[Analogbahner]

Ist die obere Hälfte vom Drehgestell nicht ohnehin später unter der Karosserie verborgen? Also, ich wär schon froh, wenn ich sowas erst hinkriegen würde!
Ich muss gestehen, dass ich meine Modelldrehgestelle selten sehe, weil ja die übliche Modellbahnerblickrichtung von schräg oben ist...

[raily74]

Soeben kam der fünfte Versuch aus meinem Elegoo Mars. Die Drehgestelle sind perfekt (nach insgesamt ca. 18 Stunden Druckzeit).

Damit ihr nicht dieselben Fehler macht wie ich, hier meine Erfahrungen:
Versuch 1: Druckbett nicht RICHTIG fest geschraubt, bei jeder der 750 Schichten hat es sich schiefer gedrückt, Klumpen gedruckt.
Versuch 2: Nach dem Druck zu lange im UV-Härter gehabt (180 Sekunden bei 5 Watt), die Teile wurden spröde und sind gebrochen.
Versuch 3: Mit 0,01 statt 0,02 mm Schichtdicke gedruckt => Nur Klumpen gedruckt.
Versuch 4: Acht der automatischen Stützen an den Bremsscheiben entfernt, damit sie rund werden.
=> Ohne Stütze leider auch keine Bremsscheibe

Man muss das zu druckende Objekt von unten nach oben betrachten! Teile, die von oben hängend konstruiert sind, werden zwar belichtet, fallen aber ins Resinbecken, wenn von unten keine Stütze da ist. Das muss man erst mal erkennen. Dadurch fehlten konstruierte Teile komplett.

Bei jedem neuen Versuch hatte ich genügend Zeit, optische Mängel zu Beseitigen. So habe ich die Blenden dem Achsspiel entsprechend 0,25 mm hoch gesetzt, Gravuren stärker gemacht, fehlende Details ergänzt, nicht druckbare Teile mit zusätzlichen Stützen konstruiert und zu feine Konstruktionen aufgefüllt.

Version 4 habe ich versuchsweise anthrazit statt schwarz lackiert und bin damit echt glücklich. Fotos folgen nach der Lackierung.

@Jochen: Gerade die technischen Komponenten müssen natürlich plan sein, da der Fahrzeugboden nur mit zwei Ringen auf den Drehgestellen aufliegt. Ist das Drehgestell dann nicht plan, steht die ganze Kiste nachher schief.

In der Zwischenzeit ist auch der Fahrzeugboden technisch konstruiert. Als nächstes versuche ich mich mal an der Inneneinrichtung.

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[raily74]

Fast wie unterm Mikroskop. Die Linien sind mit bloßem Auge und mit sehr viel Licht im Original nicht zu sehen.
Die Nabe im rechten Rad ist kreisrund, das scheint an der 30 Sekunden-Langzeit-Belichtung meiner Kamera zu liegen (Schattenwurf).

Zur Orientierung. Achsenabstand: 17,2 mm, die Muttern oberhalb der Bremssättel sind 0,4 mm stark.

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[raily74]

Fertig lackiert...

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[TRAXXer]

Hallo Michael,

stark, freut mich dass es inzwischen so gut klappt mit dem Drucker! Eine gewisse Lernkurve gehört natürlich dazu, wie das mit dem Support funktioniert.
Wenn man das Modell von unten nach oben mit dem Schieberegler "durchfährt", dann muss man neu auftauchende "Inseln" stützen, wie du schon sagst. Sonst kleben sie an der Folie fest, und beim nächsten Druck hat man u.U. ein Loch in der Folie.

Ich bin auf den ersten Druck des Gehäuses gespannt.

[Jens B]

Hallo Michael,

das ist für meine Begriffe perfekt. Sogar perfekter als es eigentlich sein müsste, denn der Fotoapparat ist deutlich gnadenloser als ein Betrachter.

Was den Wagenboden angeht, hast du da irgendwelche strukturellen Verstärkungen vorgesehen? Oder ist der Mittelteil einfach nur eine "Platte"? Ich frage, weil lange, dünne Teile zu nachträglichen Verziehen neigen. Dieser Prozess setzt bei mir teilweise erst nach Monaten ein.

[Analogbahner]

Wie sieht es eigentlich mit Gestank aus (hihi, paradoxer Satz...)? Muss eine Lüftung vorhanden sein? Kann man im Wohnbereich drucken, oder muss man in den Garten..?

[charuma0]

Michael, dieses Drehgestell ist Dir als Erstlingswerk exzellent gelungen!

Ein paar Fragen/Bemerkungen:

• Sind 0.02 mm notwendig? Mein RhB Traktor ist mit 0.04 gedruckt und die Schichtdicke hat sich nirgends als zu gross erwiesen.
• 18 Stunden für dieses Drehgestell!? Für ca. 10mm Bauhöhe benötigt mein SLA Drucker (ein Kudo3D Titan) 1:30 Std. Ich vermute, das ist so weil der Laser beim Elegoo jede Ebene mit "Linien" nachzeichnen muss, während mein Beamer jeweils einen ganzen Layer mit nur 10 Sekunden Belichtungszeit härtet.
• Persönlich habe ich aufgehört das Modell schräg auf Stützen zu stellen (zumindest beim RhB Traktor). Es war schlicht nicht nötig und reduziert die Druckzeit erheblich. Wenn alles waagrecht ist, hat dies z.B. den Vorteil, dass der obere Rand eines Fensters eine exakt waagrechte Brücke ist (sprich links und rechts aufliegt) und nicht als starker Überhang einige Schichten ins Leere gebaut wird, bevor das Material auf der anderen Seite des Fenster wieder eine Unterlage bekommt.

Zitat

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Auf dem Foto sieht es so aus, als hättest du das Drehgestell hochkant gedruckt.
Ich empfinde immer Unbehagen, technische Elemente, die aus senkrechten und waagerechten Formen bestehen, schräg zu drucken. Das erspart sicherlich Stützstrukturen... aber kriegt man die auffällig falsch laufenden Rillen später auch wirklich weg?

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Also mit einem FDM Drucker ist das Unbehagen berechtigt. Ein so feines Modell würde mit FDM genau aus diesem Grund kaum zu realisieren sein. Beim SLA Drucker hingegen verschwinden die Rillen.

[Analogbahner]

Das mit dem waagerechten Fenstersturz leuchtet ein. Genauso leuchtet mir aber auch ein, dass sich flüssiges Resin stauen und ansammeln kann. Welcher Effekt ist nun gravierender?

[raily74]

Vielen Dank für euer Feedback und die vielen Tipps!

• Das mit dem Schieberegler ist eine gute Idee, so kann ich in Zukunft Fehldrucke vermeiden. Danke!
• Sind 0.02 mm notwendig? Ich hatte anfangs fehlende Teile bemerkt und vermutet, dass es an der Schichtdicke liegt. Am Ende waren es die fehlenden Stützen an den "Inseln". Also wären 0,04 mm wahrscheinlich auch ok.
• 18 Stunden für dieses Drehgestell!? Nein, 3:45 h beim letzten Versuch. 18 Stunden waren es insgesamt für alle fünf Versuche.
• Der Elegoo druckt nach dem gleichen Prinzip. Das Display wird mit UV-LEDs hinterleuchtet, ich habe 8 Sekunden je Schicht belichtet.
• Der Drucker steht im Keller in der Werkstatt und ist durch einen Windfang vom Rest des Hauses getrennt. Ich habe mit gekipptem Fenster gearbeitet. Man riecht es, aber es stinkt nicht gewaltig. Es ist aber nicht mit Raumduft zu vergleichen.
• An die Verstrebungen des Mittelteils habe ich gestern Abend auch schon gedacht. Ich hatte überlegt, das ganze soweit hochzuziehen wie die Gänge zwischen den Sitzen. Dann hätte ich genug Platz für ein Fachwerk unten drunter (und einen Zimo MX617).

[raily74]

Im Moment stehe ich vor der großen Frage, wo der Decoder wohl am besten platziert werden sollte. Den Fahrzeugboden habe ich jetzt 2,6 mm angehoben um zusätzliche Streben einzuziehen. Dort wäre Platz für einen Zimo MX617 (auch 2,6 mm Höhe). Nachteil: es müssen sieben Kabel über Stecker ins Dach (Rücklicht, Bremslicht, Innenbeleuchtung, Zugzielanzeiger, Blinker links und rechts, Plus). Die Stecker (2x4) könnten aber auch die Clipse bzw. die Verschraubung zwischen Gehäuse und Fahrzeugboden ersetzen.
Die Alternative wäre unters Dach. Es müssen nur zwei Kabel über Stecker ins Dach aber der Decoder klebt sichtbar im Fahrgastraum und führt die Hitze über das Dach ab.
Über die Sichtbarkeit mache ich mir weniger Gedanken als über die Wärmeableitung.
Gibt es von euch hierzu Erfahrungswerte?

[raily74]

So sähe das unten drunter aus. Aber beim Einzeichnen der Stift- und Buchsenleiste habe ich schnell gemerkt, wie wenig Platz da drin ist. Links im Bild sieht man die vier Buchsen. Spricht denn etwas gegen einen Decoder unter dem Dach? Verformt sich das Resin bei Hitzeeinwirkung?

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[raily74]

Das Thema Stift- und Buchsenleiste ist vom Tisch. Das lässt sich bei einem derart offenen Wagen nicht unsichtbar realisieren. Ich habe nun an der Einstiegsseite einen Kabelkanal konstruiert, durch den die sieben Kabel vom Dach nach unten wandern. Dort werde ich sie nach Schließen des Gehäuses anlöten.
An der Inneneinrichtung bin ich etwas weiter gekommen. Bei der Gelegenheit habe ich auch Löcher für zwei Muttern M2 konstruiert. Diese werden von oben in die Karosserie eingesteckt, sodass von unten zwei Schrauben greifen können.

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[raily74]

Jetzt lässt sich auch ein 250er Radius befahren...
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Leider fordert das seinen Tribut in den bisher freien Gängen...
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[Chrischi84]

Hallo Michael,

ist es mit deinem Beiwagen weitergegangen? Das Drehgestell ist so vielversprechend: Bin auf den Druck bzw. das fertige Modell echt gespannt!

VG Christian

[raily74]

Hi Christian,

ich hab die Karosserie schon dreimal gedruckt. Bei den ersten beiden Versuchen ist mir bei ca. 12-13 cm Höhe die Stützstruktur abgerissen, was dazu geführt hat, dass Teile gefehlt haben. Beim dritten Versuch hab ich die Struktur dann überdimensional stärker gemacht (3 mm) und es hat geklappt. Leider haben sich zwei andere Probleme ergeben. Zum einen sieht man das Spiel in der Z-Achse des Druckers im Modell, zum anderen fehlen einige Millimeter am Druckraum. Das Problem mit dem Druckraum habe ich bereits behoben, der Elegoo Mars druckt mit einer Modifikation jetzt 165mm statt 150mm Höhe, somit passt das. Für das Z-Achsen Problem gibt es auch eine Lösung, dafür muss ich aber noch Kugellager bestellen.
Um das Modell sauber auszuwaschen, habe ich mir die neu vorgestellte Wash & Cure Station von Anycubic zum Einführungspreis von 135 € zugelegt. Das macht das Waschen und Härten zum Kinderspiel, ein geniales Teil. Es geht also weiter, wenn auch langsam...

Das bereits gedruckte Modell werde ich als nächstes mit Fenstern ausstatten, um zu sehen, ob die Konstruktion funktioniert. So kann ich Änderungen noch vor dem nächsten Druck einfließen lassen.

Einen kleinen Zwischenstand gibt es natürlich trotzdem...

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[joachimkr]

Hallo,

Du bist schon weit gekommen!

Darf ich fragen, welches Resin Du verwendest?
Ich habe einen SLA Drucker, für den ich bisher bei größeren Teilen kein vernünftiges Ergebnis erzielen konnte. Ein transparentes Resin ging überhaupt nicht, dann war durch Streulicht alles belichtet und was herauskam, war knallhart (zuviel Licht) und das schlimmste: die PTFE Folie ist Mist, die Stempel der Stützstruktur waren bombenfest, die Folie sogar verformt.
Die Folie ist ersetzt, aber mit dem transparenten Resin hat das wenig Sinn.
Mein Drucker hat eine modulierte Laser-LED, 2 bewegliche Spiegel. Und scheinbar ebenfalls seitliches Spiel in der Z-Achse.
Das kriege ich weg, stelle das Führungs-Prisma fester.
Kleinteile mit mitgeliefertem Resin sahen echt gut aus.
Der Druckraum ist 140x140x200mm.

Der Hersteller scheint durch die Corona-Krise über Monate keine Einnahme gehabt zu haben, kam nicht zum Arbeitsplatz. Jetzt ist er pleite und ich habe weder Rat noch Ersatzteile von denen, will ihn aber behalten.
Ein gutes Resin ist schonmal was und grau opak scheint grundsätzlich gut. Das sehe ich oft, wohl wegen bewährt, Beliebtheit. Welches Produkt nutzt Du?

Viele Grüße
Joachim