Hi, da bin ich mal wieder mit einem neuen 3D Projekt in H0.
Ich musste Neulich mit einem alten Lanz(der andere Lanz) Trecker einen noch älteren Gummiwagen, beladen mit Gartenmöbel, aus dem Winterquatier abholen.
Mir viel der zerottete Zustand des Gummiwagens auf und es mir die Idee einen solchen Wagen nachzubauen für die Modelllanschaft.
Also hab ich mal eben einen Gezeichnet und gedruckt.
Ich habe ihn mit meinem SovolSV01 und einer Layerhöhe von 0,9mm gedruckt. Ausserdem habe ich die Oberflächenglättung in Cura aktiviert und jede Lage glätten lassen. Dadurch werden die einzelnen Layer besser miteinander verbunden und die Oberfläche ist glatter. Verwendet wurde ein NoName PLA.
Gleich vorweg. Die Wände sind natürlich aus echtem Holz. Nur alle Metallteile sind gedruckt. Die Räder sind von Herpa.
Alle Teile wie Räder, Deichsel und Drehschemel sind voll beweglich. Aber seht selbst.


Das ist der erste Druck, Die Seitenwände wurden dann noch einmal geändert. Es kamen die Riegel dazu.













Das ganze wird dann zu diesem ebenfalls komplett gedruckten Haus gestellt. Das Haus ist von Thinkiverse und nicht vom mir erstellt(ausser das Dach) sondern nur gedruckt worden.










Das Dach gefällt mir nicht so gut. Das werde ich noch mal neu drucken. Aber es ist schwer mit dem Filament solche Dachflächen zu drucken. Es ist besser für Ziegelwände geeignet. Da muss ich noch mit experimentieren.

Hallo @FIEROSE

Danke für die Bilder. Der Wagen ist echt klasse geworden. Mit welcher Düsengröße wurde dieser gedruckt ? Standard 0.4er Düse? Stellst du uns die STL zur Verfügung? Wäre auch schön, wenn du die Quellenangabe zu Thingiverse Fachwerkhaus (half-timbered house) 1/87 H0 gleich mit einfügst.

Kurze Frage, kann es sein das dein Drucker noch nicht sauber kalibriert wurde ? Mir kommt es so vor als würde der Flow nicht wirklich passen.
Kleiner Tipp, wenn du die Seitenwände wirklich drucken möchtest (Zeitaufwand) dann druck diese mit der Sichtseite nach unten auf dem Druckbett auf einer PEI Dauerdruckplatte. Damit bekommst du eine leicht strukturierte Oberfläche und man sieht evtl. Fehler im Druck wesentlich geringer. Leider hat dieses Modell auch noch einen grundsätzlichen Fehler, denn das Fachwerk ist aufgesetzt, da sollte man das STL der Wände nochmals so bearbeiten das man die jeweiligen Fachwerk*.stl nimmt und zieht diese von den jeweiligen *wand*.stl ab, damit man das Fachwerk in der Mauer versenken kann. Geht reich einfach mit dem 3D Builder von Windows, einfach beide zusammengehörenden STL Dateien laden und dann das Fachwerk fast bündig auf der Mauer positionieren und mit dem Befehl Substrahieren erhält man eine neue Wand die man wieder speichern und drucken kann.

Zwischen den Balken wurde ein Kalkputz aufgetragen, der schließt nach vorne mit dem Holz ab. Sind die Holzbalken nur aufgesetzt sieht das unrealistisch aus, das dürften dann nur ganz dünne Klebestreifen oder besser noch Furnier sein.

mfg
Ralf

Der Wagen wurde mit einer 0,2mm Düse gedruckt.
Das Haus mit einer 0,4mm Düse auf meinem Sovol SV03. Falls du dort den Flow meinst. Ich habe das Haus erst einmal grob gedruckt. auch ohne Oberflächenglattung. Das Dach ist sehr schwer zu drucken.Einstellungen die für den einen Druck super funktionieren sind beim anderen Druck schon wieder schlecht. Am Ende sind leider oft Fäden zu sehen die ich erst abmachen muss. Das Filament ist sehr problematisch. Ich experementiere damit schon seit einiger Zeit rum. Auch ist leider die Vorlage aus einzelnen Ziegeln erstellt. Merkwürdigerweise sieht Cura die einzelnen Punkte innerhalb noch und macht daraus eine riesige Datei mit vielen Anfahrpunkten. Andere Ausdrucke wie Mauern sind aber perfekt rausgekommen. Ich denke das liegt an meiner Vorlage.

Danke für den Link zum Haus.

Meinen Anhänger werde ich auch bei Thinki reinstellen. Ich muss aber noch ein paar kleine Änderungen daran machen. Sobalt die Dateien hochgeladen sind werde ich den Link hier posten.

Mit dem Fachwerk stimme ich dir zu. Ich habe selber ein Gutshaus erstellt. Dort habe ich das Fachwerk auch eingestempelt.

Nur kurz zur Info, ich verwende keine NoName PLA mehr, ich möchte reproduzierbare Ergebnisse und gleichbleibende Qualität. Ich zahle lieber 1-2 Euro pro Rolle mehr und bin mir sicher das ich nicht irgendwelche komischen Zusätze oder Rückstände im Filament habe die da nicht drin sein sollten.
Hier eine kurze Übersicht: https://drucktipps3d.de/filament-test/
Hier vor Ort ist ein guter Händler der redline immer mal wieder im Angebot hat, das benutze ich und bin sehr zufrieden damit.

Fäden = Stringing bedeutet immer, das der Drucker nicht optimal eingestellt ist! https://all3dp.com/de/2/3d-druck-stringing-loesung-tipps/. Das sehe ich schon an den Oberflächen bei deinem Druck gerade bei der Oberfläche der Hauswand sehr deutlich. Selbst wenn es nur ein schneller grober Druck ist habe ich bei meinem Drucker immer noch eine saubere Oberfläche, die Glättungsfunktion von Cura nutze ich nicht.

Ich kann die Videos zur Kalibrierung von mpoxDE sehr empfehlen:
3D DRUCKER KALIBRIEREN - Macht DAS nach dem Kauf! (Anfänger Guide 2021)

Ohne sauber eingestellten Drucker wird man immer wieder unzufrieden sein mit den Ergebnissen.

mfg
Ralf

Hallo Ralf,

Zitat von rmayergfx im Beitrag #2

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Hallo @FIEROSE
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Leider hat dieses Modell auch noch einen grundsätzlichen Fehler, denn das Fachwerk ist aufgesetzt, da sollte man das STL der Wände nochmals so bearbeiten das man die jeweiligen Fachwerk*.stl nimmt und zieht diese von den jeweiligen *wand*.stl ab, damit man das Fachwerk in der Mauer versenken kann. Geht reich einfach mit dem 3D Builder von Windows, einfach beide zusammengehörenden STL Dateien laden und dann das Fachwerk fast bündig auf der Mauer positionieren und mit dem Befehl Substrahieren erhält man eine neue Wand die man wieder speichern und drucken kann.
---SCHNIPP/SCHNAPP---
mfg
Ralf

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Ja, ich bin mir sicher, da durch das subtrahieren genau der "Stempel" vom Fachwerk vom Mauerwerk abgezogen/ausgestanzt wird.
Funktioniert bei mir immer. Vorausgesetzt natürlich der Drucker wurde sauber und maßhaltig kalibriert.

Viele haben einen 3D Drucker wo nur Figuren etc. gedruckt werden, da kommt es auf 2 bis 3 Zehntel Abweichung nicht an.
Man sollte schon seinen Drucker sauber einmessen, einen Calibration Cube und einen Heattower und einen Flow Test machen,
bevor man irgendwas ausdruckt um die Parameter stimmig zu haben. Das erleichtert einiges und vermeidet unnötige Fehldrucke.

Habe so schon mehrfach mehrteilige Drucke erstellt. Stimmt jedoch der Flow und die Maßhaltigkeit nicht, funktioniert keine Passung,
daher solche Bauteile immer mit den gleichen Einstellungen drucken und nie die Parameter ändern!

mfg
Ralf

Da ich den Anhänger so cool fand habe ich Heute gleich weitergemacht und eine zweite Variante erstellt. Und da isser auch schon:










Ich habe noch ein oder zwei kleine Fehler entdeckt. Wenn ich diese behoben habe werde ich die Dateien in der nächsten Woche auf Thinkiverse hochladen.
PS: Die Layer wurden mi 0.08mm gedruckt nicht wie zuerst beschrieben mit 0,9mm. Der Druck pro Anhänger dauert nur 2.5 Std. Die Berarbeitung un der Zusammenbau allerdings 5 Std. :)

PSS: Noch eine Bearbeitungsanleitung: Ich habe die Metalteile zuerst mit Revel Lederbraun bemalt und die Holzteile mit Valeo Primer grau.
Dann alle Teile mit Valeo Shiping Medium bestreichen. Damit holt man später die letzte Farbe wieder runter.
Jetzt die Metallteile mit Revel Schwarz matt (kann natürlich auch eine ander Farbe sein) und die Holzteile mit einer passenden Revelfarbe. Die grüne ist Seegrün. die blaue habe ich selber angemischt. Danach kurz ein paar Minuten androcknen lassen und dann mit einem feuchten, kurzharigen Borstepinsel immer wieder über die Bauteile schruppen. Dabei vorsichtig die oberste Farbe etwas abtragen bis die unterste Farbe hervortritt. Nicht übertreiben.
Danach trocknen lassen und mit Valeo Rust den Rost andeuten. Auch Valeo Engine Oil oder Rust Pigmente sorgen für realistische Effekte. Die Reifen kann man , wie beim Trecker zu sehen, noch mit Valeo Europäische Erde etwas schmutzig machen. Auch die Ladeflächen mit etwas Staub Pigmenten verschmutzen.
Vor dem zusammenkleben unbedingt ein paar Stunden trocknen lassen da man im Grunde nur die Farben verklebt. Damit das hält müssen die trocken sein. Auch habe ich die Flachten von innen nicht gestrichen. Dadurch halten die Holzflächen besser. Das Holz bekommt ihr übrigens in Hannover bei Architekturbedarf.de . Die haben auch ein Ladengeschäft in einem Hinterhof am Klagesmarkt. Da gibt es so einiges was man sonst nicht so einfach findet.

Jetz bei Thingiverse zu finden: https://www.thingiverse.com/thing:5335416

Unbedingt in Kura "drucken von kleinen Wänden" einschalten. Dann kommen auch die U Formen der Rungen zum Vorschein. Hatte ich auf den Bildern noch nicht an. Hatte mich schon gewundert warum die so flach aussahen.
Es ist noch ein Kupplungsmaul am Heck dazugekommen. Für die Deichsel und den Drehschemel habe ich von Aussen ein Stück Filament reingeschoben. Da innere Loch ist gößer und rutsch gut durch. Dadurch läßt sich die Deichsel sauber auf und ab bewegen. Evtl. muss man die Löcher am Schemel mit einem 2mm Bohrer vorsichtig weiten.

Moin Fierose,

der Anhänger ist Dir gut gelungen. Womit klebst Du die gedruckten Teile?

Moin Fierose,

die Anhänger sehen gut aus, vom jahrzehntelangen Arbeitseinsatz gezeichnet

Schliesse mich den "Vorrednern" gerne an, die Anhänger sehen phantastisch aus, richtig verbraucht. Ich finde das Dach auf eine gewisse Art gar nicht verkehrt, es wird nicht so steril wie die üblichen Kunstoffdächer. Wenn also am Schluss eine gewisse "Lebendigkeit" resp. Unebenheit bleibt könnte das durchaus attraktiv sein.

Beste Grüsse, Aurel

Zitat von acbahner2005 im Beitrag #9

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Moin Fierose,

der Anhänger ist Dir gut gelungen. Womit klebst Du die gedruckten Teile?

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Und weil ich schon mal dabei bin habe ich auch noch meinen Rollwagen und meinen IBC hochgeladen. Jetzt zu finden unter:
https://www.thingiverse.com/thing:2861689