Hallo Langbogner,
Lötstation ok, Lötspitze Sch... .
Mit so einer Lötspitze kann man 0402-SMDs löten, nicht aber durchgesteckte Bauteie; entweder hast du kalte Lötstellen (einige sieht man ja auf den Bildern) oder du brauchst eine gefühlte Ewigkeit bis das Lot schmilzt, was Bauteile gar nicht mögen. Pro Lötstelle solltest du nicht mehr als 1 sec benötigen, bei den Schraubfassungen 2 sec. Nimm eine vernünftige Lötspitze, Klinge 1,2 - 1,6mm und löte alle Lötstellen nach Abziehen der ICs mit 0,5mm Lot bei 400°C nach. Danach alle ICs korrekt einstecken. Dann sollte der Rückmelder, sofern die ICs durch die falsche Bestückung keinen Schaden genommem haben, funktionieren.
Volker

Zitat von volkerS im Beitrag #26

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Hallo Langbogner,
Lötstation ok, Lötspitze Sch... .
Mit so einer Lötspitze kann man 0402-SMDs löten, nicht aber durchgesteckte Bauteie; entweder hast du kalte Lötstellen (einige sieht man ja auf den Bildern) oder du brauchst eine gefühlte Ewigkeit bis das Lot schmilzt, was Bauteile gar nicht mögen. Pro Lötstelle solltest du nicht mehr als 1 sec benötigen, bei den Schraubfassungen 2 sec. Nimm eine vernünftige Lötspitze, Klinge 1,2 - 1,6mm und löte alle Lötstellen nach Abziehen der ICs mit 0,5mm Lot bei 400°C nach. Danach alle ICs korrekt einstecken. Dann sollte der Rückmelder, sofern die ICs durch die falsche Bestückung keinen Schaden genommem haben, funktionieren.
Volker

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Zum Nachlöten auf jeden Fall ein gutes Flussmittel verwenden. Um Flächig zu arbeiten nehme ich den klassischen Löthonig, löse davon ein bisschen mit Isopropanol und pinsel es über die zu bearbeitenden Lötstellen. Wenn das Isopropanol nach ein paar Sekunden verflogen ist je nach Zinn mit maximal 350° nachlöten. Bei höheren Temperaturen leiden Bauteile, Leiterplatte, Lot und Lötspitze unnötig. Mit etwas Übung sollte eine normale Lötstelle nicht länger als 2 Sekunden brauchen.

Danke

Zitat von volkerS im Beitrag #21

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solltest du wirklich mit bleihaltigem Lot gearbeitet haben, kann es sein dass Tams da den Service ablehnt.
Das Problem mit Entlötlitze kenne ich, dafür habe ich aber mehrere Tricks mit denen ich bislang immer ans Ziel kam (selbst bei Raster 1,27mm).
1. Meist ist die Lotmenge an der Lötstelle zu gering. Also zuerst noch mal einen "Klumpen" Lot auf die Lötstelle, Entlötlitze drauflegen, und darauf den Lötkolben. Musst aber mindestens eine 1,6mm Lötspitze besser 2,4mm bei >350°C verwenden, das Kupfergeflecht der Entlötlitze saugt so viel Wärme dass kleinere Lötspitzen das Lot kaum verflüssigen.

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Zitat von Railwolf im Beitrag #22

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Wenn ich das so lese, frage ich mich, ob mit deinem Lötkolben alles in Ordnung ist. Du hast reihenweise kalte Lötstellen, du bekommst die Lötaugen nicht mit dem Lot verbunden (zu wenig Hitze), Entlöten geht auch kaum - versuch es mal mit einem anderen Werkzeug.
Entweder stimmt die angezeigte Temperatur an deiner Station nicht, oder die Spitze ist zu fein und kann die Hitze nicht gut genug in die Lötstelle leiten. Hilfsweise kannst du auch mal die Temperatur an der Lötstation auf 400 Grad einstellen. Wenn du damit zügig arbeitest, verbrennst du auch keine Bauteile - und wenigstens verfließt das Lot ordentlich.

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Zitat von Majestix im Beitrag #23

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Fehlt deinen Lot das Flußmittel? Evtl. hast Du ein uraltes Lot wo es das noch nicht gab und man mit Lötfett oder Lötwasser gearbeitet hat? Oder Du bist schon zu heiß dass das Flussmittel sofort verhampft.

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Zitat von Martin Lutz im Beitrag #27

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Wer nicht mit dieser Art und Weise vertraut ist, sollte wirklich Abstand nehmen von solchen Bausätzen. Klar, Bausätze sind etwas preisgünstiger aber wenn man dann Lehrgeld zahlen muss, wenn eigenes Grundwissen fehlt, wird der Bausatz eben teurer (wenn Bauteile abbrennen). Ein Elektroniklaie sollte nie den Preis als alleiniges Argument für den Bausatz betrachten.

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Hallo Bene

Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, Übung macht den Meister. Vielleicht mal mit einfachen (robusteren) Bausätzen aus dem Elektronik-Versand üben, z. B. Blinklichtelektronik, passt dann auch noch zur MoBa.

Es war erst vor kurzem ein längerer Faden hier im Stummiforum. Da sind einige gute Tips dabei.

Danke für den Tipp mit dem Thread, der sieht interessant aus!

Noch eine Frage: ich würde dann die breitere Lötspitze bestellen und im Zuge dessen auch gleich neue ICs kaufen. Die kosten paar Cent und ich gehe mal schwer davon aus, dass ich sie ersetzen muss. Muss ich, außer der MOS Angabe 4014 / 4044 noch was beachten?

Ach und: da so Lehrbausätze genannt wurden - hast du / habt ihr Tipps, welche gut sind? Mir ginge es v.a. darum, die wichtigsten Bauteile, Konzepte und den sauberen Umgang mit dem entspr. Werkzeug (Multimeter etc.) zu lernen.

Hallo Langbogner,
die ICs heißen je nach Hersteller und Lieferant:
CD4014BE, CMOS4014, MOS4014 bzw. CD4044BE, CMOS4044, MOS4044. Wichtig ist nur dass du die DIL-Gehäusevariante bestellst, die ICs gibt es nämlich auch als SMD.
Mit einer 1,2mm oder 1,6mm Klingenlötspitze kann man durchaus auch Lötstellen bearbeiten, wo du bislang eine Bleistiftspitze genutzt hast. Der Trick ist, den Lötkolben so zu drehen, dass du mit der Ecke (= Spitze) lötest. Der Vorteil ist dass mehr Wärme in der Spitze gespeichert ist was das Löten ungemein erleichtert. Nach den ersten Lötungen mit der neuen Spitze wirst du den Unterschied sehr schnell feststellen.
Volker

Zitat von volkerS im Beitrag #33

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Hallo Langbogner,
die ICs heißen je nach Hersteller und Lieferant:
CD4014BE, CMOS4014, MOS4014 bzw. CD4044BE, CMOS4044, MOS4044. Wichtig ist nur dass du die DIL-Gehäusevariante bestellst, die ICs gibt es nämlich auch als SMD.

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Hallo Martin,
es sind CMOS, keine TTL, wo es unzählige Varianten gibt. Für einen GBM dürfte selbst der lahmste CMOS mit 15V funktionieren.
Volker

Servus,
mal des Martins Bauteilphilosophie (die Grund und Berechtigung hat!) außenvor gelassen:

CD4014BE bzw. CD4044BB sind die Aufdrucke der Käfer, die ich von Conrad und/oder Reichelt geliefert bekomme.
Zweifellos kaufen die mal hier, mal dort zu, so dass meine Aussage eine Momentaufnahme darstellt.

Unter diesen Bezeichnungen (ggf. erweitert um "shift register" oder NAND") lassen sie sich auch bei Aliexpress finden.

Da Vcc und GND genau diagonal gegenüber angeordnet sind, ist die Missachtung der Einbaurichtung fatal.
Dafür ist extra die Platine bedruckt und zeigt mir, wo Pin 1 ist.

Beste Grüsse
Richy

Update zu den Lötbemühungen:
Die neue Spitze (1,6mm Meißel) ist gestern angekommen - es ist kein Vergleich zu vorher. 350°, kurz dran, Zinn fließt, fertig. Geil - so macht löten wieder Laune :-D
Jetzt aber das aber Und zwar klappt das Entlöten auf der Platine überhaupt nicht. Während bei meinen Tests auf einer alten C-Gleis-Lasche das in Sekundenbruchteilen sauber funktioniert hat, lässt sich auf der Platine das alte Lötzinn durch die Litze hindurch überhaupt nicht schmelzen, selbst, wenn ich die Stelle mit frischem Lot überziehe und nur ein kleines Stück Entlötlitze benutze. Mit der Entlötpumpe gehts mehr schlecht als recht, da zwar oberflächlich Lot abgesogen wird, aber mögliche Reste im Lötpad hängen bleiben. Da bräuchte es Litze, aber die greift aus irgendwelchen Gründen nicht... Daher bezweifle ich aktuell, dass ich die Platine noch retten kann, denn ich bekomme die fraglichen Lötstellen buchstäblich nicht sauber. Und sekundenlang auf der Platte rumgrillen will ich natürlich auch nicht.

Hallo !

Warscheinlich wirst eine etwa 3mm Meiselspitze benötigen damit auch hartnäkisches schmilzt. Eventuell ein feuchtes Tuch unterlegen um die Bauteile kühl zu halten . Kann auch sei das du zu zögerlich bist .
Probier mal bei einen Widerstand , wäre das billigste wenns schiefgeht .
Ich bin auch kein Meister beim entlöten darum verstehe ich deinen Frust .

Servus,
ich habe da einen Verdacht:

kann es sein, dass du keine IC-Sockel benutzt hast, weil keine im Bausatz waren oder sonstigen Gründen?
Solche hier:

https://www.reichelt.de/ic-sockel-16-pol...tct=pos_0&nbc=1

Ein 16-beiniges IC auszulöten, ohne dass irgendwas darunter leidet, ist fast nicht möglich. Und sei es die Laune...
Aber du wollstest die alten ICs doch eh verklappen?
Also kneife die Beinchen oberhalb der Platine ab - die Stummel bekommst du simpel raus. Wenn dann ein Loch übrig bleibt, wird dort der nächste Sockel passen.
Wenn dort kein Loch ist, weil Lötzinn alles verstopft, dann benutze Entlötlitze. Es soll nur eine Bohrung entstehen, es muss nicht alles Lot weg.
Unbedingt nicht! Der Versuch wäre riskant, irgendwann halten die Leiterbahnen nicht mehr auf dem Platinenmaterial...

BesteGrüsse
Richy

Moin
Übung macht wirklich den Meister.
Frag doch einfach bei TAMS an, ob Du eine unbestückte Platine kaufen kannst. Kauf die Komponenten separat. Dann bestückst Du sie so, wie es in der Anleitung steht, die richtigen Komponenten richtig rum an die richtige Stelle.
Mit dem Entlöten und Ausbauen gehst Du ein hohes Frustrisiko ein. Leiterbahnen lösen sich, oder Lötkleckse machen Kurzschluss.

Hallo Langbogner,
mit Entlötlitze muss eine gewisse Lotmenge auf der Lötstelle vonhanden sein. Darauf legst du die Entlötlitze. Darauf flach deine neue Lötspitze und dann gibst du ein wenig Lot hinzu. Hört sich seltsam an, aber die Entlötlitze ist ja durch die Webstruktur nicht glatt und mit dem zugeführten Lot erzeugst du eine Verstärkung des Kapilareffektes in der Entlötlitze.
Hallo Richy,
die ICs sind gesockelt, zumindest auf den Bildern so zu sehen.
Volker

Servus Volker,
da hast du Recht, ich hatte nur die Fotos der Platinenrückseite im Hinterkopf.

#Langbogner:
für Sockel gilt das Geschriebene fast ebenso, hier kannst du die Beinchen dann einzeln rauszupfen.
Das ist besser als zu versuchen, den kompletten Sockel zu lösen.

Mit Entlötpumpen wurde ich nie recht warm: die schaffen zwar eine große Menge lot, aber die kommen hier selten vor.
Entlötlitze ist da wesentlich zärtlicher, aber auch da gibt es Unterschiede.
Sie kann gern einen großen Anteil Flussmittel enthalten, das ist für unsereins (Hobbylöter) pflegeleichter, kostet aber auch etwas mehr.
(ich lasse mich ungern vor den Karren spannen, dass "teurer" automatisch auch besser ist, hier trifft es jedoch zu)

Beste Grüsse
Richy

Zitat von RichyD im Beitrag #42

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für Sockel gilt das Geschriebene fast ebenso, hier kannst du die Beinchen dann einzeln rauszupfen.
Das ist besser als zu versuchen, den kompletten Sockel zu lösen.

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Zitat von RichyD im Beitrag #42

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Mit Entlötpumpen wurde ich nie recht warm: die schaffen zwar eine große Menge lot, aber die kommen hier selten vor.

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Löten ist weder Kunst noch Wissenschaft, das zählt unter Handwerk. Wird die Lötspitze mit dem Lot berührt ohne das das Zinn bröckelt passt schon mal die Temperatur zum verwendeten Lot. Natürlich muß sie je nach zu erwärmender Kupferfläche noch angepasst werden. Für ein Lötauge passt sie aber immer wenn das Zinn fließt. Ein Lötzinn mit Kolophoniumseele setze ich voraus, in der Elektronik ein Muß.
Eine feine Lötspitze ebenso, für SMD auch ein Muß. Bei herkommliche IC geht es aber auch so.

Das S88 Modul ist so ziemlich das einfachste elektronische Teil bei der Digitalisierung einer Moba. Eine sogenannte Eimerkette aus zwei 4014 ( serielle Schieberegister) und 4 Flipflop Registern 4040 zur Entprellung und Zwischenspeicherung des "Ereignisses". Dem ist noch ein RC Glied vorgeschaltet zwecks Einfangens vagabundierender Spannungen. Also alles kein Hexenwerk.
Es kann aber hilfreich sein sich zumindest mit der prizipiellen Funktion einer Schaltung vertraut zu machen. Das kann später noch sehr hilfreich sein.

Korrekt eingesetzt müssen IC und aktive BE natürlich werden, hier hilft der Blick auf den Bestückungsplan, wenn alle Stricke reissen kann man schauen wo PIN 16(14) hin soll, standardmäßig der Plus der Betriebsspannung und Pin 8 (7) Null. Läßt sich beim Blick auf die Platine meist leicht feststellen.

Die Bilder zeigen sehr gute Lötungen bis auf zwei, drei Ausnahmen die eine Zinnperle am Pin des BE haben.
Das hätte schon beim Löten auffallen müssen, selbst ohne Brille.

Evtl noch ein Tip, wenn keine Löttinktur greifbar ist.
Da industrielle Platinen mit Lötstoplack versehen sind, verbietet sich ein Brechen des Oxids mit Schleifpapier. Es würde ja auch den Lötstoplack entfernen.

Man nehme ein Fläschchen und zwei, drei Aspirin. Die zerbröselt, oder besser noch gemörsert in das Fläschchen geben und etwas Spiritus oder Isopropanol draufgeben und verschließen . Ab und an mal Schütteln, bis keinen Rückstände mehr zu sehen sind.
Bewährt sich auch beim Auslöten, da der Effekt das sich das Zinn zur Kupferfläche hinzieht Zinnbrücken vermeidet. Die Bohrung öffnet man dann mit einer passenden Nadel die in einem Feilklöbchen eingespannt ist.

Zitat von drdampf im Beitrag #45

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Man nehme ein Fläschchen und zwei, drei Aspirin. Die zerbröselt, oder besser noch gemörsert in das Fläschchen geben und etwas Spiritus oder Isopropanol draufgeben und verschließen .

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Zunächst mal Entschuldigung für die Thread-Nekromantie
Aber: ich hab gestern alle Lötstellen, die hier im Thread angemahnt wurden und solche, die mir selber nicht ganz koscher vorkamen, nochmal sauber neu verzinnt. Und siehe da: Das Modul funktioniert!!! An dieser Stelle nochmal danke in die Runde für die Begutachtung und die hilfreichen Tipps!