Hallo zusammen

Ich wurde heute Nachmittag vom MoBa Club gefragt, ob ich für ca. 90 Personenwagen Innenbeleuchtung Platinen herstellen kann.

Diese müssen nicht digital sein bzw. können Analog sein, da diese mit einem Stromführende Magnetkupplung an einem Decoder Ausgang verbunden werden.

Leider fand ich bis jetzt auf EasyEDA keinen Trimmer Widerstand Potentionmeter in smd grösse.
Suchte nach 800R bis 1k Ohm.

Weil meine Idee wäre mit diesem Potentionmeter die Helligkeit der Innenbeleuchtung einzustellen.

Kann es echt sein, das EasyEDA so ein Produkt nicht im Angebot hat?

Danke für eure Antwort und Hilfe.

Liebe Grüsse
Andi

Hallo Andi,

kenne das Programm nicht, deshalb hab ich einfach mal easyeda trimmer smd in die suchmaschine eingegeben.
dies kam raus
https://easyeda.com/component/fe1f8a5310...0aa5e5217a5f183

Gruß
Michael

Zitat von MSC im Beitrag #2

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Hallo Andi,

kenne das Programm nicht, deshalb hab ich einfach mal easyeda trimmer smd in die suchmaschine eingegeben.
dies kam raus
https://easyeda.com/component/fe1f8a5310...0aa5e5217a5f183

Gruß
Michael

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Hallo Andi,

genau diese Kombination aus Fest-Widerstand plus Poti wird immer wieder angegeben als Schutz für die LED(s) - auch in diversen Berichten hier im Forum

Gruß
Railstefan

Wäre es nicht einfacher im Decoder den Ausgang zu dimmen?
Dann spart man sich das öffnen jedes Wagens.

Vorwiderstand an den LED ist natürlich trotzdem notwendig.

Klaus

Servus,

Zitat von KlausZ im Beitrag #5

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Wäre es nicht einfacher im Decoder den Ausgang zu dimmen?
Dann spart man sich das öffnen jedes Wagens.

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Zitat von RBL im Beitrag #1

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Diese müssen nicht digital sein bzw. können Analog sein, da diese mit einem Stromführende Magnetkupplung an einem Decoder Ausgang verbunden werden.

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Zitat von Railstefan im Beitrag #4

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Hallo Andi,

genau diese Kombination aus Fest-Widerstand plus Poti wird immer wieder angegeben als Schutz für die LED(s) - auch in diversen Berichten hier im Forum

Gruß
Railstefan

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Hallo Andi,

bitte jeden Waggon einzeln mit allen Bauteilen bestücken, denn was soll denn passieren, wenn mal ein Wagen "verloren" geht o.ä.?

Willst du jede LED einzeln anschließen und keine Reihenschaltungen bilden?
Jede einzeln bedeutet am Ende einen höheren Strom je Wagen und damit des ganzen Zuges und wenn es so viele Wagen (90 Stück) werden sollen, macht sich das irgendwann bemerkbar in der Belastung der Stromversorgung / Zentrale.
Wenn du so oder so einen Dekoder im Wagen hast (so verstehe ich zumindest deinen Text), dann hast du doch auch die volle Spannung (ca 18V) dort zur Verfügung - da können dann doch 5 weiße LEDs in Reihe mit einem Widerstand und einem Poti geschaltet werden...

Gruß
Railstefan

Zitat von RBL im Beitrag #1

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Hallo zusammen

Leider fand ich bis jetzt auf EasyEDA keinen Trimmer Widerstand Potentionmeter in smd grösse.
Suchte nach 800R bis 1k Ohm.


Liebe Grüsse
Andi

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Zitat von Draisine im Beitrag #9

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Zitat von RBL im Beitrag #1

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Hallo zusammen

Leider fand ich bis jetzt auf EasyEDA keinen Trimmer Widerstand Potentionmeter in smd grösse.
Suchte nach 800R bis 1k Ohm.


Liebe Grüsse
Andi

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Hallo Andy,

diese Werte würde ich nicht verwenden. Mein Vorschlag:

Festwiderstand 680 Ohm
Trimmpoti: 2,5 kOhm

Dann hast Du einen relativ großen Widerstandseinstellbereich von 680 Ohm - 3,2 kOhm.

Die LED hinter dem Poti, der Pufferkondensator mit einem Bein zwischen Festwiderstand und Poti.

Statt einem SMD Poti kannst Du getrost auch einen normalen kleinen Durchsteckpoti liegend nehmen. Piher hat so einen im Rastermaß 2,5/5 mm. Bewährt und günstig.

Grüße Thomas

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Hallo,
ist deine stromführende Magnetkupplung 1 oder 2-polig?
Bei 1-polig benötigt jeder Wagen zusätzlich eine Diodenschaltung zu den beiden Schienen.
Bei 2-polig muss jede Wagenbeleuchtung einen Gleichrichter haben und die Spannung in der Lok von den Schienen über ein Relais an die Magnetkupplung geführt werden. Der Aux des Decoders schaltet das Relais. In der Lok direkt von Deccoderplus und Aux an die Magnetkupplung zu gehen funktioniert nicht. Du kannst dann nur noch Wagen in genau einer Ausrichtung kuppeln. Sobald du einen Wagen um 180° drehst, sind Decoderplus und Aux vertauscht. Auch darf die Lok nur an genau einer Seite mit dem Zug gekuppelt werden. Eine um 180° gedrehte Lok funktioniert dann nur am anderen Zugende.
Beachte bei Trimmern die Belastbarkeit.
Volker

Zitat von Draisine im Beitrag #9

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diese Werte würde ich nicht verwenden. Mein Vorschlag:

Festwiderstand 680 Ohm
Trimmpoti: 2,5 kOhm

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Achte bei den Trimmern auf die Belastbarkeit wenn es denn schon eine entsprechende Lösung sein soll. SMD-Trimmer verkraften oft nur 100mW Verlustleistung.
Ich halte nicht viel von Trimmern und stelle Beleuchtungen mit Festwiderständen ein.
Da ich LEDs immer in größeren Stückzahlen (50-100) und meine Beleuchtungen immer nach dem gleichen Grundbauplan aufgebaut sind mache ich mir bei genau einem Wagen die Mühe im try&error-Verfahren einen passenden Vorwiderstand je LED-Gruppe zu ermitteln.
Der wird dann in allen baugleichen Beleuchtungen eingesetzt. Dabei kommt man mit etwas Erfahrung mit ziemlich wenigen Werten hin, 2k2, 3k3, 4k7, 5k6, 10k, 15k und 22k, letztere beiden bei zwei LEDs in kurzen Zweiachsern, 2k2 bei nur drei LEDs und indirekter Beleuchtung wie hier: Fleischmann Innenbeleuchtung Umbau auf LED
15k und 22k bei zwei roten Standard-LEDs als Schlußlicht, bei superhellen LEDs 47 und 68K.
Abweichungen beim LED-Strom von bis zu ca. 20% sind übrigens gerade mal so erkennbar, und das auch nur im direkten Vergleich.

Hallo Andreas,
bei einer Led hast du definitiv Recht. Spätestens bei 3 Leds in Reihenschaltung wären 680 Ohm ok (14mA bei 19V Gleisspannung) aber immer noch viel zu hell.
Volker

Zitat von volkerS im Beitrag #14

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bei einer Led hast du definitiv Recht. Spätestens bei 3 Leds in Reihenschaltung wären 680 Ohm ok (14mA bei 19V Gleisspannung) aber immer noch viel zu hell.

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Zitat von Lokführer01 im Beitrag #12

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Zitat von Draisine im Beitrag #9

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diese Werte würde ich nicht verwenden. Mein Vorschlag:

Festwiderstand 680 Ohm
Trimmpoti: 2,5 kOhm

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Mal nachgerechnet? Sicher nicht. Da kommst du bei 0 Stellung des Trimmers auf ca. 23mA und LED dunkel für immer. Und wieso wollen denn alle im an die 20mA rankommen. Das ist die Obergrenze und ist genau so hell wie bei 10mA.

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Hallo zusammen

Danke mal für eure Antwort und Hilfe.

So hatte jetzt mal kurz Zeit, zum ein Schema zu finden.

Es sollten auch alle Bauteilen passen.



Stopp, habe gerade einen Fehler gesehen.

Liebe Grüsse
Andi

Hallo zusammen

So jetzt habe ich es glaub geschafft.



Muss es aber nochmals in ruhe anschauen.
Weil habe noch bedenken Betreff der Polung von der LED bzw. wo die Dioden sind.

Weil bin gerade noch unsicher ob es dort einen Kurzschluss gibt.

Möchte beide Polung weiter zum nächsten Wagen.

Liebe Grüsse
Andi

Hallo zusammen

Denke, ich werde es so machen, dies ist die einfache Lösung.




Liebe Grüsse
Andi

aber auch dann solltest Du entweder die LED oder den Gleichrichter drehen. So bleibt es dunkel.

Und eine Kombination aus 820kOhm Vorwiderstand + 10kOhm Trimmer würde ich auch nochmal überlegen.

Dann noch den Elko parallel und nicht in Reihe.

Klaus

Hallo Klaus

Ups, das habe ich nicht gesehen, wollte einen 820R Widerstand und nicht 820k🙈

Danke für den Tipp...

Und danke für den Tipp für den Elko und für den Gleichrichter, werde den Gleichrichter drehen.

Liebe Grüsse
Andi

Nach deinem Schaltplan machst du den Kardinalfehler LEDs einfach parallel zu schalten. Bei winzigen Unterschieden in der Flussspannung der LEDs wird die mit der niedrigsten gewinnen und den meisten Strom abbekommen. Da reichen weniger mV für deutliche Unterschiede in der Helligkeit. LEDs sind Halbleiter mit einer nichtlinearen Strom/Spannungskennlinie die dazu auch noch temperaturabhängig ist. Auch sind selbst innerhalb einer Charge gewisse Toleranzen unvermeidlich.
Der Elko muss übrigens zwischen den + und den - -Anschluß des Gleichrichters, also parallel zur Last. Mit Ladewiderstand um den Einschaltstrom zu begrenzen (220-470Ohm) und parallel zu diesem geschaltet Diode zum Entladen. 1N4148 reicht, die hält 200mA aus, kostet fast nichts und ist für den Zweck mehr als schnell genug. Hängt die Diode/Widerstand-Kombi in der Plus-Leitung des Elkos zeigt der Ring vom Elko weg.
Auch verbrennst du so unnötig viel Energie (-> Wirksamkeit des Pufferelkos!) an Vorwiderständen.
Im Digitalbetrieb haben sich Dreiergruppen von in Reihe geschalteten LEDs mit je einem Vorwiderstand als bester Kompromiss bewährt. Genug Abstand zur Versorgungsspannung so das ein Elko wirksam sein kann, übersichtliche Verluste an Vorwiderständen und damit ordentliche Effizienz. Auch analog funktioniert das noch ordentlich, erst Recht im Vergleich zu Glühlampen. Der Puffer lädt sich ja auf die Spitzenspannung bei konventionellen Trafos auf, das 1,4-Fache der effektiven Spannung. Damit ist die Beleuchtung schon ab ca. 7-8V am Gleis gut sichtbar wo ein Glühlämpchen nur trübe funzelt. Bei PWM-Fahrgeräten ist praktisch ab dem ersten Zucken der Lok volle Helligkeit vorhanden.

Außerdem wären zwei, max. drei Dreiergruppen für eine gleichmäßige Ausleuchtung vollkommen ausreichend.

Mein Tipp, wie schon mal vorgeschlagen, baue dir die Schaltung mit den vorgesehenen Bauelementen erst einmal provisorisch auf und prüfe die Funktionalität damit. Bevor Du unnötig Leiterplattenmaterial und Zeit und Geld verschwendest. Außerdem würde ich den mit 100 Ohm vorgesehenen Ladewiderstand tatsächlich größer wählen. Bei den Dreiergruppen kannst Du auch den Trimmpoti etwas kleiner wählen. Die 10 kOhm stören aber auch nicht wirklich. Der nutzbare Einstellbereich ist dann halt etwas kleiner.

Grüße Thomas

Zitat von RBL im Beitrag #19

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Hallo zusammen

Denke, ich werde es so machen, dies ist die einfache Lösung.




Liebe Grüsse
Andi

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Hallo Andi,
der Plan, wie schon geschrieben, ist für die Tonne, das funktioniert überhaupt nicht. Wozu links der 2-polige Anschluß? Soll da ein weiterer Wagen dran? Wolltest du nicht aus dem Decoder der Lok versorgen? So passt da absolut nichts.
Volker