Hallo zusammen ,

für meine Grundplatte habe ich mich jetzt für Multiplex Birke entschieden . Es sollen insgesamt 5 einzelne Teile mit den Maßen 130cm x 100cm und 1 Teil mit dem Maß 130cm x 50 cm ( Rahmenholz ist schon vorhanden ) werden so dass die Anlage später mal in eben diese Einzelteile bei Bedarf zerlegt und transportiert werden kann .
Jetzt bin ich am überlegen , ob eine Stärke / Dicke von 9 mm ausreichend ist oder eher 12 mm oder gar 15 mm besser wären . Es wird nur eine einfache Spielanlage auf einer Ebene und eventuell etwas Gebirge auf Styrodurbasis mit Gipsüberzug als Landschaft , also nicht ganz so schwergewichtig .
Hat jemand Erfahrungen mit Multiplex Birke gemacht und kann mir dazu etwas sagen ? Gibt es eine empfehlenswerte Alternative ?

Ich freue mich dankend über eure Antworten .
Es grüßt recht freundlichst
-Rosenkohlhasser-
( Michael )

Hallo Michael, ich denke Eskimos darauf an wie Du die Platte verstärkst mit Streben und Spanten. Ohne Verstärkung durch senkrechte Sperrholz oder Tischlerplattenstreifen rikierst Du Verzug in der Platte.
Mit freundlichen Grüßen Horst

Zitat von Horsthausen im Beitrag #2

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Hallo Michael, ich denke Eskimos darauf an wie Du die Platte verstärkst mit Streben und Spanten. Ohne Verstärkung durch senkrechte Sperrholz oder Tischlerplattenstreifen rikierst Du Verzug in der Platte.
Mit freundlichen Grüßen Horst

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Hallo Michael,

Für die "Anlagenplatte" würde ich kein Birkensperrholz nehmen, sondern Pappel, da das weicher ist und man da besser Schrauben und Nägel rein bekommt. Je nachdem, wie stabil das sein soll und wie schwer das werden darf nehme ich 12 - 14 mm.

Die hauptsächliche Stabilität kommt dann durch die Unterzüge.
Dafür aber kein Kantholz, das arbeitet zu sehr.
Dafür auch Sperrholz ( und wenn Geld keine Rolex spielt, nehme ich Multiplex ) 15 oder 18 mm.
Bei den Unterzügen kann man dann Birke nehmen. Buche dürfte zu schwer werden.

Bei der Rastergröße bei den Unterzügen kann man so bis 60 - 70 cm gehen.

MfG Oliver

Hallo Michael

Ich wurde das auch geau so machen, wie von Oliver vorgeschlagen.
Ich habe selber 9 und 12 mm Pappelsperholz für die Platten worauf die Gleise kommen, und 15 mm Birken multiplex für den Unterbau. Rastergrösse bei mir ist etwa 40 x 50 cm.

MfG, AIko

Servus,
kurze Antwort (auf die Titelfrage): ja.

Längere Antwort:
ich habe genug Sperrholz in verschiedenen Stärken und Holzarten im Keller, daran soll es nicht scheitern.
Gleichzeitig mag ich aber keine Verschwendung.
Wenn die Landschaft eh fast vollständig aus Styrodur bestehen soll, kann ich die "Platte" auch weglassen und beschränke mich auf die Trasse.
Diese dann so breit, dass ich Oberleitungsmasten anschrauben kann, mehr benötige ich nicht.
Als Stärke mag ich 6mm Sperrholz (Pappel-) nehmen, wobei meine Spanten nicht weiter als 300-350mm auseinander sind.

Die Stabilität kommt durch die Höhe der Unterkonstruktion, fast überhaupt nicht durch dessen Stärke:
Kantholz wäre was für Beine oder taugt für meinen Kaminofen; ich nehme hier lieber 10/12mm Pappelsperrholz.
Gern auch Multiplex bei Modulen, die häufig durch die Gegend gekarrt werden sollen oder die aneinander geschraubt werden müssen.

Natürlich kannst du gern den Geldbeutel weiter aufklappen, aber der Nutzen/die Stabilität steigt nicht linear mit der Materialstärke!

Noch ein Wort zu den Segmentgrößen: wenn es nur um die Möglichkeit eines etwaigen Umzuges geht, ist diese natürlich zweitrangig.
Ansonsten schaue ich, dass meine Module/Segmente händelbar bleiben.
Ich baue im Keller oder auf der Terrasse, möchte die Teile also durch das Treppenhaus bekommen, im Idealfall alleine.

Und ein weiterer Aspekt: bist du auf Baumarktholz angewiesen, dann schaue vielleicht, was die für Standardgrößen haben.
Bei unserem Bastelmarkt sind, neben dem Zuschnitt ganzer Tafeln, auch fertige Platten 120x60cm zu bekommen.
Diese sind ideal, um nicht beim Zuschnitt anstehen oder für den maßgenauen Zuschnitt beten zu müssen.

Und nicht zuletzt: soll Stückelgleis verbaut werden, so ist ein Blick auf das Raster des Herstellers sinnvoll.
Oder ich verwende Flexgleise, dann beziehe ich auch deren Länge mit ein - Trennstellen mag ich nicht, wenn sie unnötig sind...

Beste Grüsse,
Richy

Guten Morgen @Instandsetzung , @RichyD , @apras und alle anderen Forumsmitglieder,
vielen Dank für eure sehr informativen und hilfreichen Beiträge zu meiner Frage. Den Rahmen habe ich ja schon länger in Einzelteilen im Keller eingelagert , das Zeugs wird jetzt bald annähernd 15 Jahre alt sein . Ich muss jetzt die dazu gehörenden Plattenteile neu beschaffen , da diese durch einen Wasserschaden unbrauchbar geworden sind und entsorgt werden mussten und ich nicht mehr genau weiß, aus welchem Material und welcher Stärke die waren - ich kann mich nur noch grob erinnern, das es etwas mehrschichtig verleimtes war, aber eher nicht so dick, wohl so um die 8-10mm .

Ein freundlicher Gruß in's Forum vom
-Rosenkohlhasser-
( Michael )

Vollholz reagiert eigentlich immer auf veränderte Luftfeuchtigkeit. So lange die Anlage trocken und immer am selben Platz steht, ist das kein Problem - insbesondere wenn die Segmente fest miteinander verschraubt sind. Schwierig wird es erst dann, wenn man die Segmentverbindungen löst und die Teile transportiert. Da können schon Stunden reichen, um das Holz irreparabel zu verziehen. Wenn du das Vollholz trotzdem verwernden willst, dann lackiere es wenigstens vor dem Zusammenbau von allen Seiten. Wichtig: alle Seiten der Leisten in einem Zug bearbeiten und nicht einzelne Seiten zwischenzeitlich trocknen lassen.

Gruss, iwii