Einfach das Gehäuse etwas spreizen und dann vorsichtig das Gehäuse abziehen. Fixiere jedoch vorher das Antriebsdrehgesell mit etwas Tesafilm. Ansonsten fällt dir der komplette Antrieb entgegen und die Kardanwelle ist nicht wieder ganz so einfach einzubauen.
Der Zusammenbau ist eine Philosophie für sich…

Gruß Rüdiger

Zitat von Roman aus Stuttgart im Beitrag #100

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...wollte es aufmachen zum Decoder Einbau, bekomme es aber nicht auf. Die zwei Schrauben sind raus.

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Hallo, zusammen!

Abwarten konnte ich auch nicht und habe deshalb heute Morgen gleich meine Modelle abgeholt. Persönlich mit Ausweis und Unterschrift.

Hier nun gleich ein paar Bilder.



Die Normalversion mit dem Wappen "Haigst".



Die Sonderlackierung habe ich mit dem Wappen "Degerloch" genommen.



Das Dach ist super detailliert und bedruckt. Ein echter Hingucker. Auch der Sommerfeldt-Stromabnehmer ist okay und passt gut dazu.



Das Antriebsdrehgestell kommt einem etwas einfach vor, funktioniert aber. Auf der Antriebsachse ist ein größeres Zahnrad, so dass es in eine Zahnstange eingreifen würde. Die hatte ich allerdings nicht.



Die Inneneinrichtung ist farbig, blaue Sitze wie beim Original. Das kommt insbesondere bei eingeschalteter Innenbeleuchtung sehr gut.



Das absolute Highlight ist natürlich die Zugzielanzeige, die als Display ausgeführt ist. Ob die bei mir eine orangene Folie trägt oder nicht, ist nicht so ganz klar. Mit bloßem Auge meine ich, die Schrift sei eher orange. Der Foto sagt weiß. Was aber natürlich auch an dem liegen kann.



An der Seite meint man auch hier, dass wohl etwas Orange im Spiel ist.

Das weit heruntergelassene Sonnenrolle ist nicht der Lichtempfindlichkeit des (nicht vorhandenen) Fahrers geschuldet, sondern wird für die Anschlüsse des Displays benötigt. Ein Trick, der hier ganz brauchbar funktioniert, auch wenn das Sonnenrolle schon arg weit unten ist.



Auch der Vorsatzwagen strahlt, wobei eine Positionslampe bei mir wohl nicht funktioniert. Krumm und schief ist er bei mir auch. Ich habe auch den Eindruck wie Frank, dass das silberene Oberteil etwas zu groß geraten ist. Die LEDs tun ihr Übriges, sie scheinen auch nicht immer 100% zu passen. Naja, sieht trotzdem gut aus.



Bei mir steht der Zug auf C-Gleis, allerdings sind die beiden Schienen getrennt. Der Mittelleiter stört die Zahnradmechanik nicht, hilft aber auch nicht.

Ich habe den Zug einfach mit Gleichspannung aus dem Labornetzteil betrieben. Bei 12 V funktionieren auch die Displays, so arg viel drunter nicht. Das Getriebe hört man relativ gut, um das mal vorsichtig auszudrücken.



Der gesamte Wagen ist digital bedruckt, was unter der Makro-Linse natürlich stark auffällt. An manchen Ecken wie den Türen sieht man es je nach Lichtverhältnisse auch (zu) gut. Ansonsten wirken die Anschriften etc. mit bloßen Augen eigentlich ganz gut. Zumindest mit meinen.

Das Haigst-Wappen ist, sagen wir mal, etwas zu fein für den Druck.



Degerloch ist da einfacher und besser zu erkennen.



Nochmal der Wagen in der Gesamtansicht.



Und die Spitze des Vorsatzwagens. Die Spalte am Lichtbalken vorne sehen auf den Bildern wilder aus als in Wirklichkeit.

Schönes Modell trotz einiger Unvollkommenheiten. Jetzt heißt es digitalisieren.

Grüße
Stefan

Die Avantive Zacke FAQ wurde von 3 auf 5 Punkte erweitert:

F: Der Triebwagen fährt allein, mit Fahrradwagen bleibt er stehen?
A: Das Fahrzeug ist als Zahnradfahrzeug ausgeführt und hat daher keine Haftreifen. Wir planen, in Zukunft einen Umrüstsatz mit Haftreifenachsen anzubieten.

Abhilfe kann geschaffen werden, indem die Kuppelstange nicht montiert wird. Der Kabelstrang ist stabil genug, um den leichten Fahrradwagen zu schieben.

F: Der Fahrradwagen entgleist?
A: Das Drehgestell unter dem Wagenkasten ist durch die Dreipunktaufhängung sehr fest eingespannt. Das Drehgestell herausziehen und die Schnapphaken mit einer Zange leicht zusammendrücken. Das Drehgestell lässt sich nun leichter bewegen. Etwas Modellbahnfett kann auch helfen.

F: Der Triebwagen hat Kontaktprobleme!
A: Die Stromabnahme erfolgt vom nicht angetriebenen Drehgestell. Die Kontaktbleche können sich verbiegen und die Stromabnahme beeinträchtigen. Sie können einfach das Drehgestell nach unten ziehen und die Bleche neu ausrichten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kann es helfen, ein kurzes Kabel zwischen den Kontaktblechen am Drehgestell und der Kontaktfläche am Triebwagen anzulöten.

F: Der Triebwagen schnarrt im R1!
A: Das Modell ist Konstruktiv für den R1 ausgelegt. Aufgrund der sich aufsummierenden Toleranzen kann es vereinzelt vorkommen, dass das Modell bei Talfahrt im kleinsten R1 schnarrt. Etwas abhilfe kann hier das großzügige schmieren mit Modellbahnfett bringen.

F: Ich bekomme den Triebwagen nicht geöffnet! PANIK!
A: Das Modell wird durch die beiden Schrauben im Fahrzeugboden und eine Verschnappung an den Frontscheiben gehalten. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Frontscheiben. Die Scheiben lassen sich am einfachsten mit einem Saugnapf herausziehen oder alternativ mit einem dünnen Messer (Seitlich) aushebeln. Dann kann man mit zwei fingern auf je einen Führerstand drücken und das Fahrgestell aus dem Gehäuse drücken. Bitte Achten Sie penibel auf die Position der Displays.

Beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge arbeiten. Durch die entfernten Frontfenster lassen sich die Displays kurz vor der endgültigen Position noch verschieben. Dies kann mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher geschehen. Bitte kratzen Sie nicht auf der Oberfläche und versuchen Sie nicht die Displays zu biegen. Diese brechen dann! Zum Schluss wieder die Frontfenster einsetzen. Bei diesem Arbeitsschritt hilft es, die Fenster am Dach anzusetzen und nach unten zu "klappen". Dabei das Fahrgestell an der Kupplungsaufnahme etwas zusammendrücken und die Scheibe fliegt in Ihre Passung.

Zitat von fbstr im Beitrag #102

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Morgen wird erst einmal etwas im Kreis eingefahren.

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Habe mir mal den FVW zu Gemüte gezogen, die Bauteile sind alle geklipst, dass die Silberne Platte nicht passt liegt an dem dicken Lack, sowohl Silber als auch Gelb sind gefühlt 0,5mm dick auf schwarzem Kunststoff (schlecht entgratet) aufgetragen. Bei der Abdeckhaube fehlt unter dem Tal-DG auch eine Schraube (Loch mit Senkung vorhanden) und die Aufnahme für das DG ist nur so mit Graten behaftet.

Zum ZT4.2 bei der Demontage ist mir das Untergestell vom Innenraum abgegangen weil bei der bergseitigen Frontscheibe unten ein großer Grat war, der auch ein Ausbau der Scheibe verhindert hat. Die blauen Sitze (auch lackiert) haben zudem über den Berg-DG an der Seiten Scheibe geklebt. Beim Zusammenbau der oberen Platine an die unteren Platinen muss man drauf achten das die Verbindungen wieder richtig Stecken.

Auf der Hauptplatine ist eine Aussparung und in der nähe 2 Lötpunkte (einer rund und einer Eckig) mit der Bezeichnung C10, ist das eine Pufferelko Anschluss?

Zitat von Roman aus Stuttgart im Beitrag #107

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Auf der Hauptplatine ist eine Aussparung und in der nähe 2 Lötpunkte (einer rund und einer Eckig) mit der Bezeichnung C10, ist das eine Pufferelko Anschluss?

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... hallo... läuft denn die motor. Zacke auch nur in "analog" - und gibt's dann auch Lichtfunktionen ?
Wenn nicht unbedingt nötig, möchte ich keinen extra Dekoder kaufen. Danke.

Zitat von MIQUEL im Beitrag #109

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... hallo... läuft denn die motor. Zacke auch nur in "analog" - und gibt's dann auch Lichtfunktionen ?

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Zitat von MIQUEL im Beitrag #109

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... hallo... läuft denn die motor. Zacke auch nur in "analog" - und gibt's dann auch Lichtfunktionen ?
Wenn nicht unbedingt nötig, möchte ich keinen extra Dekoder kaufen. Danke.

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Zitat von fbstr im Beitrag #110

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Ich zitiere @CarstenLB aus einer Email an mich gestern:
"ich habe meine zunächst analog getestet: Motor läuft, Innenbeleuchtung leuchtet, andere Beleuchtungen hatte ich keine wahrgenommen…"

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Zitat von fbstr im Beitrag #104

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Die Avantive Zacke FAQ ...

F: Der Triebwagen hat Kontaktprobleme!
A: Die Stromabnahme erfolgt vom nicht angetriebenen Drehgestell. Die Kontaktbleche können sich verbiegen und die Stromabnahme beeinträchtigen. Sie können einfach das Drehgestell nach unten ziehen und die Bleche neu ausrichten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kann es helfen, ein kurzes Kabel zwischen den Kontaktblechen am Drehgestell und der Kontaktfläche am Triebwagen anzulöten.

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Hallo,

ich habe auch schon eine ganze Zeit lang an diesen Blechen rumgebogen und keine Lage gefunden, wo ein zuverlässiger Kontakt in jeder Stellung des Drehgestells besteht.
Wenn ich es einigermaßen für links/rechts-Bewegungen hinbekommen hatte, war der Kontakt beim Kippen in Längsrichtung wieder weg.
Dies liegt auch daran, dass das Material kaum Federwirkung besitzt.
Ich werde, weil ja die Bewegungen des Drehgestells relativ gering sind, Kabel einlöten. Mal sehen, wie die am Besten geführt werden und welches Material ich verwende.
Am Drehgestell habe ich zwar schon mal gezogen, abgekriegt habe ich es noch nicht.

Was ich zwischenzeitlich auch festgestellt habe: Die Displays müssen ja beim Aufsetzten des Gehäuses in einem Schlitz unter dem Dach sitzen. Wenn man beim Auffummeln der Karosserie darauf nicht achtet und nur drückt, könnten die Displays beschädigt werden. Deshalb habe ich die Frontscheiben erst mal ausgebaut und werde die erst wieder einbauen, wenn alle Vorarbeiten erledigt sind.

Gruß
Wolfgang

Hallo!

Zitat von MIQUEL im Beitrag #109

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Zacke auch nur in "analog" - und gibt's dann auch Lichtfunktionen ?

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Zitat von fbstr im Beitrag #112

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Das ist ja ein lustiger Beitrag. Aber mir ist nicht klar, was an dem Radprofil lustig sein soll.

... der Spurkranzwinkel ist viel zu flach, normalerweise sollte der so um die 20° betragen ... ich weiss nicht, wie das sich in einer Weiche verhält - nach dem Bild ist der Spurkranz ja viel zu dick - auf keinen Fall ist das auch nur NEM ähnlich ...

Die Radsätze haben ja einen sehr kleinen Durchmesser, so wie bei der "Rollenden Landstraße". Vielleicht entsteht da der Eindruck. Ich werde heute Abend mal Vergleichsbilder machen.
Der Fahrradwagen hat nochmals winzigere Radsätze.

... auch bei kleinem Raddurchmesser ändert sich der Winkel nicht. Das ist einfach Geometrie ...

Hallo!

Die Radsätze entstprechen sich nicht der NEM-Norm.
Hat einer von Euch eine H0 Radsatzlehre von Tillig?



Mit einem Foto von Radsatz mit aufgesetzer Lehre wäre hochinteressant!
Zumal bei mir schon die ersten Anfragen bezüglich Weichen laufen.....

Zitat von fbstr im Beitrag #112

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[quote=fbstr|p2795852]Die Avantive Zacke FAQ ...

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Zitat von waltervölklein im Beitrag #120

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Die Radsätze entsprechen sich nicht der NEM-Norm.
Hat einer von Euch eine H0 Radsatzlehre von Tillig?

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Zitat von waltervölklein im Beitrag #120

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Zumal bei mir schon die ersten Anfragen bezüglich Weichen laufen.....

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Bei meinem Modell hatte bei der "Tal"-Fahrt die Beleuchtung ab der 2. Runde angefangen zu flackern. Seit heute bleibt die Beleuchtung dunkel, bei der Bergfahrt ist es in Ordnung. Auf der Dummyplatine ist die Diode D1 scheinbar durch. Werde aber demnächst einen Decoder einbauen, ist bestellt.

Hallo Walter,

ich habe die Tillig-Radsatzlehre gefunden. Um ehrlich zu sein weiß ich jetzt nicht was ich wie damit messen soll.
Vielleicht reicht Dir das was ich im Video aufgenommen habe:

Und hier ein schnelles Video beim Überfahren meiner Peco Code75 DKW

Interessant, danke. "Zuckelt" schon arg - oder täuscht das im Film ?