Hallo Forum,
seit meiner Kindheit befindet sich die DL 800 in unserem Besitz. Mein Vater hatte sie mal für sich gekauft. Wir durften so ab 1960 seine Modelleisenbahn benutzen und haben eher Wettrennen veranstaltet, wobei die eine oder andere Lok auch mal von der Platte flog.

In meinem damaligen Bastelwahn habe ich so mit 12/13 Jahren das Dach der DL 800 gelb (Lack) bemalt.

Nun soll sie wieder, soweit möglich, in ihrem ursprünglichen Zustand versetzt werden.

Das Schwierigste für mich ist die Lackierung des Gehäuses. Habe mir ein Airbrush-Set besorgt und nach dem Entlacken eines der beiden Lok-Gehäuse einen ersten Versuch mit RAL 6020 gemacht.



so sahen beiden Lokgehäuse aus, eines im Ursprungszustand, dass untere entlackt

Dann habe ich das Ergebnis von RAL 6020 mit der Originalfarbe verglichen und fand es viel zu hell.



Also wieder zur Farblehre beim Händler gegriffen und die Farbe NSC 28010-G30Y gefunden, die aber auch nicht richtig passt.



Nun ist die Originalfarbe vermutlich etwas ausgeblichen und müßte eigentlich etwas dunkler sein. Oder wird RAL 6020 nach einiger Zeit dunkler?

Zumindest bin ich verunsichert, welche der beiden Farben ich nehmen soll. Vielleicht eine dritte suchen?

Viele Grüße
Wolfgang

Guten Tag Wolfgang,

Hut ab, vor Deinem Vorhaben und Deiner Vorgehensweise.
Was die Farben betrifft: frag mal bei Ritter-Restaurationen nach.

mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn

Hallo Wolfgang,

Die richtigen Farben bekommst Du bei http://www.ritter-restaurationen.de/ . Die Märklin-Farben entsprechen keiner gängigen Farbnorm.
Die Farben werden von Ritter in Kunststoffflaschen geliefert. Bitte unbedingt direkt nach Erhalt in Glasflaschen umfüllen, durch die Plastikflaschen diffundiert das Lösungsmittel.

mfg

D.

Hallo Stephan-Alexander, hallo Dölerich,
meinen ersten Farbsatz hatte ich von TTN Restaurationen und von dort auch die RAL Nr. Dieses grün ist leider zu hell. Erst gestern habe ich nochmal die RAL Farben (mit Wasser verdünnbar) von meinem örtlichen Farbhändler mischen lassen. Sie waren zwar identisch zu den Farben von TTN, aber auch zu hell.

Bei Ritter Restaurationen habe ich noch nicht gesucht, mich aber bereits angemeldet. Mal sehen (inzwischen die Farben bestellt).

Beim Airbrushen muss ich Nitrofarben sehr stark verdünnen und TTN bietet nur Nitrofarben an.

Viele Grüße
Wolfgang

Zitat von Goshiny

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Beim Airbrushen muss ich Nitrofarben sehr stark verdünnen und TTN bietet nur Nitrofarben an.

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Hallo

Nein, sollst du nicht.

Es gillt vielmehr keine angst zu haben, und richtig Fett aufzutragen.

Zuerst Farbe verdünnen; etwas dünner als Buttermilch. Danach die Lok leicht einnebeln mit Farbe.
Danach ist es richtig Gas geben.
Am besten mit Streiflicht so das du genau siehst wo du Farbe aufträgst. Dabei genau beachten das die Farbe nicht stumpf aussieht. Sieht es stumpf aus dan bewegst du zu schnell, oder trägst zuwenig Farbe auf.

Spritzabstand etwa 5-10 cm, und 1,4- 1,6 Bar einstellen.

Konservendosen sind hervorragende übungsmittel für diese zweck.

Bart

Zum Farbton:
Es gibt neben den hinlänglich bekannten RAL - Farben auch das "RAL - Design" Farbsystem.
Das ist sehr weit gefächert, und möglicherweise ist die Suche da hilfreich.
Es wäre allerdings schon vorteilhaft, hier jemanden zu kennen, der die Musterkarten zu diesen Farbtönen besitzt, denn diese Kollektion ist recht teuer.
Außerdem haben auch andere Farbhersteller (zB. Sikkens) [eigene] standardisierte Farben, die vom Fachhandel in allen gängigen Lacksystemen gemischt werden können. Vielleicht nun nicht unbedingt in den geringen Mengen, die im Modellbau nachgefragt werden, aber möglicherweise hilft auch der Blick über diesen Rand des Tellers.

Hallo Bart,
vielen Dank für die Tipps, es sind meine ersten Versuche mit Airbrush. Welche Düse sollte ich verwenden? Bislang habe ich 0,5 mm verwendet und habe mehrfach von unverdünnt bis stark verdünnt (fast 1:1) versucht die Farbe durch die Düse zu bekommen.
Bei zuviel Farbe habe ich tatsächlich die Sorge, dass sich Farbnasen bilden.

Hallo Armin,
der Tipp mit RAL-Design war gut. Im Internet gibt es dazu auch Farbtafeln. Drei Farben daraus könnten annähernd passen (obwohl ein nicht geeichter Bildschirm die Farbdarstellung verändert). Werde mal bei meinem örtlichen Farbhändler nach Farbtafeln fragen, falls die Farben von Ritter nicht passen.

Viele Grüße
Wolfgang

Hallo Airbrush-Spezialisten,
inzwischen habe ich die Farben von Ritter bekommen, hier das Ergebnis:

Mit Herrn Ritter habe ich telefoniert und er sagte mir, dass Märklin nie identische Farben hatte. Mal war das Grün heller, mal dunkler. Ich habe mich nun für die Ritter Farben entschieden. Dieses grün gefiel mir am Besten.

Inzwischen habe ich 5 Versuche hinter mir (immer wieder den Lack komplett entfernen und neu lackieren). Der erste anstrich sah ganz gut aus, aber beim zweiten Mal, um dickeren Lack aufzubringen, bildeten sich einzelne Tropfen oder es waren manche Flächen matt.

Ich bin mit meiner Kunst nicht zufrieden. Die Lackfläche ist nicht glatt, als ob die Farbe noch zu dick ist.

Gespritzt habe ich mit einer 0,8er Düse. Sollte ich eine noch größere nehmen?

Der Abstand zwischen Düse und Lok war 5 und 10 cm. Vielleicht erkennt jemand, was ich falsch mache.

Viele Grüße
Wolfgang

Hallo

Du sollst den lufdruck verringern und die Farbe dicker auftragen. Konzistenz der Farbe wie schon gesagt wie Buttermilch.

Düse 0,5 ist mehr als ausreichend. Selber verwende ich 0,3 oder 0,4.

Und nicht gucken was du spritzt, sondern im streiflicht die oberfläche beachten. Diese soll glatt sein. Ist sie es nicht dann mehr Farbe auf einmal auftragen.

Versuche aber erst einmal mit ganz stark verdünnter Farbe das ganze glatt zu bekommen indem du die Lok jetzt noch einmal ganz heftig "einsaust".
Der vorhandene Lack wird so wieder angelöst und wird wahrscheinlich glatt ziehen.

Bart

Hallo Bart,
vielen Dank für die Tipps. Habe heute morgen nochmal stark verdünnter Farbe aufgetragen und es ist tatsächlich etwas glatter geworden, leider nicht ausreichend. War vielleicht schon zuviel Farbe 'drauf. Jetzt ist die Farbe wieder ab und morgen starte ich einen neuen Versuch.

Viele Grüße
Wolfgang

nach diversen Versuchen (10mal oder öfter) habe ich nun ein für mich akzeptables Ergebnis beim airbrushen Dank Bart erreicht. Das Ergebnis ist nicht mit den Ergebnissen von Bart vergleichbar, aber mir reicht der erreichte Farboberflächenzustand.

Nun bin am nächsten Thema: Umbau des Motors auf Permanentmagnet. ESU hat bislang den Stator für 3015, ST800 nur angekündigt und bislang nicht geliefert, vielleicht auch noch nicht produziert. Also habe ich versucht, mir selbst einen zu bauen.



So sieht er aus. Allerdings ist das Magnetfeld zu schwach, der Motor dreht nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Ist vielleicht das Material zu stark oder darf der Verbindungsteg zwischen N- und S-Pol nicht aus Eisen sein?
Dabei wollte ich nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch etwas besonders stabiles herstellen, nachdem meine Airbrushkünste nicht ganz so erfolgreich waren.

Vielleicht eine schnelle und unkonventionelle Lösung doch besser? Also habe ich zwei Permanentmagnete von ESU (51960) genommen, jeweils 1/3 abgesägt, die Flächen mit der Feile eben geschliffen, das ganze entfettet und mit Sekundenkleber zusammen gefügt. Eigentlich graust mir vor solchen Lösungen, aber es funktioniert.



Das Magentfeld ist wesentlich stärker und der Motor läuft.



Als nächstes soll die andere Kunststoffhälfte noch an den Stator (muss vorher noch ein wenig abgeschliffen werden, damit der Anker nicht schleift). Und dann will ich messen, wieviel Strom der Motor zieht.

Viele Grüße
Wolfgang

Zitat von Goshiny

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darf der Verbindungsteg zwischen N- und S-Pol nicht aus Eisen sein?

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Hallo Wolfgang,

der Steg muss weg! So geht der ganze magnetische Fluss da durch und beim Rotor kommt nichts an. Deshalb haben Märklin und ESU auch beide mehr oder weniger schöne Kunststoffverbindungen zwischen den Statorhälften. Ein Nicht-Eisen-Metall tut es aber auch.

Viele Grüße,
Moritz

Hallo Moritz,
vielen Dank für die Information. Ich hatte schon den Steg als Verursacher gesehen, war mir aber nicht sicher, da alte Feldmagnete, die auf Permanentmagnet umgerüstet wurden, keinen durchtrennten Steg hatten (so zumindest die Fotos). Im weiten WWW habe ich auch nichts eindeutiges gefunden.

Ich werde einen Messingsteg anschrauben und berichten.

Der zusammengeklebte Stator hält noch, ich habe allerdings die Befürchtung, dass Wärme und Erschütterungen langsam aber sicher die Klebeverbindung lösen werden.

Den umgebauten Motor habe ich heute mehrfach laufen lassen. Leider musste ich fast immer den Anker anstoßen, damit er überhaupt lief. Ich vermute, dass Kohle und Bürste nicht mit ausreichend Druck an den Kommutator gedrückt werden. Also neue Federn besorgen. Dabei hatte ich, um die Kontaktfähigkeiten zu verbessern, die Kontaktoberfläche (Bronze?) vorher plan gedreht (und natürlich neue Bürste und Kohle eingebaut).

Viele Grüße
Wolfgang

Guten Abend Wolfgang,

Zitat von Goshiny

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Den umgebauten Motor habe ich heute mehrfach laufen lassen. Leider musste ich fast immer den Anker anstoßen, damit er überhaupt lief.

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Entweder Du hast zu niedrige Spannung angelegt oder das Getriebe ist aus irgendeinem Grunde zu sehr gehemmt.
Welche Stromaufnahme hat das Ganze denn? Bei welcher Spannung hast Du probiert?

mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn

Guten Abend Stephan-Alexander,
den Motor habe ich im nicht eingebauten Zustand laufen lassen


und die Stromzufuhr immer weiter erhöht, bis er lief (oder angestoßen werden musste).

Der Anker sieht jetzt so aus, vielleicht sollte ich die Oberfläche noch glatt schleifen?


Nachdem ich kein Messgeräte für Strom und Spannung gleichzeitig habe, musste ich zuerst den Transformator etwas "eichen" (Kennzeichnung welche Position des Drehregler welche Spannung erzeugt). Das Ergebnis ist diese Tabelle:


Danach habe ich den Motor über den ganzen Drehzahlbereich etwas länger in beide Richtungen laufen lassen und dabei die Stromaufnahme mitgeloggt. Das Ergebnis: beide Drehrichtungen des Motors zeigen unterschiedliche Werte. Aber sie bleiben (noch) unter 1 Ampere.


Viele Grüße und nochmals vielen Dank für den Hinweis
Wolfgang

Nachtrag:
der Anker bewegt sich leicht, wenn der Magnet nicht 'drin ist. Nach meiner Ansicht ist es nicht das Getriebe.
Die Klebestreifen über den Motor habe ich angebracht, da sich das Pertinaxschild mit Bürste und Kohle so langsam nach oben 'rausgeschoben hat.

Viele Grüße
Wolfgang

Guten Abend Wolfgang,

vielen Dank für die ausführlichen Angaben; Du hast Dir sehr viel Mühe gemacht!

Zitat von Goshiny

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Der Anker sieht jetzt so aus, vielleicht sollte ich die Oberfläche noch glatt schleifen?

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Das ist nicht notwendig. Wie sehen die Bürsten aus?

Zitat von Goshiny

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Nachdem ich kein Messgeräte für Strom und Spannung gleichzeitig habe, musste ich zuerst den Transformator etwas "eichen" (Kennzeichnung welche Position des Drehregler welche Spannung erzeugt). Das Ergebnis ist diese Tabelle:

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Das ist mal ein guter Anfang; die möglichen Fehlerquellen spielen hier (noch) keine Rolle. Aus dieser Taelle geht dann hervor, daß der Motor erst bei ca. 12V losdreht. Ist das richtig?

Zitat von Goshiny

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Danach habe ich den Motor über den ganzen Drehzahlbereich etwas länger in beide Richtungen laufen lassen und dabei die Stromaufnahme mitgeloggt. Das Ergebnis: beide Drehrichtungen des Motors zeigen unterschiedliche Werte. Aber sie bleiben (noch) unter 1 Ampere.

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Derart große Unterschiede zwischen den Drehrichtungen hatte ich bislang noch nicht.
Zwei Fragen/Bitten:
Kannst Du in dieses Diagramm noch die ca. Spannungen eintragen?
Überprüfe bitte den Läufer, ob irgendwo Schleifspuren zu finden sind.

mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn

Guten Morgen Stephan-Alexander,
zu Deinen vier Fragen:

1. Bild von Kohle und Bürste

Das Bild ist nicht besonders detailreich, aber es gibt leichte Abnutzungsspuren, die nicht ganzflächig sind. Bei der Kohle nur eine kleine Kante. Die Bürste ist nicht fest gewickelt und könnte in der Führung etwas klemmen. Vielleicht hats dann Kontaktprobleme?

2. Schleifspuren am Läufer

Es sieht so aus als ob es noch ein wenig einlaufen muss. Die Schleifspuren sind nicht komplett über die ganze Fläche, aber fast.

3. Startspannung

Sie liegt zwischen 3 und 4 Volt je nach Drehrichtung des Motors. Manchmal (ohne Bild) auch bei 6 Volt.

4. Spannung bei welcher Stromstärke

Die Spannung habe ich nachträglich in das Logfile eingetragen. Dabei habe ich die Spannung sprunghaft auf den nächsten von mir händisch "geeichten" Regler geändert. Die Spannung ist also nur ein ca.-Wert.

Ich denke, dass Startproblem hängt mit der Bürste zusammen und habe deshalb auch schon zwei neue bestellt. Alternativ könnte ich kleinere einbauen, sodass die Reibung zwischen Bürste und Halterung kleiner wird.

Viele Grüße
Wolfgang

Hallo Moritz,

Zitat von DeMorpheus

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der Steg muss weg! So geht der ganze magnetische Fluss da durch und beim Rotor kommt nichts an. Deshalb haben Märklin und ESU auch beide mehr oder weniger schöne Kunststoffverbindungen zwischen den Statorhälften. Ein Nicht-Eisen-Metall tut es aber auch.

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Es funktioniert ohne Verbindungssteg. Jetzt muss ich nur noch durch Schrauben und eventuell einem Messingzwischenstück den Anker stabil machen.



Viele Grüße
Wolfgang

Hallo Wolfgang,

teste bitte einmal den zusammen gebauten Motorblock alleine:

Bewege den Anker mit dem Finger.
Rastet der Anker stark auf die Magnetpole ein oder ist ein Einrasten kaum zu merken?
Wenn sehr starkes Einrasten, dann ist das Magnetfeld zu stark.
Wenn kaum ein Einrasten, dann ist das Magnetfeld zu schwach.
Ich vermute das dein Magnetfeld zu schwach ist.

Ich hatte einmal 3015 und 3025 auf Digital umgebaut, siehe
viewtopic.php?f=27&t=25056&hilit=3025


Zu

Zitat

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"Es funktioniert ohne Verbindungssteg. Jetzt muss ich nur noch durch Schrauben und eventuell einem Messingzwischenstück den Anker stabil machen."

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Fixiere den Polbügel in die richtige Lage und fülle den Magnetraum mit Epoxitkleber, z.B. Pattex Stabilit aus.

lg
tron24

Zitat von Goshiny

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Es funktioniert ohne Verbindungssteg. Jetzt muss ich nur noch durch Schrauben und eventuell einem Messingzwischenstück den Anker stabil machen.

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Sehr schön. Bitte durch die Schrauben keinen neuen magnetischen Kurzschluss produzieren

Viele Grüße,
Moritz

Hallo Moritz,
eigentlich sollte ich den Fehler kein zweites Mal begehen, aber ist mir auch schon passiert.

Hallo tron 24,
den Magnetrasttest habe ich gemacht. Mir kommt der Rastpunkt schwach vor, obwohl das sicherlich auch ein subjektiver Eindruck sein kann. Ist zu wenig Spannung zum Anlaufen des Motors ein Indiz für zu schwache Magnetwirkung?



Von der Bürste habe ich ein Stück abgeschnitten, damit sie leichter in der Führung zu bewegen ist. Und, der Motor läuft jetzt in beiden Richtungen ohne manuellen Schwung an.

Jetzt sieht der Lauf so aus:



Die Anlaufspannung ist noch geringer als vorher geworden. Ein gutes Zeichen oder eher ein schlechtes im Hinblick auf die Magnetwirkung?

Ich habe mir den Link zu Deinem Umbau angesehen (hatte ich vor langer Zeit schon mal betrachtet, aber vergessen). Der Magnet ist ja kleiner als der von mir verwendete. Wobei mir nicht bekannt ist, welche Art von Magneten ESU in seinen Statoren verbaut. Der Magnetkraft nach zu beurteilen könnten es NdFeB Magnete sein.

Viele Grüße
Wolfgang

Guten Abend Wolfgang,

Zitat von Goshiny

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den Magnetrasttest habe ich gemacht. Mir kommt der Rastpunkt schwach vor, obwohl das sicherlich auch ein subjektiver Eindruck sein kann. Ist zu wenig Spannung zum Anlaufen des Motors ein Indiz für zu schwache Magnetwirkung?

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Ein Kurztrip in die Motortechnik:
Der Motor ist durch den Umbau auf Permanentmagnet ein sog. fremderregter Motor, weil der Ständerfeld vom Läuferfeld unabhängig ist.
Dieser Motor braucht einen Mindeststrom, um die interne Reibung zu überwinden. Reibung als Drehmoment und Strom sind proportional:
M (Drehmoment) = k (Konstante) * I
k ist die Motorkonstante, die vor allem vom Magnetfeld abhängt: je stärker das Magnetfeld, desto kleiner der Mindeststrom, denn M bleibt gleich.
Zu diesem Strom gehört auch eine Mindestspannung: U = R (Anschlußwiderstand) * I.
Folglich: je kleiner der Mindeststrom, desto kleiner die Mindestspannung. Je kleiner diese Mindestspannung, desto besser.

Zitat von Goshiny

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Von der Bürste habe ich ein Stück abgeschnitten, damit sie leichter in der Führung zu bewegen ist. Und, der Motor läuft jetzt in beiden Richtungen ohne manuellen Schwung an.
Die Anlaufspannung ist noch geringer als vorher geworden. Ein gutes Zeichen oder eher ein schlechtes im Hinblick auf die Magnetwirkung?

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Damit hast Du obiges M verkleinert, und somit auch I_min und U_min. Der Motor dürfte auch "etwas" schneller sich drehen?
In meinen Erfahrungsberichten kannst Du im Eintrag 3010 die Nettostromaufnahme des Motors mit Getriebe und Modell bei 12V ablesen (615 mA, Reihenschlußmotor).
Die Stromaufnahme kannst Du weiter senken, indem Du beidseitig vom Motor die Wellenlager und die Schmiertaschen vorsichtig ölst. Einfahrzeit >=30 Minuten bei 12V pro Richtung. Sobald das Getriebe mit dabei ist, wird die Stromaufnahme wieder steigen.

mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn

Guten Abend Stephan-Alexander,
Danke für den Exkurs in die Motortechnik. Mein Gefühl sagte mir schon, dass geringere Spannungen zum Anlaufen positiver sein sollten. Deine technischen Erläuterungen dazu haben mein Gefühl bestätigt.

Zahnräder und Achsen sind geölt, trotzdem klingt der Motorlauf etwas rau.

Durch die etwas kleinere und damit bewegliche Bürste sind die Drehzahlschwankungen fast weg, die vorher, insbesondere bei langen Motorläufen, zu hören waren. Auch die Drehzahl im unteren Bereich ist niedriger geworden. Der Motor ist heute fast den ganzen Tag in beide Richtungen gelaufen. War etwas Abwechselung während der Denk- und Schreibarbeit.

Deinen Erfahrungsbericht zur 3010 habe ich gelesen und auch dazu die Bewertung. Die grün unterlegten Felder sind, so vermute ich, die erreichten Ergebnisse? Zwei Fragen habe ich dazu:

1. Bei dem Kriterium Gleichlaufeigenschaften gibt es 0 Punkte. Hast Du dabei den Motor alleine gemessen oder die Lok? Wodurch erklären sich die Gleichlaufschwankungen und bemerkt man diese beim Betrieb der Lok?

2. Der Motor hat eine Startspannung von über 6,7 Volt bei System DC (und H). Dann liege ich mit meinen 3 bzw 4 Volt besser oder läßt sich das nicht vergleichen (weil bei mir keine Last anliegt)?

Ergänzung:
nun bin ich einen Schritt weiter gegangen und habe den Motor in die Lok eingebaut, um Strom- und Spannungsverhalten mit allen Antrieben bzw. Drehgestellen zu ermitteln. Es sieht schon ein wenig anders aus.




Die starken Einbrüche irritieren mich etwas sowie, dass ich trotz voll aufgdrehten Regler nicht die 13,9 Volt erreiche.

Zahnräder sind gefettet und Achsen geölt.


Viele Grüße
Wolfgang

Guten Tag Wolfgang,

Zitat von Goshiny

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Deinen Erfahrungsbericht zur 3010 habe ich gelesen und auch dazu die Bewertung. Die grün unterlegten Felder sind, so vermute ich, die erreichten Ergebnisse? Zwei Fragen habe ich dazu:
1. Bei dem Kriterium Gleichlaufeigenschaften gibt es 0 Punkte. Hast Du dabei den Motor alleine gemessen oder die Lok? Wodurch erklären sich die Gleichlaufschwankungen und bemerkt man diese beim Betrieb der Lok?
2. Der Motor hat eine Startspannung von über 6,7 Volt bei System DC (und H). Dann liege ich mit meinen 3 bzw 4 Volt besser oder läßt sich das nicht vergleichen (weil bei mir keine Last anliegt)?

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Gleichlaufeigenschaften bewerte ich gemäß der Bewertungsgrundlagen. Demnach gibt es für Schwankungen <=1% 15 Punkte, für jede 0,1% mehr einen Punkt weniger. Das Modell (nicht der Motor!) hat bei mir durchschnittlich 3,37% Gleichlaufschwankung. das sind 0 Punkte (ich mache keine Minuspunkte, denn das ist nicht sinnvoll).
Messung der Gleichlaufschwankungen ist einfach: eine Spannung einstellen und das Modell im Oval, Kreis oder was auch immer fahren lassen und (bei mir 15) Zeiten zur Umrundung nehmen. Aus diesen Zeiten wird dann der Mittelwert und die Standardabweichung berechnet.
Die Startspannung von 6,7V gilt für das Modell auf den Schienen. Das dürfte sich bei Dir nach dem Einbau auch von 3-4V erhöht haben.
[Späßle]
Jetzt fehlt nur noch ein Vergleich von Dir mit Feldmagnet
[/Späßle]

Übrigens: die Einfahrzeit dieser Motortypen um die Stromaufnahme zu senken beträgt >3 Stunden mit Last. Zumindest bei Kroko 3015 und Verwandtschaft lohnt es sich (700 mA vor, 450mA nach dem Einfahren).

mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn