Hallo Moba Gemeinde,

leider wurde der alte Fred gesperrt, aber vielleicht darf ich hier meine Frage einstellen.

Das neue Massefreie Motorschild wurde geliefert. Nun meine Frage, muss ich die Feder vom alten Schild auch an das neue anlöten ?
Bzw. welche Funktion hat die eigentlich ?



Grüße Rolf

Hi Rolf,

die "Feder" ist eine Entstördrossen - steht, meine ich, auch im alten "Fred".

Und ja, Entstörungselemente sind nicht ohne Grund eingebaut!



Viele Grüße, Michael

Hallo Rolf,
was meinst Du mit "Feder" ?

Das Röhrchen zwischen den beiden Bürstenhaltern ist ein Kondensator.
Der ist beim neuen Motorschild schon vorhanden.
( Früher waren die Werte davon bei Fleischmann so daneben, daß man den auch manchmal entfernen musste )

Wenn Du die Drossel meinst, das ist ein mit Kupferdraht umwickelter Ferritstab, der sollte dran bleiben.

MfG Oliver

PS: dunkle Bauteile auf einem dunklen Motorschild kann man auf einem Taschenfernsprecherbildschirm schlecht erkennen.

Zitat von Instandsetzung im Beitrag #3

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Wenn Du die Drossel meinst, das ist ein mit Kupferdraht umwickelter Ferritstab, der sollte dran bleiben.

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Hallo Rolf,

verwende das neue Motorschild, wie es ist. Vom alten musst Du nichts weiterverwenden bzw. umlöten.

Viele Grüße,
Christian

Hallo Christian,

fast richtig...
die Schleifkohlen kann man weiterverwenden...

ansonsten volle Zustimmung

Gruß
Railstefan

Hallo Stefan,

fast hättest Du mich erwischt! Aber in der Tat würde ich auch nicht empfehlen, die alten (benutzten) Schleifkohlen weiterzuverwenden. Der Kollektor des Motors bleibt zwar der gleiche, aber bei der Umbau würde ich der Lok neue Kohlen spendieren (und auch gleich mal "rauszuwischen"). Aber das ist natürlich Geschmackssache.

Nichts für ungut,
Christian

Hallo !
Wenn die Drossel an das Neue Schild angelötet wird und mit dem Draht vom Decoder Motor verbunden wird unbedingt isolieren .
Es darf keine Verbindung zu Rahmen oder nebenseitiger Motorteil haben .
Nicht auf die Idee kommen und die Drossel wie zuvor am alten Motortschild an Masse anlöten verbinden .

Anschlußbild



Am besten einen dünnen Schrumpfschlauch überziehen das es gerade so übergezogen werden kann . Genügt ohne heißschrumpfen wenn es nicht verrutschen kann . NATÜRLICH VOR LÖTEN ÜBERZIEHEN
Wenn du dich traust ganz knapp die Lötspitze zum Schrumpfschlauch halten und bei schrumpfen sofort Lötspitze wegnehmen .
Nicht an den Schrumpfschlauch halten . Erstens stinkt es und die Spitze ist versaut sondern kann auch die Löt aufgehen oder daneben die Drahtisolierung schmelzen . Sehr riskant . Ich habe sehr viel Beruflich zu tun gehabt mit dem Zeug und war manchmal auch patschert .

Glaube es geht Erfolgreich weiter .

Zitat von Michael Knop im Beitrag #2

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die "Feder" ist eine Entstördrossen - steht, meine ich, auch im alten "Fred".
Und ja, Entstörungselemente sind nicht ohne Grund eingebaut!

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So, Motorschild ist eingebaut, und alles geht. Ich vernehme aber ein leichte Summen oder zirpen des Decoders ist das normal ?

Und wie schliese ich nun das Rücklicht an ? Ich habe Gelb, Blau und Grün übrig möchte aber nichts verkehrt machen......



Grüße

Hallo !
Ja man kann sich das geprutzel sparen . In einigen Fred`s wird wieder darauf hiingewiesen .
Habe auch einigeLok ohne diese Dinger Decoder eingelötet .
Aber da es nicht zu extreme Ja un Nein kommen soll habe ich eine Möglichkeit preisgegeben .

Wenn jetzt mit Drossel verwendet wird kann es einfacher werden die Bauteile zuerst verbinden isolieren . Geht auch mit guten Isolierband . Dann erst an die Kohle halterung anlöten . Habe auch nicht gleich diese einfache Art am Schirm gehabt .
Warscheinlich weil ich viel mit Schrumpfschlauch isoliert habe .
Trotzdem viel Erfolg das endlich die Lok wieder fahrbereit ist .

@ henrymaske oder wie auch immer; wenn der tröd tatsächlich gesperrt wurde, warum ist dies geschehen???

Sofern ich den "gesperrten tröd" richtig verstanden habe geht es Dir nur um den Sound in einer zweiten Maschine in Doppeltraktion?
Weshalb dann ein neues Motorschild? Auf dem Bild dürfte es sich um den GFN Rohrkondensator zur Funkentstörung handeln.
Da gehören dann eigentlich noch 2 (in Worten zwei, Drosseln dazu ), von GFN wurde meist nur eine verbaut.
Für das von Dir gewünschte Duett ohne Antrieb in der zweiten Maschine wäre dies doch vollkommen irrelevant?
Oder sehe ich das falsch?

Die meisten Decoder wünschen das die Entstörglieder am Motor verbleiben.

Elektronische Grüße
DRDampf

Zitat von DRDampf im Beitrag #12

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Sofern ich den "gesperrten tröd" richtig verstanden habe geht es Dir nur um den Sound in einer zweiten Maschine in Doppeltraktion?
Weshalb dann ein neues Motorschild?

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Hallo !

Wie und wo ist das Frontlicht angeschlossen ? Weis an Glühlampe ? 2 Pol verblieb mit der Fassunghalterung mit dem Fahrwerk verbunden ?

Das Rücklicht ist mit einen Pol an Fahrwerk= Masse zur Schiene . Gelb ist für Rücklicht .
Ein zirppen kann sein wenn Licht gegen Fahrwerk angeschlossen ist . Manche Decoder verkraften das ohne zirppen .
Habe auch vom Vorschreiber gelesen das eine fehlende Drossel auch zirppen verursachen kann .

Wenn Weis für Frontlicht ist , ist Gelb für Rücklicht .


Ich würde mir eine Potentialfrei Variation machen . Dazu müßtest die Lampenhalterung so befestigen das keine Verbindung mit Schraube und Fahrgestell ist . Natürlich gilt das auch für Frontlicht .
Dann kommt Weis für vorne ....... Gelb für Rücklicht ....... und mit Blau beide Fassungen verbinden . Die Schraube darf keine Verbindung zur Lampenfassung haben .
Das läuft wieder auf eine Bastelösung hinaus . Aber machbar .



Lade dir die Anschlußanleitung vom Decoder . Oder hast eh schon eine . Da ist es genau in Skizze beschrieben gezeichnet .
Wenn es Geht auf deine Art wie du Frontlicht gemacht hast auch Ok .
Aber prüfe ob eine gegen Masse Fahrwerk Anschluß ist , bzw du so gemacht hast .
Es müßte lt. deinen Foto am Gewindeteil der Gelbe Draht angelötete werden . Der Mittelteil ist ja mit Fahrwerk verbunden .


Eventuell müßtest noch auf 18 oder 19 Volt Lämchen die Lämpchen tauschen .
Bei der Potentalfrei Version sicherlich weil dann volle Spannung vom Decoder kommt . Ausserdem wahrscheinlich zu hell .

Pu das war jetzt viel , hoffe es hilft dir .

Schön das jetzt der Motor soweit klar ist .

Nun , wenn der Motor ohne Last läuft könnte sich ein Problem mit der EMK für den Decoder ergeben. Das ist aber nur eine Vermutúng meinerseits.

Der Sound dürfte von der gemittelten Spannung die der "Schüffelwiderstand" jedes Decoders erspürt abhänig sein. Wer besseres weiß mag mich verbessern.
Das Licht ist allgemein als F0 fahrtrichtungsabhänig definiert, Kabelfarbe dürfte von der Art des Decoders abhängen. Soll heißen, für ein "Rücklicht" musst am Draht für das Frontlicht anschließen.
Dabei bitte immer beachten wie der Rückleiter vom Decoder definiert wurde.

Elektronische Grüße
DRDampf

Zitat von Dreispur im Beitrag #14

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Wie und wo ist das Frontlicht angeschlossen ? Weis an Glühlampe ?

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Zitat von Dreispur im Beitrag #14

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Es müßte lt. deinen Foto am Gewindeteil der Gelbe Draht angelötete werden . Der Mittelteil ist ja mit Fahrwerk verbunden .

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Hallo !

Was für ein Decoder ?
Ist die Lampe defekt ?
Leuchtet überhaupt schon ein Licht ?

Bitte Vorsicht denn die Lampe muß ebenfalls potentialfrei sein um zu funktionieren sprich deren Fassung darf keinen Kontakt zum Fahrwerk haben.
Blaues Decoderkabel wäre dann der gemeinsame (sozusagen "Minuspol") Rückleiter sowohl für ein Front - als auch Rücklicht und das gelbe Decoderkabel der "Pluspol" für´s Rücklicht. Weißes Kabelende isolieren sodaß es keinen zufälligen Kontakt mit anderen Teilen bekommen kann.

Hallo,
nach dem Bild mit dem neuen Motorschild ist die Tenderbeleuchtung einseitig mit Chassis und somit einer Schiene verbunden. Das Gewinde der Lampenfassung ist dann isoliert und wird mit F0 rückwarts (bei DCC-Decodern gelber Draht) verbunden. Der blaue Draht, er führt Decoder + und ist funktional der Hinleiter obwohl er als Rückleiter bezeichnet wird. Die Aux schalten dann den anderen Pol des Verbrauchers intern an Decoder -. Hängt der Verbraucher zwischen Chassis und Aux ist das dann Halbwellenbetrieb, dies führt zu Flackern bei Leds, bei Glühlampen durch die Trägheit kaum zu erkennen. In diesem Fall wird der blaue Draht nicht genutzt und isoliert. Wird ein Verbraucher zwischen Aux und Rückleiter angeschlossen muss dieser immer komplett isoliert montiert werden. Berührt einer der Drähte das Chassis wird entweder der betreffende Aux oder der ganze Decoder zerstört (meist eine Diode im Brückengleichrichter, wie auf dem ersten Bild mit nicht isoliertem Motorschild gezeigt). Sollte am neuen Motorschild des Motors ein Kondensator zwischen den Motorkohlen vorhanden sein (Rohrkondensator oder SMD) muss in die Leitungen von Motor zu Decoder in jeden Draht eine Drossel einfügt werden, andernfalls sind Funktionsstörungen möglich. Bekannt als Piko C4 Problem. Dass Flm bei analog mit nicht isoliertem Motorschild nur eine Drossel verwendet hat liegt daran dass die zweite Motorkohle ja direkt mit Chassis verbunden war.
Volker

Hallo Rolf,

bei Fleischmann ist ein Pol der Fassung mit dem Fahrwerk bzw. Gleis verbunden. Bitte da aufpassen.
An den isolierten Pol den gewünschten F0 anlöten. Blau bitte nicht! Es kann, zumindest bei den DC-Versionen, noch eine Selenplatte vorhanden sein. Diese entfernen. Der Ausgang sollte ggf. gedimmt werden, falls die Lampe zu heiß wird. Bei MM-Protokoll kann es flackern, bei DCC nicht.

Als Alternative kann die Lampe auch beidseitig isoliert werden. Da darf aber wirklich nirgendwo ein Kontakt zum Fahrgestell sein! Bitte aufpassen. Dann kann auch Blau verwendet werden. Der Ausgang sollte gedimmt werden, falls die Lampe zu heiß wird, bzw. Lampe tauschen. Dann flackert bei MM nichts mehr.

Alles natürlich auf Deine eigene Verantwortung!

Ok vielen Dank für die Infos, aber ich habe es jetzt einfach so gemacht das ich die Lampe mit Plus und Minus versorgt habe und die nun unter Dauerfeuer steht.

Dann habe ich noch die Birne Rot angemalt so das es auch nach Rücklicht aussieht. Ich musste nur einen Wiederstand dazwischen machen da sie sonst zu hell war

Ich bin zufrieden damit - nur wird der Wiederstand sehr heiß, ist das normal ?



Grüße

Hallo Rolf,

die Anschlüsse sind auf dem Bild schwer zu erkennen. Aber ich vermute es ist normal dass der Widerstand heiß wird, weil er direkt zwischen Versorgungsspannung und Masse sitzt und nicht seriell zur Glühlampe.

In deiner Schaltung geht ein Kabel zuviel an die Glühlampe. Welches kann man nicht sagen, da nicht bekannt ist wie die Kabel am Dekoder angeschlossen sind. Du läufst auf jeden Fall Gefahr den nächsten Dekoder zu schrotten.

Nochmals mein gut gemeinter Rat, lass es einen Fachhändler machen. Du bist mit dem Projekt überfordert.

Viele Grüße
Jürgen

Zitat von Jürgen Gruber im Beitrag #22

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In deiner Schaltung geht ein Kabel zuviel an die Glühlampe. Welches kann man nicht sagen, da nicht bekannt ist wie die Kabel am Dekoder angeschlossen sind. Du läufst auf jeden Fall

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Hallo Rolf,

bei den Funktionsausgängen ist Plus der Rückleiter und Minus wird geschaltet.

Um keine Verwechslungen zu haben, nenne die Farben der Kabel, die sind eindeutig.

Das Problem ist, dass deine Lampe schon über einen der Anschlüsse an Masse hängt. Daher darf das blaue Kabel nicht angeschlossen werden.

Überprüfe erst mal ob das Gewinde Verbindung zur Masse hat oder der andere Anschluss deiner Fassung.

Viele Grüße
Jürgen

PS: ich empfehle Kabelfarben grundsätzlich nicht zu wechseln wenn verlängert werden muss. In der Regel sollten die Kabellängen der Dekoder jedoch ausreichen.

Hallo Henry

Das der Widerstand heiß wird ist logisch, er muß ja die Leistung, um die von dir gewünschte Helligkeit zu erreichen, verbraten. Ich vermute mal das da so ca. 0,3 bis 0,5W verheizt werden. Der Größe (geschätzt) des Widerstand nach ist der für 0,25W Dauerbetrieb ausgelegt.
So wird der dann zur Heizung , der kann problemlos 100 Grad erreichen.
Vor dem Schließen des Tenders entweder einen leistungsfähigeren einbauen oder gleich ein z. B. LED Birnchen Schönwitz verbauen.

Sehr kritisch sehe ich auch die unisolierten Drähte des Widerstandes in der Nähe des Motorgehäuses, da kann es ganz schnell einen Kurzen geben.
Bitte unbedingt isolieren.