[floete100]

Hallo Umbauer,

ich habe inzwischen bei den meisten meiner Loks mit LED-Spitzensignal die p...gelben LED gegen weiße getauscht (sofern nicht bereits vorhanden ). Bei der E 44 habe ich bis jetzt die Finger davon gelassen, weil man m. E. nicht an die LEDs kommt, ohne die filigranen Griffstangen an den Türen zu entfernen. Trotzdem juckt's mächtig, weil mich das gelbe Licht doch stört ...

Hat jemand von Euch diesen Umbau schon gemacht? Mit oder ohne Entfernen der Griffstangen? Falls entfernt: Heil wieder dranbekommen? Und welche LEDs verwendet (für die unteren müssen's schon Duos sein)?

Gruß,
Rainer

[TEE2008]

Zitat von floete100

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Hallo Umbauer,

ich habe inzwischen bei den meisten meiner Loks mit LED-Spitzensignal die p...gelben LED gegen weiße getauscht (sofern nicht bereits vorhanden ). Bei der E 44 habe ich bis jetzt die Finger davon gelassen, weil man m. E. nicht an die LEDs kommt, ohne die filigranen Griffstangen an den Türen zu entfernen. Trotzdem juckt's mächtig, weil mich das gelbe Licht doch stört ...

Hat jemand von Euch diesen Umbau schon gemacht? Mit oder ohne Entfernen der Griffstangen? Falls entfernt: Heil wieder dranbekommen? Und welche LEDs verwendet (für die unteren müssen's schon Duos sein)?

Gruß,
Rainer

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Hallo,benutze doch die warmweißen LED der neuen E44 (Neuheit 2010).

[floete100]

Hallo Tobias,

das löst das Hauptproblem nicht: Wie komme ich dran an die Dinger?

Gruß,
Rainer

[TEE2008]

Zitat von floete100

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Hallo Tobias,

das löst das Hauptproblem nicht: Wie komme ich dran an die Dinger?

Gruß,
Rainer

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Vielleicht hilft dir das Ersatzteileblatt weiter -> http://www.maerklin.de/service/produktse...kelnummer=37440

[floete100]

Das Bild ist ganz hilfreich, aber löst leider das Problem nicht. Der schwarze und der grüne Teil des Gehäuses sind miteinander verschraubt - und dann mit den 8 Griffstangen sozusagen verklammert . (Es geht um die Stangen, die im ET-Blatt die Nummer 9 tragen - deren unteres Ende ragt tief in die Aussparungen des Rahmens.)

Gruß,
Rainer

[Ruhr-Sider]

Zitat von floete100

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.... Hat jemand von Euch diesen Umbau schon gemacht? Mit oder ohne Entfernen der Griffstangen? Falls entfernt: Heil wieder dranbekommen? Und welche LEDs verwendet (für die unteren müssen's schon Duos sein)? ....

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Hallo Rainer,

ja, habe ich gemacht.

Die Stangen kannst Du recht leicht entfernen. Sind einfach nur eingeschoben und lassen sich nach außen herausziehen.

Der LED-Umbau geht auch recht einfach.



Man muss die Einheiten abbauen und öffnen.


Dann werden dort neue LEDs (0603) aufgelötet.


Anschließend alles wieder zusammen bauen.
Dann die LEDs auf der Hauptplatine tauschen und noch einige Widerstände anpassen und - fertig.

[floete100]

Hallo Hans-Günter,

vielen Dank für Deine Antwort. Das sind rundum gute Nachrichten - vor allem, dass gar keine Duo-LEDs verbaut sind, sondern normale 0603. Ich denke, damit kommt dieser Umbau fest auf die Planungsliste

Gruß,
Rainer

[DiegoGarcia]

Hallo zusammen,

diesen alten Thread möchte ich kurz um ein paar Infos ergänzen. Angeregt von den Bildern von HGH hier in diesem Thread als auch auf seiner Homepage habe ich mal versucht, bei einer Märklin 37440 BR E44 das werksseitige dunkelgelbe LED-Licht gegen sunny-white LED-Beleuchtung auszutauschen. Wie von HGH empfohlen, habe ich dabei die originalen Platinen belassen und auf diese 0603-SMD-LEDs von LED-Baron aufgelötet. Zuerst mal ein vorher-nachher Bild:



Es gibt aber ein paar Probleme bei diesem Umbau, auf die ich hier hinweisen möchte:
- die Demontage des Modells beginnt mit der Abnahme des Gehäuses entsprechend der Zeichnung in der originalen Bedienungsanleitung. Die beiden Schrauben liegen versteckt und gehen nach dem Lösen des Gehäuses schnell verloren.
- auch beim weiteren Zerlegen des Gehäuses besteht immer die Gefahr, dass kleine Schrauben und andere Kleinteile (mittiger Lichtleiter, Handgriffe) verloren gehen.
- die 8 Handgriffe sind besonders empfindlich und müssen seitlich herausgezogen werden; es gibt sie nicht mehr als Ersatzteile in der grünen Farbe.
- beim Öffnen der unteren Lichtplatinen besteht die Gefahr, dass auch die roten LEDs beschädigt werden. Man braucht also zu diesem Umbau neben (mindestens) 6 sunny-white / golden-white SMD-LEDs auch (mindestens) 4 rote SMD-LEDs. Ich hatte eine Beschädigungsrate von 75% allein schon durch das Öffnen.
- ich habe zwei 15kΩ Drahtwiderstände benötigt, um die neuen sunny-white LEDs zu dimmen. 22kΩ Widerstände erzeugen ggf. einen besseren Effekt. SMD-Widerstände sind aber besser geeignet, da der Platz in der Höhe zwischen Dachplatine und Decoder sehr begrenzt ist. Verwendet man superhelle rote SMD-LEDs, braucht man zwei weitere SMD-LEDs in der Stärke 22kΩ.
- feine Lötspitze erforderlich! Ich kann nicht so gut löten wie HGH, ich möchte daher bitten, mir die schief aufgelöteten LEDs auf den Bildern nachzusehen.

Bei der Demontage (Gehäuse lösen von unten, die beiden Schrauben sind über Aussparungen in den Drehgestellen mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher erreichbar, siehe auch originale Bedienungsanleitung und die Homepage von HGH) müssen die Handgriffe nach außen herausgezogen und in Sicherheit gebracht werden, wie schon von den Vorrednern angemerkt. Erst danach können die beiden schwarz lackierten Rahmenteile vom grünen Grundgehäuse abgeschraubt werden (mein Exemplar hat schon gar keine Handgriffe mehr, sondern selbstgefertigte Ersatzteile aus 0,7mm Draht).

Nun kann man von unten in das Gehause schauen. Bei leichtem Druck unter die gelben Führerstandsattrappen und etwas Ziehen an den weißen Lichtplatinen lassen sich sowohl die Führerstandsattrappen als auch die Lichtplatinen aus dem Gehäuse lösen:



Dann werden von innen zwei weitere Schrauben gelöst, um das silberne Dach abschrauben zu können. Erst dann ist die Hauptplatine im Dach erreichbar. Zwei weisse LED-Abdeckungen halten diese Platine in Position:



Am besten drückt man von innen auf die weissen Haltezapfen dieser Abdeckungen, um selbige zu lösen (sonst besteht die Gefahr, die kleinen Haltezapfen abzubrechen). Bitte die kleinen Lichtleiter nicht verlieren:



Dann kann die Hauptplatine im Dach samt der angelöteten Lichtplatinen aus dem Gehäuse gehoben werden. Sie kann nur in einer Position wieder eingebaut werden:



Detailaufnahme:



Vor der weiteren Demontage sollte ein Lichttest erfolgen (8kΩ Vorwiderstand, Modellbahn-Gleichstromtrafo, 2 Kabel mit Krokodilklemmen). Wo die Stromzufuhr zu wählen ist, kriegt man leicht raus durch Nachverfolgung der wenigen Bahnen auf der Platine (bzw. anhand eines Bildes von HGH aus diesem Thread:
viewtopic.php?t=2738
Die dunkelgelben LEDs liegen innen auf den Platinen. Die roten LEDs liegen außen:



Die jeweils beiden unteren Beleuchtungsplatinen besitzen weisse Abdeckkappen. Diese Abdeckkappen sind mit Kunststoffnieten auf den Platinen befestigt. Entweder man nimmt ein Skalpell wie HGH oder den Lötkolben. Die nun freiliegenden Platinen sind berührungsempfindlich, die LEDs haarfein:



Je Seite (rechts, links) unterscheiden sich die Platinen (eine für rechts, eine für links) in der Zahl ihrer Anschlüsse (rechts 3, links 4), aber auf allen 4 unteren Beleuchtungsplatinen müssen die LEDs mit Pfeilrichtung zum "Fussboden / Gleis" montiert werden (Pluspol nach oben, Minuspol zum Gleis zeigend). Ich bin stückweise vorgegangen, immer wieder mal testend:



Auf der Hauptplatine im Dach sind 2 reguläre SMD-LEDs verbaut (je Führerstandsseite eine SMD-LED), die ausgelötet und dann ersetzt werden:



Lichttest einer Seite, leider sind meine LEDs schief drauf. Die beiden roten LEDs musste ich mit tauschen:



Dann alles wieder zusammenstecken und für die sunny-white LEDs je Seite einen 15kΩ Drahtwiderstand so flach wie möglich an der Dachplatine in die grauen Zuleitungen einlöten:



Zusammenbau: Lichtplatinen von oben durch das Gehäuse stecken, Hauptplatine im Dach einsetzen, die beiden Lichtleiter positionieren und deren weisse Abdeckungen andrücken. Dann das silberne Dach anschrauben. Fenster wieder einsetzen (falls sie sich gelöst haben) bzw. andrücken und mit den Führerstandsattrappen fixieren:



Dann können die Lichtplatinen eingeschoben werden, die schwarzen Rahmenteile angeschraubt und die Haltegriffe eingesteckt werden. Nun am Decoder in der Lok die Dipschalter-Region mit einer dünnen Schicht Isolierband abdecken, damit kein Kurzschluß zwischen dem nachgerüsteten zusätzlichen Vorwiderstand und dem Decoder entstehen kann. Dann das Gehäuse wieder aufsetzen und festschrauben. Endergebnis:




Relevante Links:
http://www.web-hgh.de/p02_ma_37440_i.htm
viewtopic.php?t=2738 - Umbau Märklin E44 Nr. 34440 in 37440 (enthält Bild von HGH bezgl. Hauptplatine)
http://simpledigitallocomotive.npage.de/...0_93358112.html


Ciao
Diego

Bilder gehostet bei http://www.bilder-hochladen.net
EDIT 2012-02-12: präzisere Benamung der Platinen

[floete100]

Hallo Diego,

war etwas erstaunt, als ich die Mailnachricht las: Mein alter Thread reanimiert!

Prima Bericht - das ganze ist in der Tat etwas fummelig, aber ohne Herausforderung wäre unser schönes Hobby doch langweilig, oder?

Insgesamt kann ich Deine Erfahrungen bestätigen - ich habe nach der guten Nachricht von HGH den Umbau umgehend in Angriff genommen. Auch ich habe wegen zu großer Helligkeit zusätzliche Widerstände eingebaut (bei mir waren 10 kOhm genug - Ausprobieren lohnt dabei in jedem Fall).

Bei meiner Lok waren mir die warmweißen Lichter immer noch zu kalt - weswegen der orange Edding 3000 zum Einsatz kam

Gruß,
Rainer

[Kappa]

Hallo,

Ich habe diese alte Nachricht mal aus dem Staub gezogen.
Hier steht auch eine Br E44 mit gelben Led den ich gerne mit warm weise Led austauschen möchte.
Aber die Ledmodul sind eingefassen zwischen die grüne Obenbau und der schwarze unteren Rahmen.
Die schwarze Rahmen besteht aus zwei Hälften welche und je mit zwei schrauben auf die Obenbau geschraubt sind.
Ich habe die Schrauben gelöst, aber der Rahmen kommen nicht ganz lose.
Die Tur Handgriffe sind auf der Höhe von den schwarzen Rahmen nach innen gebogen und stecken durch die schwarzen Rahmen hinein und verhinderen das ausnehmen/trennen die Rahmen.
Weis jemand wie ich die Rahmen lösen könnte, ohne die Handgriffe zu beschädigen?

[floete100]

Du hättest nicht nur den Staub von meinem schönen alten Thread entfernen sollen, sondern auch ein bisschen lesen

Dann hätt'ste gemerkt, dass ich exakt dasselbe Problem hatte - und HGH hatte die Lösung:

Zitat von Ruhr-Sider

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Zitat von floete100

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.... Hat jemand von Euch diesen Umbau schon gemacht? Mit oder ohne Entfernen der Griffstangen? Falls entfernt: Heil wieder dranbekommen?

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Hallo Rainer,

ja, habe ich gemacht.

Die Stangen kannst Du recht leicht entfernen. Sind einfach nur eingeschoben und lassen sich nach außen herausziehen.

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(siehe oben - Post von HGH vom 27.2.10. Wie die Zeit vergeht ...)

Gruß,
Rainer

[Kappa]

Danke Rainer,

Wie es aussieht habe ich deinen schönen alten Thread allerdings nicht gut gelesen, Entschuldigung dafür....
Bin wahrscheinlich gleich nach die Bilder von Hans und Diego sehen gehen.
Ich würde mal versuchen die Handgriffe vorsichtig zu entfernen.

Das "Mädchen" ist schon eine alte Dame geworden und sie hat jetzt ein neues Innenleben bekommen.
Mit neuen mLd fahrt Sie wichtig besser als vorher.

[floete100]

Zitat von Kappa

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Ich würde mal versuchen die Handgriffe vorsichtig zu entfernen.

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Es gibt dafür einen ebenso simplen wie guten Trick: Klinge eines schmalen Schraubenziehers direkt neben einem der Stangenhalter zwischen Griffstange und Lokgehäuse schieben. Dann Schraubenzieher vorsichtig drehen, und zwar so, dass die nahe am Halter befindliche Klingenkante die Stange anhebt. Sobald sich der Halter aus dem Lokgehäuse zu lösen beginnt, zum zweiten Halter wechseln und analog "hebeln". Danach kannst Du die Stange wahrscheinlich schon vorsichtig mit der Hand abziehen.

Viel Glück!

Gruß,
Rainer

[hu.ms]

Hallo E44-fans,

zunächst vielen dank an HGH und Diego für die klasse beschreibungen und Fotos oben. Sind sehr hilfreich !
Habe am WE den led-tausch auf warmweiss an einer mä 34440 durchgeführt.
Die 603-bauform led sind ja nur 1,6 mm gross und es ist eine ziemliche geduldsprobe. Ich habe 3 mal aufgehört und pause gemacht. Ein zahnstocher zum fixieren während des lötens war hilfreich.

Mein hinweis: die leds genau auf die jeweiligen lötpunkte velöten. Ich hatte versehentlich eine lötzinn-Verbindung oben zwischen den beiden led, die ich erst nach ca. 1 std. mit dem ohmmeter indentifizieren und korrigieren konnte.

Ich habe der lok einen lopiV4 spendiert und die roten led auf aux 1 + 2 verkabelt.
Die 4 vorwiderstände 22 k für die 4 lichtausgänge habe ich direkt in die kabel zwischen decoder und hauptplatine gesetzt (schrumpfschlauch!).
Zusätzlich können die lichtausgänge beim lopiV4 gedimmt werden und natürlich ein- ausblenden.
Nach dem Mappen hat die E44 nun auf:
F0 = nur dreilicht-spitzensignal
F1 = rotes rücklicht
F2 = doppel A-licht
F3 = rangiergang
F4 = abv aus
Sie läuft mit den standard-motorparametern der aktueller Software des V4 im protokoll dcc 128 seidenweich.
Musste nur max./mitten/min.-geschwindigkeit und abv-länge anpassen.

Hubert

[Udo Karl]

Hallo,

gibt es auch eine Umbauanleitung der 34440 mit Delta-Decoder auf ESU-Lopi?
Hab mit der SuFu nichts gefunden.

[hu.ms]

Hallo Udo,

ich kenne keine solche umbauanleitung.
Die kabel des delta-decoders ab- und die eines esu lopi auf der hauptplatine anzulöten ist aber kein problem, da die lötpunkte gut zugänglich sind.
Du brauchst eigentlich nur die richtige zuordnung der kabelfarben von märklin und esu.
Die letzeren stehen in der decoder-anleitung; die von märklin kenne ich auswendig - du findest sie vermutlich auch hier im forum
oder hier: http://www.stayathome.ch/MDecoder.htm

Hubert

[rwd]

Hallo zusammen!

Vieleicht hilft ja folgendes Bild beim Umbau auf einen anderen Decoder



Die Anschlüsse habe ich mir so notiert beim Umbau meiner E 44 auf Loksound, damit ich den alten Decoder wieder hätte einbauen können. Der ist aber inzwischen in der Bucht verkauft.
MfG
Rudolf

P.S.
Beim Umbau habe ich die Punkte 7 und 8 kurzgeschlossen, da ja die Lichter über Lv; Lh; Aux 1 und Aux 2 getrennt schaltbar sind und es nur einen gemeinsamen Rückleiter für die Funktionen gibt.

[Berderwe]

Guten morgen Rudolf,

was ist an Punkt 13 auf der Platine angeschlossen?

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Welz

[rwd]

Hallo Reinhard!
An 13 ist das Kabel vom Schleifer angeschlossen und wird auf der Platine bis zum Symbol Schiene durchgeschleift. Der Schalter kann zwischen Schiene und Oberleitung (Fläche d) wechseln. Deshalb hatte ich geschrieben 1 Rot (Schleifer=13), weil bei Digitalbetrieb ja im allgemeinen nicht mit Oberleitung gefahren wird.
Siehe dazu auch die Legende der Anschlüsse oben links.
MfG
Rudolf

[Berderwe]

Hallo Rudolf,

alles klar, vielen Dank.

Reinhard Welz

[hu.ms]

Hallo Rudolf,

super dokumentations-foto mit erläuterungen !
Wo hast du den lautsprecher untergebracht und befestigt ?

Hubert

[rwd]

Hallo Hubert!
Als Lautsprecher wurde einer von ESU mit 100 Ohm und 20 mm Durchmesser verwendet (Decoder ist LS V3.0 M4). Der passt genau in die von Märklin verwendete quadratische Lautsprecheraufnahme direkt rechts neben den Lötpunkten 11 und 12. Die Position ist auch gut auf der Explosionszeichnung von Märklin zu sehen.
http://www.maerklin.de/service/produktse...kelnummer=37440
ggf. den Link in ein neues Fenster des Browsers kopieren.
Die Positionen 83 und 85 sind dabei von Interesse.
MfG
Rudolf

[supermoee]

Hallo Zusammen,

ich muss diesen Thread wieder aus der Versenkung holen, weil ich gerade den selben Umbau durchführe, zusammen mit einem Dekodertausch auf Loksound V4 M4.

Wenn ich die Werte für die Vorwiderstände hier im Thread lese, fühle ich mich irgendwie, als ob ich auf dem Schlauch stehe.

Hier werden Vorwiderstände von 15 bis 22k angesprochen. Ich habe jetzt LEDs gefunden, die eine nominale Spannung von 2.1, bzw 3.1V haben.

Wenn ich jetzt die Formel anwende und 21V am Dekoderausgang schätze, dann bekomme ich einen Minimalwert für den Vorwiderstand von 1k. Auch wenn ich jetzt die LEDs etwas dunkler haben will, dann nehme ich eben 2k, aber keine 22k

Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Sind die LED's auf den Platinen in Serie oder in Reihe geschaltet?

Gruss

Stephan

[floete100]

Zitat von supermoee

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Hier werden Vorwiderstände von 15 bis 22k angesprochen. Ich habe jetzt LEDs gefunden, die eine nominale Spannung von 2.1, bzw 3.1V haben.

Wenn ich jetzt die Formel anwende und 21V am Dekoderausgang schätze, dann bekomme ich einen Minimalwert für den Vorwiderstand von 1k. Auch wenn ich jetzt die LEDs etwas dunkler haben will, dann nehme ich eben 2k, aber keine 22k

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Hallo Stephan,

in der Theorie hast Du recht. Aber: Versuch' mal, eine LED zu dimmen, indem Du 2k statt 1k verwendest. Du wirst keinen Helligkeits-Unterschied sehen! Ich probiere nach dieser Erfahrung erst gar keine einstelligen kOhm-Zahlen mehr, sondern starte mit 10 kOhm. Nur ganz selten ist das dann mal zu dunkel! Das Extrembeispiel war mein Roco-Köf III - da war ich mit der Helligkeit erst zufrieden, als ich 174 kOhm (!) dazwischengehängt habe - siehe hier. In diesem Thread habe ich mit Fotos den Helligkeitsunterschied dokumentiert.

Gruß,
Rainer

[hu.ms]

Dem kann ich nur zustimmen: theorie und praxis.
Einfach einmal die led an verschiedene, steigende widerstandswerte anschliessen und den rückgang der helligkeit beobachten.

Hubert