Hallo zusammen.
Ich habe einen Fleischmann ICE T (4460) mit Gleichstrom (H0). Am Steuerwagen ist ein Schleppschalter zum Lichtwechsel angebracht der bei mir defekt ist. Ich stelle auf DCC Digitalbetrieb um und möchte einen ESU Lopi 4 Fx einbauen. Ich habe vom Lopi Rot an das Gleis rechts, schwarz an das Gleis links, gelb an Licht hinten und weiß am Licht vorn geklemmt. Von der LED Platine geht ein blaues Masse Kabel an die Masse.
Schalte ich das Licht F0 an leuchten alle Lichter (rot und weiß).
Aber auch nur in eine Richtung. Wechsle ich die Richtung gehen alle Lichter aus. Muss ich die LED Platine tauschen?
Wer von euch hat sich damit schon beschäftigt?
Den Schleppschalter bekomme ich als Ersatzteil nicht mehr.

Danke für euere Hilfe.

Joachim

Hallo Joachim,

ich bin mir nicht sicher, weil ich das Fahrzeug nicht kenne, aber könnte es sein, dass das Fahrzeug eine Direktverbindung bei der Beleuchtung an das Fahrwerk hat? Die musst Du trennen und die Masse der Platine ausschließlich an den Decoder anschließen.
Allerdings ist das keine Erfolgsgarantie, da ich die Platine bzw. deren Funktionen nicht kenne. Im schlimmsten Fall Platine raus und die LED mittels Vorwiderstand separat anschließen.

Bis denn
Michael

Hallo zusammen,

Anbei mal ein paar Fotos vom Steuerwagen des ICE-T.
Interessant fand ich:
Bevor ich den Decoder eingebaut habe und die Masse (Blau) der LED Platine an die Wagenmasse abgeschlossen habe und ein Kabel vom rechten Gleis an die jeweiligen LED Anschlüsse im Digital Betrieb gehalten habe, leuchteten wahlweise rot oder weiß, je nachdem wo ich das Kabel vom rechten Gleis hingehalten habe.
Daher dachte ich, Lopi 4 fx einfach abschließen und fertig. Ist wohl nicht so.

Grüße Joachim

Hallo Joachim.

Zunächst einmal ein gut gemeinter Rat für die Zukunft: nutze bitte keine Gehäusemasse. Der kleinste Fehler und dein Decoder wird irreparablen Schaden nehmen (wenn nicht bereits geschehen). Gehäusemasse nutzt man heute nicht mehr. Erst Recht dort nicht, wo keine Not zu besteht. Und das ist hier definitiv der Fall. Vielmehr trennt man den Decoder sauber von der Schiene ab, indem man ausschließlich die beiden Kabel zur Stromaufnahme mit der Schiene verbindet und alle anderen Kabel innerhalb einer Lok oder eines Wagens ausschließlich mit dem Decoder und niemals mit der Schiene verbindet.

Nun zur Verkabelung: Bis auf die sogenannte Gehäusemasse, war eigentlich alles richtig, wie du es in deinem ersten Post beschrieben hast. Rot und schwarz vom Decoder an die Schiene, sowie Gelb und Weiß vom Decoder an die LEDs. Nur blau eben nicht an die Schiene, sondern direkt an den Decoder.

Das blaue Kabel des Decoders ist schließlich keine Masse, es ist Decoder+. Also die gemeinsame Rückleitung des Decoders als Pluspol. Was sich durchaus fatal auswirken kann, denn im Zweifel weißt du nicht, an welcher Schiene aktuell Plus und an welcher Minus anliegt. Und selbst wenn du es weißt: Wird der Wagen anders herum auf die Schiene gestellt, dann hängt Decoder+ am Gleis- und das ist nicht gut.

Im Übrigen verwirren mich deine im beigefügten PDF geposteten Bilder. Da sind ja immer noch die original braunen Kabel zu sehen. Nun, ausgehend von den Bildern, die du in dem PDF gepostet hast, gehe bitte wie folgt vor.

Löte bitte das blaue Kabel des Decoders dort an, wo auf dem Foto das blaue Kabel an der Beleuchtungsplatine angelötet ist und ersetze damit das aktuell verwendete blaue Kabel der Beleuchtungsplatine.

Löte bitte das weiße Kabel vom Decoder dort an, wo auf dem Foto das dunkelbraune Kabel an der Beleuchtungsplatine angelötet ist und ersetze damit das aktuell verwendete dunkelbraune Kabel. (Weißes Kabel für das rote Licht; hier bewusst vertauscht, weil der Steuerwagen hinten genau anders herum leuchten muss, wie der motorisierte Steuerwagen vorne.)

Löte bitte das gelbe Kabel vom Decoder dort an, wo auf dem Foto das hellbraune Kabel an der Beleuchtungsplatine angelötet ist und ersetze damit das aktuell verwendete hellbraune Kabel. (Gelbes kabel für das weiße Licht; auch hier bewusst genau anders herum.)

Löte bitte das rote und das schwarze Kabel zur Stromaufnahme des Decoders dort an die Radkontakte an, wo auf dem Foto das blaue und das schwarze Kabel dran gelötet sind und ersetze damit die aktuell verwendeten Kabel der Stromabnahme.

Moin Moin
Einen Hinweis habe ich auch noch. Die LED-Platine kann zwischen „Digital“ und „Analog“ unterscheiden. Dazu muss man eine kleinen Metallschieber auf der Platine verstellen.
Probier das einfach mal wenn du den Decoder richtig verkabelt hast und es immer noch nicht richtig funktioniert. Passieren kann nichts, es leuchtet nur etwas anders.

Lg Justus

Hallo Zusammen,

@persus: Sehr ausführlich. Super vielen Dank. Das hat mir enorm geholfen und ich schätze es sehr wie viel Zeit Du dir in Deiner Antwort für mich genommen hast. Vielen herzlichen Dank.
@Der Drummer: Auch Dir herzlichen Dank für den Hinweis mit dem Schieberegler auf der LED-Platine.

So: Ich habe wieder sehr viel gelernt und bin euren Anweisungen gefolgt. Es funktioniert … teilweise.
Ich habe den Decoder nur über Schiene rechts und links mit Rot und Schwarz verbunden.
Das blaue Kabel des Decoders (U+) habe ich als Rückleiter mit der LED Platine verbunden.
Das gelbe Kabel an das Spitzenlicht und das weiße an das Rücklicht (genau vertauscht zum Motorwagen) angeschlossen.

Das Rücklicht auf der Platine leuchtet nun korrekt.
Das Spitzenlicht des Steuerwagens leuchtet gar nicht. Ich habe überprüft, ob es am Decoder liegt, in dem ich einmal das weiße und einmal das gelbe Decoderkabel an die Spitzenbeleuchtung angeschlossen habe. Nie hat sie geleuchtet. Ich habe aber auch einmal das weiße und einmal das gelbe Decoderkabel an das rote Rücklicht angeschlossen. Und in beiden fällen hat - je Fahrtrichtung - das rote Rücklicht geleuchtet.
Ich schließe daraus, dass die LED-Platine einen Schaden hat, da die Spitzenbeleuchtung nie funktioniert.

Insofern, vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe. Ohne diese wäre ich nicht weiter gekommen.
Jetzt habe ich eine neue LED-Platine bei Fleischmann bestellet und werde diese dann anschließen. Ich habe gleich die LED-Platine aus dem Motorwagen als Ersatzteil bestellt (sie ist etwas anders als im Steuerwagen), da diese ja über die NEM SST verbunden ist und somit "Digital" sein müsste. Daher sollte der Anschluss "vergleichbar" zu dem aus dem Motorwagen sein.

Falls Ihr noch Hinweise habt, bitte gerne. Ich freue mich.

Joachim

Moin Joachim
Die Platine könnte kaputt sein, die LEDs aber auch einfach zu schwach. Bei meinem waren die weißen (gelben) LEDs so schwach, dass man sie kaum gesehen hat. Ich habe sie letztendlich gegen eigene SMD-LEDs ersetzt und gut ist.
Die neue Platine dürfte dann auch weiße statt gelb LEDs haben.

Hast du denn mal getestet, ob die LEDs leuchten, wenn du sie direkt mit der Schiene verbindest? Ein Vorwiderstand ist ja auf der Platine vorhanden, von daher geht das.


Lg Justus

Die LEDs sind in Reihe geschaltet. Es reicht, wenn eine davon kaputt ist und alle drei leuchten nicht. Es würde mich auch nicht wundern. Auch ich habe den ICE-T und auch ich habe die original LEDs durch eigene, tagweise LEDs getauscht. Wirklich robust sind die original LEDs nicht. Die waren mit geringster Krafteinwirkung kaputt zu kriegen.

Mal zwei Fragen an unsere Elektronikexperten. Ich finde die Schaltung der Beleuchtungsplatine des ICE-T nämlich sehr, sehr seltsam.

Wozu sind die beiden 7,5kΩ Widerstände gut?

Wozu ist der Schalter gut? Der überbrückt nämlich nichts. Bei Gleichstrom sperrt der Kondensator bloß, wenn der Schalter offen ist. Bei geschlossenem Schalter dient der Kondensator als Puffer. Ist das wirklich für das Schalten zwischen digital und analog? Also ich kapiere es nicht.

Hallo,

So ich habe mir die LED Platine als Ersatzteil bestellt und nun mit dem LoPi verbunden.
Lichtwechsel klappt spitze. Ich gehe also davon aus dass auch die Platine einen Hau hatte.
Danke für die Hilfe!!

Joachim

Hallo Pero,
deine Annahme dass der Kondensator bei geschlossenem Schalter als "Puffer" dient ist falsch. Wenn der Schalter geschlossen ist wird der Kondensator kurzgeschlossen und damit funktionslos.
Im Gegenzug wird den Leuchtdioden zu dem vorgeschalteten 680Ohm-Widerstand jeweils ein 7,5 kOhm-Widerstand parallel geschaltet (bei weiss und rot ein separater Parallelwiderstand) und damit ein Teil des "Digitalstromes" umgeleitet damit der nicht durch die Dioden fließt. Dies scheint also die Stellung "Digitalbetrieb" zu sein dessen Spannung und Ströme ja höher sind . Wenn hingegen der Schalter in Stellung "offen" ist haben die jeweiligen Dioden nur den Kondensator und den 680Ohm Widerstand vorgeschaltet und die beiden 7,5 kOhm-Widerstände haben keine direkte Verbindung mehr zu + (nur noch über den Kondensator der mit 470 nF aber als Puffer viel zu klein ist), sind also quasi wirkungslos. Dies scheint also der "Analogbetrieb" (quasi Gleichspannung) zu sein. Der Kondensator "sperrt" nicht sondern er glättet über den 680 Ohm Vorwiderstand und die Dioden die Pulse, mehr nicht.
Mit "heutigen" neueren Dioden sollte m.E. allerdings der 680 Ohm-Vorwiderstand mindestens durch einen mit dem Wert 1,2 kOhm ersetzt werden damit die Dioden nicht zuviel "Saft" abbekommen. Die 20mA der früheren Diodenversorgung könnten die Lebensdauer von neueren Dioden nämlich erheblich verkürzen.
Freundliche Grüße
Dampfharry