Hallo Modellbahnfreunde,

ich wende mich heute an euch da ich eigentlich gestern meine Roco 68356 fertig auf Digitalbetrieb mit neuen Decoder umbauen wollte.

Kurz zur Einleitung :

Ich habe die Lok gebraucht gekauft und komplett gewartet. Sprich Getriebe gereinigt neu gefetttet, und einige Kabel ausgetauscht da sie nicht mehr wirklich gut waren, da die Umandlung schon teilweise nicht mehr gut aussah.
Nach dem ich alles gereinigt und repariert hatte. Habe ich die Platine wieder ihn die Lok verbaut und alle wichtigen Kabel wieder angelötet ( Bild 1 ). Ich habe dann angefangen die Lok einfahren zu lassen, jeweils 30 Minuten pro Richtung. Das Licht war dabei noch komplett ausgeschaltet.
Als das fertig war, habe ich die Lok mit einen Testprojekt von mir Programmiert, um zu sehen welche AUX Ausgänge werden genutzt und wofür. Dafür habe ich mir ein einfaches Projekt ihn meinen ESU Lokprogrammer erstellt wo jeder AUX Ausgang 1-7 einen Lichtausgang ansteuert und jeder eine eigene Funktionstaste hat.
Dabei musste ich aber feststellen, dass ich überhaupt keine einzige LED zu leuchten bekomme. Kein Licht vorne, Licht hinten, oder AUX, alles blieb dunkel.

Ich habe dann nochmal Lötpunkte auf der Platine überprüft, um sicher zu gehen, dass alles richtig verlötet ist. Hier fand ich keinen Fehler. Also entschloss ich mich nochmal die LED Platinen abzulöten und habe diese dann ein Labornetzteil angeschlossen und geprüft ob da alle LED´s funktionieren. Der Test fiel positiv aus. Alle LED´s funktionierten.

Als nächstes habe ich mit Hilfe meines Multimeter auf der Hauptplatine die Lötpunkte für die LED´s geprüft um überhaupt mal zu sehen ob eine Spannung anliegt. Auf beiden Seiten und bei allen Kontakten lag kein Strom an, obwohl die Funktionen angeschaltet waren. Um einen Defekt meines Decoders auszuschließen habe ich diesen auf meinen Decodertester von ESU ( 53900 ) angeschlossen und alle AUX Ausgänge geprüft. Der Test war positiv alle LED´s leuchteten auf der Platine.

Nun fing ich an auf der Hauptplatine den Fehler zu suchen, hierbei muss ich aber sagen, dass mein Wissen etwas begrenzt ist. Ich habe mir überlegt was kann die Ursache sein, dass keine einzige LED Leuchtet. Für mich selber lag der U+ am nächsten, da alle LED`s von ihn ja versorgt werden. Also fing ich an alles mal zu messen, was ich konnte. Bei den Dioden wurde ich aber stutzig.

Messergebnisse :

D1 - Keine Messung, Multimeter piepte nicht und zeigte keinen Wert an.
D2 - Keine Messung, Multimeter piepte nicht und zeigte keinen Wert an.
D3 - Multimeter piept, egal wie rum ich die Kabel anlege.
D4 - Multimeter zeigt werte an 1869 und 735 je nach dem, wie rum ich Die Messkabel anlege.

Nun würde ich euch gern um euer Wissen bitten, wer könnte mir eventuell weiterhelfen, um den Fehler weiter einzugrenzen.


Gruß Christian

P.S.: Gerne bin ich auch bereit mich mal per Videochat oder Telefonat zu unterhalten.

Moin,

der einfachste defekt, ist der, das der Decoder auf der falschen Seite eingesteckt worden ist.
Nach Bildern im Netz, wird er von unten eingesteckt, was sagt die Anleitung? (ohne Gewähr)
Das würde ggfs. das verhalten erklären wenn Du ihn von oben eingesteckt hast?!
Ansonsten kann auf der Platine nicht viel kaputt gehen, ich sehe nur einen Transistor der ggfs Schwierigkeiten machen könnte.
Also wenn alles korrekt verkabelt ist sollte irgendetwas an Belechtung funktionieren, mindestens die Stirnlichter. (F0)

viel Erfolg bei der Fehlersuche

Jörg

Hallo Jörg,

deine Aussage zwecks des Deocder kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn zu der Hauptplatine ist noch eine weitere Adapterplatine mit dabei worauf dann der Decoder gesteckt wird.

Hallo,

da ist ja nicht viel drauf auf der ROCO-Platine. Lade mal ein Bild von der Rückseite hoch (Adapterplatine auch, beide NICHT zusammengesteckt), dann sieht man vielleicht auch, wo die einzelnen Leitungen hingehen und wie die Verschaltung ist.
Da ist auch noch ein Transistor auf der ROCO-Platine. Man sieht an der Oberseite nicht, wofür der ist.

Wennd er Decoder auf dem Decoderprüfstand läuft und die Lok fährt, kann es nur was im Bereich V+ und den AUX-Ausgängen sein. V+ ist normalerweise vom Decoder aus einfach durchverbunden. Die AUX-Ausgänge müssten auf der ROCO-Platine je einen Widerstand zugeordnet haben (Vorwiderstand LED).
Zuerst mal V+ messen. V+ muss da sein. (ca. 18V, Messung zwischen V+ und GND). GND ist möglicherweise nur auf der ESU-Platine (Pin5 - PLUX22 Stecker) zugänglich.

Wenn V+ nicht da ist, Verbindung zwischen PLUX22-Stecker (Adapterplatine, Pin 9 und ROCO V+) mit Durchgangsprüfer durchmessen.

Zu den Dioden: erstmal so lassen, Messfehler nicht ausgeschlossen.

Gruß
Robert

Hallo Robert,

anbei noch die Bilder von der Rückseite der beiden Platinen. Ich werde mal noch auf den Platinen versuchen die Leiterbahn zu finden die für U+ zuständig ist und einzeichnen.
Ja auf der Platine an sich ist nich viel drauf. Die ganzen Wiederstände für die LED´s befinden sich auf der anderen Platine
ich hab dir mal noch privat eine Nachricht gesendet.

Ich habe jetzt nochmal einen Decoder dran gemacht und die U+ Leitung durchgemessen an allen Punkten. Die Spannung liegt an allen Punkten auf der Platine an ( V+ und H+ )

Hallo Christian,

hier mal ein um den Adapter bereinigtes Bild mit der Anschlussbelegung:




Die Lötseite der Leiterplatte habe ich gespiegelt, man sieht jetzt "durch" die Leiterplatte, was das Verfolgen der Leiterbahnen einfacher macht.

Der Schaltplan der Lichtansteuerung sieht damit wahrscheinlich wie folgt aus (ohne Gewähr!):




"Licht vorne" schaltet das weiße Spitzenlicht auf einer Seite ein, "Licht hinten" das weiße Spitzenlicht hinten (sollte fahrtrichtungsabhängig programmiert werden).
"AUX1" und "AUX2" schalten das rote Licht ein. "H+" ist der geschaltete Pluspol. Wird mit AUX4 eingeschaltet.

Unter der Voraussetzung, dass die Lichtplatinen funktionieren und Vorwiderstände haben:
Zum Testen können die Funktionen auch manuell ausgelöst werden.
- Decoder ENTFERNEN.
- Beleuchtungsplatine anschliessen
- zwischen V+ und GND 18V (Labornetzteil) anschließen
- LH, LV, AUX1, AUX2 jeweils mit GND verbinden, dann muss was leuchten.
- AUX4 auch mit GND verbinden, wenn an H+ was hängt.


Gruß
Robert

Edit: Belegung nach Messung in #7 angepasst und Schaltplan aktualisiert.

Hallo Robert,

Ich habe die Messungen mit Hilfe meines Labornetzteils durchgeführt. Ich habe wie du schon geschrieben hast das Plus Kabel ihn den U+ Pol gesteckt und das Minus Kabel ihn den GND Kontakt.
Netzteil eingeschaltet und 18 Volt eingestellt. Danach habe ich einzeln die Kontakt wie Licht hinten, Vorne, AUX 1, AUX 2 und AUX 4 an den GND Kontakt dran getan und dabei passiert absolut nichts. Keine LED Leuchtete. Ich habe zur Sicherheit nochmal die LED Platinen geprüft und diese funktionieren nach wie vor. Ich habe mir auch mal den Spaß gemacht und geschaut, was wird den eigentlich alles auf die Platine zugeführt vom Decoder. Dabei stellte ich fest das Die Kontakte 1, 2, 3, 4, 11 Indexpin, 20, 21 und 22 nicht durchgeführt werden und somit keine Verwendung an der Hauptplatine haben. Robert ich habe dir mal noch eine Private Mail gesendet.

Hallo,

das muss eigentlich funktionieren.
Die Lichtplatine hast Du mit W- und V+ getestet, wie man auf dem Bild sieht. V+ ist +18V.
Die geht zumindest teilweise.

Hier nochmal eine Versuchsanordnung. Das Labornetzteil anschließen und an W- und V+ eine LED mit Vorwiderstand (irgendwas zwischen 1500Ω und 3300Ω) anschließen.
Alternativ geht auch die getestete Lichtplatine (NUR grünes W-, und braunes V+ Kabel).
Dann nacheinander die eingezeichneten Brücken testen (gelb, orange, hellgrün). Dabei muss die LED jedesmal leuchten (siehe Schaltplan).
Das untere Bild der Platine ist gespiegelt!.



Wenn die LED leuchtet, nacheinander die anderen Kabel einer Lichtplatine anlöten. V+ und W-, dann R-, danach H+ und erst zuletzt HBL.
Dazwischen jedesmal testen (LH, LV, AUX1, AUX2, AUX4).

Die Kontakte 1, 2, 3, 4, 11 Indexpin, 20, 21 und 22 sind nicht relevant, da nicht verwendet.




Gruß
Robert

Edit: Belegung angepasst, nach Messung der Adapterplatine in #7, Plan in #6 aktualisiert.
Die Adapterplatine ist nicht 1:1, sie vertauscht unter anderem AUX1 und AUX2 und LH mit LV.

Hallo Robert,

Ich habe den Aufbau nochmal neu gemacht. Das Spitzenlicht auf beiden Seiten Funktioniert so wie es soll, aber wenn ich versuche das Schlusslicht zu Brücken ( R- Minus auf GND per Brücke ) geht es leicht an und sofort wieder aus. Ich erkenne auch immer wieder einen kleinen Funkenschlag wenn ich die Brücke setze und die Anzeige von meinen Netzteil zeigt auf einmal geringere Werte an. Die Voltzahl geht runter und die milliampere gehen hoch. Für mich klingt das sehr nach einen Kurzschluss. Zur Sicherheit habe ich die LED Platine nochmal separat an das Netzteil angeschlossen um zu prüfen ob alle LED`s gehen und das war der Fall. Danach habe ich den Test zur Sicherheit abgebrochen.

Zitat von Greni im Beitrag #9

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Hallo Robert,

Ich habe den Aufbau nochmal neu gemacht. Das Spitzenlicht auf beiden Seiten Funktioniert so wie es soll, aber wenn ich versuche das Schlusslicht zu Brücken ( R- Minus auf GND per Brücke ) geht es leicht an und sofort wieder aus. Ich erkenne auch immer wieder einen kleinen Funkenschlag wenn ich die Brücke setze.

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Hallo Robert,

Das Rote Licht funktioniert ohne Probleme, wenn ich die LED Platine für sich teste. Ich habe jetzt mal die Diode D3 aufgelötet und der Kurzschluss bleibt erhalten. Auf dem zweiten Bild siehst du, wie ich die Brücke setze. Dafür benutze ich einen einfachen Draht und Brücke das Ganze. Ich hoffe, dass es soweit richtig

Beide Dioden ablöten und den Test, bei welchem es den Kurzschluss gab, wiederholen:
V+ dranlassen, das blaue Kabel an R- (auf der Roco-Platine) wieder anlöten. und dann R- mit GND verbinden. Dann muss das rote Licht leuchten.
Danach AUX1 bzw. AUX2 mit GND verbinden. Dann muss es in einem Fall auch leuchten.

Eventuell die anderen Dioden auch noch ablöten. Es kann sonst eigentlich nichts mehr kaputt sein.

Hallo Robert, ich habe jetzt die Diode D3 ausgelöschte und der Kurzschluss bleibt erhalten. Ich habe dir noch mal ein Foto mitgeschickt wie ich R minus zu GND Brücke. Ich hoffe das ist soweit richtig. Soll ich jetzt die Diode D3 wieder einsetzen oder draußen lassen und zusätzlich die Diode D4 auslöten.

D4 auslöten, D3 draussen lassen

Test Positiv, nach dem beide Dioden raus waren, Leuchte die Weiße sowie die Rote LED ohne Probleme. Also war meine erste Vermutung mit einer Defekten Diode richtig. Kleiner Nachtrag auch das Fernlicht funktioniert.

Ich habe bei beiden Dioden nochmal eine Diodenmessung durchgeführt. Egal wie rum ich mein Multimeter anlege es piept sofort. Also werden beide wohl defekt sein.

Supi und gräme Dich nicht zu sehr!

Dieser Tage scheinen die berühmten Dioden-kaputt-Tage zu sein; hatte ich vorige Tage auch (noch Analog): Licht vorn bei Vorwärts ging nicht, dafür brannte es hinten halb hell. Licht hinten ging bei Rückwärtsfahrt auf volle Helligkeit - waren doch tatsächlich beide Dioden defekt. Nach Tausch tut alles wieder, wie es soll.

Jetzt Kopp hoch!

Liebe Grüße Martin

Es ist auf jedenfall schon mal gut zu wissen was wirklich defekt ist und das meine Messungen am Anfang garnicht verkehrt waren. Jetzt muss ich nur noch wissen was ich da für Dioden einsetzen muss, damit die Lok endlich wieder funktioniert.

Hallo Christian,

ddann tut ja wieder alles


Die Dioden sind für diese Schaltung nicht unbedingt erforderlich.

Folgende Diode sollte passen: 1N4148 SMD
Die ist 3,5mm lang, 100V, 150mA

Hallo Robert

Was denkst du persönlich wäre es besser gleich alle vier Dioden auszutauschen oder nur die beiden?

Denn mir wäre persönlich wär’s eigentlich lieber gleich alle vier auszutauschen. Aber ich weiß nicht welche da noch rein gehören da die optisch anders aussehen. Die Dioden eins und zwei haben ja schwarze Streifen und drei und vier blaue

ich würde alle vier tauschen. Wenn du sowieso schon dran bist. Wer weiß, ob die nicht alle einen weg haben.
Die Dioden tun in der Schaltung alle das gleiche. Deswegen kann man vier gleiche Typen einsetzen.

Zitat von Greni im Beitrag #17

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Es ist auf jedenfall schon mal gut zu wissen was wirklich defekt ist und das meine Messungen am Anfang garnicht verkehrt waren.

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Hallo Greni,
Vorsicht, wahrscheinlich sind zwei der vier Dioden Zenerdioden - die kann man nicht mit einer 1N4148 sinnvoll ersetzen.
Grüße
Ernst

Hallo Ernst,

Woran erkennt man die Zenerdioden ? Den ich habe davon echt keine Ahnung woran die sich unterscheiden und welche ich da brauche.

Zenerdioden haben höhere Flußspannungen als normale Silizium-Dioden.
Diese Flußspannungen liegen beim Meßstrom meines Multimeters bei ca. 900mV, eine noirmale Silizium-Diode (1N4148) hat ca. 650mV.
Die Flußspannung einer Diode mißt Du mit schwarzer Strippe (-) am Kathodenring und roter Strippe (+) an der Anode.

Okay, bei den Thema, was die Dioden betrifft muss ich nun wirklich passen. Da hab ich absolut keine Ahnung. Nun ist halt die Frage, welche Dioden müssen da rein.

Robert, du hattest es ja gesagt, dass die Dioden nicht unbedingt für die Schaltung erforderlich sind. Ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und einen Test Decoder angeschlossen und die Platine samt Decoder mit meiner Mobile Station verbunden. Ich bekomme zwar nach wie vor Spannung drauf auch fahren lässt er sich aber Licht geht nach wie vor absolut kein einziges. Ich weiß jetzt nicht ob das irgendwie relevant ist oder ob es damit zusammen hängt, weil zwei Dioden fehlen

Hallo Christian,

nach den Tests vorher muss das Licht auch mit Decoder leuchten. Du musst Dir den Schaltplan anschauen und die Verbindungen einzeln kontrollieren.
D3 und D4 sollten hier nichts ausmachen. Wenn du R- mit GND verbunden hast und das rote Licht ging, dann ist ja nur noch der entsprechende Widerstand R5 bzw. R4 dazwischen, damit man mit AUX1 oder AUX2 das rote Licht einschalten kann. Der AUX-Ausgang macht nichts Anderes, wie eine Verbindung zu GND.
Dasselbe gilt für das weiße Licht. LH bzw LV muss das weiße Licht genauso einschalten, wie deine Tests vorhin. Da ist ja auch nur noch R2 und R3 dazwischen. Auch LH bzw. LV macht nur eine Verbindung zu GND, wenn es eingeschaltet ist.

Du musst dich anhand des Schaltplans Stück für Stück vorarbeiten, bis du den Fehler gefunden hast. Setz dich damit auseinander.
Schliess nicht alles auf einmal an. Fang mit V+ und W- EINER Lichtplatine an, schau, ob du mit dem Decoder das weiße Spitzenlicht zum Leuchten bringst, bei deinen Tests ging das Licht ja schon, dann mach mit R- weiter, dann mit HBL und zum Schluss mit H+. Jedesmal dazwischen testen!
Auf der Lichtplatine ist noch ein Transistor drauf. Wie und was der schaltet, weiß ich nicht, könnte das Fernlicht sein, hängt aber mit HBL (und damit AUX4) zusammen.
Schau dir auch die Kabellötstellen an den Lichtplatinen an. Die Bilder sind nicht scharf genug, aber mir scheint, die Lötstellen sind nicht alle sehr vertrauenerweckend. Könnten kalte Lötstellen dabei ein.

Lass D1 und D2 drin. Kurzschlüsse sind ja jetzt weg, hoffentlich.
Probeweise kann man in dieser Schaltung D1 und D2 aber auch mal auslöten.

Arbeitet der Decoder richtig? Sind die Funktionstasten richtig zugeordnet? Sind Abhängigkeiten (nur vorwärts...) programmiert? Fahrtrichtung auch umschalten, beim Testen.

Gruß
Robert