...oducts_id=15518 bekommt oder bei Bergswerk. Im Baumarkt kaufe ich keinen Sekundenkleber, das Zeug liegt da meist schon deutlich zu lange, als dass es noch vernünftig zu nutzen ist - Sekundenkleber sind nach einem Jahr hinüber, und in der Zeit sollte man den auch kühl lagern.
Das verwende ich auch zum Zurüsten von Metallmodellen, teilweise auch 2 K-Klebstoffe, aber nicht für Kleinteile.

Bis denn
Michael

Hallo zusammen,

um welche Zurüstteile geht es denn hier, wenn ich fragen darf?
Schläuche, Kupplungsattrappen für die Pufferbohle? Griffstangen?

Wenn es darum geht, wundere ich mich etwas über Sekundenkleber o.ä.
Damit würde ich meine Modelle nicht bearbeiten.
Für zu groß halte ich das Risiko, dass die doch meist sehr dünnflüssigen Sekundenkleber, auch wenn sie keine Ausblühungen hinterlassen, irgendwo hinfließen, wo ich sie nicht haben möchte.
Abwischen ist ja nicht.

Ich benutze für solche Zurüstteile entweder seidenmatten Klarlack (z.B. aus dem Revell-Töpfchen), in das ich die Teile minimal eintauche.
Z.T. nehme ich auch winzige Mengen davon mit einer Stecknadel auf und tupfe diese in die Bohrungen, um anschließend die Teile einzubringen.
Die Klebkraft des Klarlacks reicht für solche Teile normal völlig aus, außerdem trocknet der seidenmatte Klarlack praktisch unsichtbar ab, wenn ich doch mal etwas zu viel genommen habe.

Wenn ich keinen Klarlack da habe, nehme ich Uhu Alleskleber Kraft lösungsmittelfrei (es gibt auch eine Variante mit Lösungsmitteln: die besser nicht verwenden).
Der Kleber ist erst weiß und trocknet farblos ab. Das dauert ein wenig.
Solange der Kleber noch weiß ist, lässt er sich rückstandsfrei mit einem feuchten fusselfreien Tuch abwischen.
Während des Abbindens (wenn er dabei ist, die Farbe zu verlieren) kann man den Kleber ansonsten mit einem Zahnstocher "abrubbeln". Er wird dann ähnlich Gel-artig wie diese Kleber, mit dem z.B. Gewinnspielkarten in Zeitungen geklebt werden.
Dafür hat man bestimmt an die 10 min. Zeit.
Erst danach wird der Kleber richtig fest. Da er aber lösungsmittelfrei ist, verbindet er sich nur oberflächlich und lässt sich mit dem Fingernagel immer noch abknibbeln. Dadurch könnte natürlich ggf. der Lack leiden, aber vermutlich mehr durch das "Knibbeln" an sich als durch den Kleber selbst.

Ich klebe sowohl geätzte Loknummernschilder, als auch Zurüstteile mit UHU-Stick. Aufgetragen wird er mit dem Zahnstocher. Die Abbindezeit ist zwar lange. Ich lasse meine Modelle nach dem Kleben immer einen Tag ruhen. Der Kleber lässt sich immer aber auch noch nach Tagen wegrubbeln, sollt was schiefgegangen sein.