Hallo,

ich habe mir eine Gleichstrom BR 232 gekauft. Als ich die Lok testen wollte, fuhr sie nicht. Also habe ich sie auseinander gebaut, nach den Kohlebürsten geguckt, den Motor vorsichtig ausgeklopft und ausgepustet (da kam vielleicht ein Dreck raus), die Laufflächen der Räder und die Drehgestelle innen mit einem Lappen und etwas Feuerzeugbenzin gereinigt, den verschmierten und verdreckten Getriebesatz außen gereinigt und die Stromabnehmer der Räder mit einem Ohrenstäbchen und etwas Feuerzeugbenzin und einem Lappen gereinigt. Die Lok war völlig verdreckt und verrußt. Anschließend habe ich auf die äußeren Motorwellen, die Kardanschalen, die Zahnräder und die Wellen der Räder jeweils einen kleinen Tropfen Öl gegeben.
Dann kam der Moment der Wahrheit, dass sie auf der Platte mal getestet werden sollte und sie lief und zwar schön geschmeidig.
Allerdings musste ich bei voll aufgedrehtem Trafo feststellen, dass wenn sie rückwärts fährt auf einmal ruckelte und zuckelte, nicht mehr wollte und plötzlich wieder lossprang. Außerdem scheint; wenn sie ruckelt, auf meiner ganzen Platte ein Kurzer zu sein, jedenfalls flackern die Signale mal ganz kurz. Nach kurzer Zeit kriegt sie sich aber auf einmal ein und fährt ganz normal weiter. Ist das eine Wechselstromlok? Hat da jemand einen anderen Chip eingebaut, damit er auf AC fahren kann oder so?
Ich baue das Teil wieder auseinander und mache von allem Fotos, mir egal, ich würde nur gerne wissen, was die Lok hat, warum die so ruckelt.
Das Ruckeln scheint aber nur bei Rückwärtsfahrt und voll aufgedrehtem Trafo zu passieren.
Hat jemand einen Tip, wie man die Getriebedeckel aufkriegt, ohne irgendwelche Nasen abzubrechen?
Müssen die Kohlebürsten gewechselt werden? Welche Bürsten nimmt man denn da? Weil auf der Ersatzteilliste von Roco steht da gar nichts, welchem man nimmt.

Wenn der Motor schon so massiv verdreckt war den nochmal ausbauen und den Kollektorbereich gründlich reinigen. Ein paar Tropfen Reinigungsbenzin drauf, durchdrehen, auspusten und von vorne. Je nach genauer Motorbauart kann man das auch mit einem Wattestäbchen unterstützen. Erst wenn das Reinigungsbenzin genauso sauber aus dem Motor raustropft wie es reintropfte ist der Motor sauber. Ein scharfer Blick auf die Nuten des Kollektors ist dabei nötig, diese Nuten dürfen nicht mit Bürstenabrieb zugekleister sein. Reinigen nur mit einem Zahnstocher, nie mit metallischen Werkzeugen (Kratzer..) Die Lager sparsamst ölen nach der Aktion. Den nackten Motor mit einer 9V-Batterie testen. Er muss zuverlässig in beide Richtungen lossurren. Falls ein Multimeter zur Hand ist die Stromaufnahme messen, bei 9V sollte der Motor zwischen 90-150 mA maximal aufnehmen.
Die Getriebe müssen übrigens gefettet werden, Öl ist zu dünnflüssig. Insbesondere die Schnecken und die Schneckenzahnräder leiden dann schnell. Ebenso werden die Kardangelenke nur gefettet, kein Öl. Öl kommt nur an die schnell drehenden Lagerstellen am Motor und die Lager der Schneckenwellen, und auch das nur sehr sparsam. Beim Reinigen von Zahnrädern und Getriebe macht sich übrigens ein kleiner Borstenpinsel gut.
Einen "Chip", sprich: Decoder hat die Lok nur wenn auf der Schnittstelle auch einer angeschlossen ist, ansonsten steckt da nur der winzige Brückenstecker drauf. Ab Werk ist diese Lok dekoderlos.
Der Beschreibung nach könnte die Lok aber auch einfach Kilometer gefressen haben und der Motor, insbesondere die Bürsten, sind verschlissen. Je nach genauer Motorbauart kann man die tauschen, während der langen Bauzeit sind aber im Detail verschiedene Bauformen des Motors zum Einsatz gekommen.

Kann es sein, dass da an dem Kupferdraht vom Anker ein Draht zum Kollektor fehlt? Weil bei den anderen Kontakten sieht man den grauen Draht überall.

siehe hier, wer nicht weiß, was ich meine → Minute 13:26
https://www.youtube.com/watch?v=U90LarR8p9k

Die Nuten vom Kollektor habe ich, wie beschrieben mit einem Zahnstocher gereinigt und die Fläche vorher, wie beschrieben mit einem Wattestäbchen und Feuerzeugbenzin gereinigt.
Den Motor hatte ich mal kurz angeschlossen, der lief in beide Richtungen.
Der aufgelötete Chip scheint ein Brückenstecker zu sein, der also ab Werk verbaut ist.
Die Bürsten sind zu kurz oder?
Tja was ist denn nun, woran liegt denn der Wackelkontakt? An dem fehlenden Kontakt im Anker?

Das ist ganz offensichtlich noch die Urversion der Lok, dazu mit falscher Platine. Die ist ganz klar aus einer E-Lok, man sieht gut die Leiterbahnen des Umschalters. Wenn ich mit auf dem ersten Bild die Leiterbahnen ansehe scheint die eine Leitung vom rechten Drehgestell auch an der falschen Stelle angelötet zu sein, prüfe mal ob die auf dem Bild obere rechte Leitung Verbindung zur oberen linken Leitung hat, ansonsten scheint mit die auf der rechten Seite die freie mittlere Lötfläche die richtige zu sein. Rechts-links-oben-unten immer auf des Bild bezogen!

Die Bürsten sehen gut aus, der Reinigungszustand des Motors auch. Ob ein Draht am Kollektor wirklich ab ist lässt sich mit dem Multimeter prüfen. Bürsten wieder einsetzen und den Widerstand des Motors messen. Dabei von Rastpunkt zu Ratspunkt drehen. Bei den schräggenuteten Motoren kaum zu fühlen. Dabei muss immer etwa der gleiche Widerstand gemessen werden, so um die 15-25 Ohm. Springt der Wert auf Unendlich hoch ist ein Draht am Kollektor ab, geht er auf Null hat man einen Kurzen. Ersteres ist mit viel Geschick zu retten, letzteres eher nicht. Passende Roco-Motoren gibt's für 25-35,- in der Bucht, für um die 40,- gibt es einen Umbausatz auf Glockenanker von Micromotor.eu, der läuft ein kleines bisschen besser, ist aber nicht so robust.

Ach so, achte auch auf die Kontaktfedern zwischen Platine und Motor, die dürfen nicht an den Lokrahmen oder andere Teile des Motors außer den Anschlußfahnen kommen.. und nach Bild 2 ist die Leitung vom Drehgestell doch richtig angelötet, Leiterbahn auf der Unterseite der Platine..

Zitat von Stahlblauberlin im Beitrag #4

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Das ist ganz offensichtlich noch die Urversion der Lok, dazu mit falscher Platine

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Zitat von Gleisschrauber im Beitrag #1

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Welche Bürsten nimmt man denn da? Weil auf der Ersatzteilliste von Roco steht da gar nichts, welchem man nimmt.

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Ich habe den Motor nochmal ausgebaut und bei ca. 9V in beide Richtungen mit dem Multimeter gemessen. In die eine Richtung hat er ca. 2,6mA, das ist sicherlich die Fahrtrichtung und in die andere hat er ca. nur 1,3mA. Warum der auf der anderen Seite weniger hat, weiß ich nicht. Ist der kaputt? Habe ich am Ende nicht richtig gemessen, weil ich hatte keine Hand frei.
Der Motor funzt jedenfalls in beide Richtungen, was mich schonmal sehr freut. Ich dachte, ich hätte mir einen Draht vom Kollektor mit dem Wattestäbchen kaputt gemacht. Oder? Läuft der Motor trotzdem; wenn da so eine Drahtverbindung fehlt?

Zitat von Gleisschrauber im Beitrag #8

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In die eine Richtung hat er ca. 2,6mA, das ist sicherlich die Fahrtrichtung und in die andere hat er ca. nur 1,3mA.

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Und bei der Strommessung ist das Messgerät in Reihe zum Motor angeschlossen!
Rot vom Messgerät an Batterie+, Schwarz zum Motor und vom Motor zu Batterie -.

also wenn ich das rote kabel nach "mA/uA" umstecke und in "mA" messen will, tut sich bei mir nichts ... da wird nichts angezeigt, obwohl der Drehknopf auf "mA" steht

Zitat von Gleisschrauber im Beitrag #11

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also wenn ich das rote kabel nach "mA/uA" umstecke und in "mA" messen will, tut sich bei mir nichts ... da wird nichts angezeigt, obwohl der Drehknopf auf "mA" steht

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vom Messgerät?

Ja, im Messgerät ist typischerweise eine Sicherung für den mA-Bereich eingesetzt.
Wenn du die Stromaufnahme des Motors messen willst im Ampere-Bereich anfangen und nur wenn der "zu grob" ist auf den mA - Bereich gehen. Und wie schon geschrieben: bei der Strommessung ist das Messgerät IN REIHE zum Verbraucher geschaltet, nicht parallel wie bei der Spannungsmessung!

Hallo Gleisschrauber

Siehe Bedienungsanleitung, Seite 13, Punkt 7 (Anleitung von Reichelt).

Ich nutze das fast gleiche Meßgerät unter anderen.
Die Sicherung im 200mA Bereich geht schnell kaputt, da reichen schon relativ kurze Spitzen darüber.
Von daher immer Ersatz haben und zuerst im 10A Bereich anfangen zu messen.

In der Bda sind auch die typischen Verschaltungen des Meßgerätes für die Spannungs- und Strommessung beschrieben und abgebildet.

und woher weiß ich ob die Sicherung kaputt ist?
Wie in Reihe schalten? Ich glaub ich bin zu blöd, da hat es wie gesagt nichts angezeigt. Das habe ich ja versucht, wie oben beschrieben
Welche Sicherung brauche ich denn da?

Hallo Gleisschrauber

Sicherung prüfen: Batterie aus Messgerät entfernen, aufschrauben wie in der Bda beschrieben, die entsprechende Sicherung entnehmen (siehe Beschriftung), Gerät wieder zusammenbauen, Batterie einlegen und mit der Durchgangsprüfung die Sicherung testen.
Wenn es keinen Ton gibt > Sicherung defekt > ersetzen.
Das sollte die passende Sicherung, Reichelt sein.

P.S. Eigentlich sollte die Bda beim Messgerät mitgeliefert sein.

Mir sind leider ein paar Halterungen vom Getriebedeckel der Roco BR 232 (43704) abgebrochen, ein paar haben wohl schon gefehlt. Roco sagt, dass es da nichts mehr gibt davon, von den Getriebedeckeln. Gibt es von Roco eine vergleichbare Lok, die auch noch solche Getriebedeckel hat? Was mach ich denn jetzt? Soll ich das etwa mit Sekundenkleber zukleben? Weil mehr bleibt mir wohl nicht übrig; wenn es da keinen Ersatz gibt. Oder ich nehme feinen Draht und binde das irgendwie zu, aber das sieht man dann. So ein Mist. Wie kriegt man denn den Deckel auf? Ich musste da ran, weil die Haftringe fehlten und die Schleifer verdreckt waren. Die Radschleifer habe ich ausgebaut, mit etwas Spiritus und einem Lappen von Öl und Fett befreit und mit einem Glasfaserstift gereinigt. Die Lok hat schon soviel Kilometer runter, dass die Radschleifer schon Löcher haben. Wahnsinn. Ich hatte mir das Teil bei kleinanzeigen geholt und wieder nur alten Mist gekriegt, der zudem nach Zigarettenrauch und Dachboden oder feuchten Keller roch. Ich werd einfach nicht schlau.

Schau mal an der Roco start-set 5110003

Der Getriebedeckel sieht fast identisch aus - aber kann auch mit schrauben befestigtet werden.

Es kostet 2,75€

Klaus

Kann man das nicht einfach so machen, wie es damals vor mehr als 30 Jahren zBsp. bei der BR 23 war? Nämlich aus gutem alten Weichplastik, dass sich mit zwei Nasen einfach öffnen lässt, dass bald so ähnlich war, wie einfaches Spielzeugplastik von Fleischmann? Danke Roco.



Durch die Wirren kurz nach Neujahr und die Hektik und das Durcheinander wieder hier, habe ich ganz vergessen, dass ich doch hier nach einer Bedienungsanleitung gefragt hatte, woraus hervorgeht, dass man erst die Schnecke und das Drehgestell ausbauen muss, um von oben die Nasen vom Getriebedeckel zu öffnen. Ich Idiot. Jetzt sind beide Deckel kaputt, so ein Mist. Der eine hält noch, der andere nicht. Festkleben ist nicht, sonst kommt man da nicht mehr ran. Danke nochmal moppe, für beides, Bedienungsanleitung und Erstatzgetriebedeckel. Hoffentlich passt der, weil bei mir sind die beiden näher zusammenliegenden Nasen auf der anderen Seite. Oder? Habe ich den Deckel nur andersrum gedreht?

Hallo Gleisschrauber,

von Noch gibt es den Hin und Weg Kleber (heist wirklich so), der ist wieder ohne Probleme lösbar.
Eventuell kannst du deine Deckel erstmal so fixieren, bis du Ersatz findest.

Gruß
Michael

Hallo,

also Moppe, die Dinger sind heute bei mir angekommen und die sind aber leider nicht die richtigen, weil die Nasen anscheinend nur zum fixieren sind und der Deckel einer zum Verschrauben ist. Trotzdem Danke. Ich werde das wohl mit Leim versuchen, was ich auch schon teilweise gemacht habe. Bis jetzt hält es.

Weiß natürlich nicht wie gut Deine mechanischen Fähigkeiten sind. Ich hab an genau bestimmter und nicht getriebestörender Stelle M2er Gewinde in die Aluzinkdruckgußblöcke der Drehgestelle gesetzt und die Deckel verschraubt.

Sorry für die mistigen Scans...

Hallo Petz1,

alles klar, Danke Dir. Woher bekommt man denn eine kurze M2 Maschinenschraube? Und woher bekommt man solche Gewindebohrer?

Hallo,

kennst Du Fohrmann?

https://www.fohrmann.com/de/feinmechanik...windeschneider/

Peter