[ck2703]

Hallo zusammen,

ich wollte mal ein kurzes Update geben, wie weit die Bemühungen nun doch schon gediehen sind.

Der Roco-Wagen wurde danke Eurer Hilfe ohne Beschädigungen in seine Einzelteile zerlegt, hat einen langen Roco-Schleifer und eine ordentliche Masseabnahme erhalten.

In den Toilettenräumen wurden Bohrungen bis unters Dach gesetzt.

Im Innenraum wurden die Preiserleins eingeklebt und die Innenbeleuchtung wurde aus geteilten, warmweißen LED-Strips gelötet.

Der Elko wurde angelötet und mit einer Schutzschaltung (Widerstand, Diode) versehen.

Also, das wäre der aktuelle Stand.

Morgen oder übermorgen wird dann der Decoder eingesetzt, verdrahtet und alles im Dach versteckt.

Nachdem ich die Beleuchtung mal testweise an eine 9V Batterie angeklemmt habe bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich überhaupt einen Vorwiderstand zwischen Decoder und LEDs möchte. Ich finde das Licht angenehm hell und möchte das ungern dunkler machen.

Ich würde noch gerne wissen, ob ich die Lichtleiter schwarz von innen anmalen sollte, da der Wagen noch keine Schlussleuchten erhält. Das möchte ich mir für einen späteren Wagen aufheben, wenn ich im Umgang mit LEDs noch sicherer geworden bin. Momentan scheinen die Schlussleuchten leicht rötlich, wenn die Innenbeleuchtung an ist. Daher meine Frage: Von innen schwarz anmalen oder wie bekomme ich die wieder dunkel?

Jetzt hätte ich abschließend noch eine Frage zu den Fensterbändern. Die sind inzwischen über und über mit Fingerabdrücken meiner Wenigkeit verschmutzt. Gibt es eine Möglichkeit, diese so abzubekommen, dass man nicht die Farben der Fensterrahmen, die außen auf diesen Bändern aufgedruckt sind, zu beschädigen?

Ich möchte mich schon jetzt nochmals ganz herzlich bei allen bedanken, die mich so großartig unterstützt haben.

Wenn alles fetig ist, werde ich hier auf jeden Fall ein paar Bilder vom fertigen Wagen im Betrieb zeigen, als kleines "Dankeschön" sozusagen.

Ich freue mich auf Eure Antworten.

[Sharp57]

Hallo Chris,

versuche doch mal ob Du mit schwarzer Pappe die Lichtleiter vor unerwünschtem Lichteinfall schützen kannst.

Gruß,

Ingo

[klein.uhu]

Moin Chris,

Lichtleiter auf keinen Fall direkt anmalen, denn dann leiten sie das Licht nicht mehr. Das geschieht durch Reflektion des Lichtes an der Oberfläche des Lichtleiters, die muß blank und poliert bleiben. Packe den Lichtleiter in dünne Alufolie oder schirme ihn mit (schwarzem) Karton gegen Fremdlicht ab.

Gegen die Fingerabdrücke hilft reinigen mit einen Mikrofasertuch, das etwas flauschig ist (wie Frottéstoff), gibt es in jedem Supermarkt in der Haushaltsputzwarenecke. Eventuell eine Ecke leicht feucht (nicht triefnaß!) machen, damit vorwischen, trocken nachwischen. Falls Du ein Smartphones oder IPad hast, womit reinigst Du das Glasdisplay? Dafür eignet sich das Mikrofasertuch ebenfalls hervorragend. Das geht natürlich am einfachsten, wenn man die Fenstereinsatzbänder herausnehmen kann, anderenfalls wird es etwas fummelig. Auf keinen Fall irgendwelche Chemikalien wie Alkohol, Benzin, WeißderGeierwasAllzweckreiniger verwenden, sonst ist die Druckfarbe der Fensterrahmen oder noch mehr hin, wenn es gar nicht anders geht lauwarmes Wasser mit Spülmittel nehmen und hinterher abtrocknen.

Gruß klein.uhu

[ck2703]

Hallo zusammen,

erst einmal wieder herzlichen Dank.

Soweit so gut, der Wagen ist zu, das Licht strahlt mit voller Helligkeit.

Nun bin ich an dem Punkt, wo ich mit meinem Latein beim Tams FD-R basic am Ende bin (ja, ich habe die Anleitung sogar mehrmals gelesen).

Folgende Probleme habe ich:

1.) Das Licht lässt sich nur per F0 anschalten, wenn der Wagen die Fahrtrichtung rückwärts hat. Ich habe bisher folgendes eingetragen: CV33 Wert 1, CV34 Wert 1, CV 53 Wert 0
Trotzdem bleibt das Licht nicht an, wenn ich den Richtungsumschalter betätige.

2.) Ich bekomme die LEDs nicht gedimmt. Die hängen am AUX 1. Egal welchen Wert ich in der CV49 eingebe, es ändert sich nichts an deren Helligkeit. Die LEDs hängen mit ihrem Minuspol am AUX 1 und mit Ihrem Puspol am U+, dem gemeinsamen Rückleiter.

Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Decoder? Ich bin kurz davor das Mistding rauszureißen und durch ein teureres Exemplar zu ersetzen.

Und ja, ich habe es via POM als auch via Programmiergleis versucht.

Und wirklich zurücksetzen (CV8 auf 0) lässt sich das Mistding auch nicht.

Ebenso lässt sich das Railcom in CV29 nicht wirklich abschalten. Ich kann zwar 0 programmieren, aber an den anderen CVs ändert sich dann bei der Programmierung nichts.

Und ich habe beim Programmieren nur das DCC-Signal anliegen.

Anbei noch ein aktuelles Foto:



Ich würde mich über Eure Hilfe sehr freuen!

Nachtrag: Ich sehe gerade, dass der Wagen knappe 300 mA zieht. OK, insgsamt hängen da 24 LEDs (3-6-6-6-3) dran aber ist das normal?

Ich frage das deshalb, weil ich den Elko bei den LED-Strips so angelötet habe, dass der Elko mit dem Minus-Anschluss am Minus der LED-Strips sitzt und mit dem Plus-Anschluss am Plus der LED Strips sitzt. Dem Elko ist auf dem Plus-Strang parallel-geschaltet ein 150 Ohm-Widerstand und eine Diode vorgeschaltet. Habe ich hier einen Fehler in der Verdrahtung, weil die LEDs ja verkehrt herum am Decoder angelätet werden? Also LED plus an gemeinsamer Rückleiter und LED minus an AUX1?

[K.Wagner]

Hallo Chris,

der "gemeinsame Rückleiter" ist Decoder + und sollte auch bei dem LED-Stripe an + kommen. Aux verbindet via Schalttransistor den - Anschluss der LED mit Decoder GND- also somit ist Dein Anschluss nach meinem Verständnis Deiner Beschreibung ok. Wo ich den Sinn nicht sehe ist die Parallelschaltung des 150 Ohm-Widerstandes zum Elko - ich hätte ihn zwecks Strombegrenzung zwischen gemeinsamen "Rückleiter - besser Hinleiter"...(@ alle anderen - bitte keine Diskussion über die tatsächliche Beweguingsrichtung der Elektronen...) und dem Elko + gelötet.

Zur Programmierung kann ich Dir leider keine konkreten Hinweise geben - nur, dass ich in CV 33 und 34 erst mal 3 programmieren würde - dann siehst Du, ob nicht evtl. die Zuordnung der AUX vertauscht ist. Beim Wert 3 sind beide AUX sowohl vor- als auch Rückwärts an.

Wenn Du CV29 auf 2 programmierst, dann hast Du die 28 / 128 Fahrstufen eingestellt, bei 6 zus. die Analogerkennung. Ich lege meine FD-R immer auf 2 in dieser Variable.

Also - soweit ichs aus meinem Gedächtnis kenne:
- CV29 auf 2 (oder 6 wenn Du Analogerkennung willst) programmieren
- CV33 auf 3 programmieren
- CV34 auf 3 programmieren
-> grundsätzliche Funktion getestet - mit Programmierung von CV33 und 34 auf 1 oder 2 dann die Zuordnung herausfinden. An sich müßte Dein Vorgehen aber gestimmt haben.
- erst dann stelle ich die Adresse ein....

[ck2703]

Hallo Klaus,

vielen lieben Dank - Du hast mich gerade gerettet!

Dank Deiner Tipps hat sich der bockige FD-R dann doch noch überreden lassen.
Selbst das Dimmen hat am Ende wunderbar geklappt (CV49 und 50 auf 1) und jetzt ist das Licht angenehm. Der Wagen braucht jetzt noch napp 20 mA.

Wobei ich festgestellt habe, dass folgendes Verfahren gut funktioniert - zumindest an meiner ECoS 50200:

- Auslesen und Programmieren jeder CV auf dem Programmiergleis.
- Nach jeder CV Wagen auf's Anlagengleis setzen und schauen, ob die Änderungen übernommen wurden.

Ist zwar umständlich aber so und mit Deinen wertvollen Tipps hat es am Ende geklappt.

Ich stelle heute Abend noch ein Bild für Euch ein.

Vielen lieben Dank an alle, die mir bei meiner ersten Wagenumrüstung behilflich waren!

[ck2703]

So, wie versprochen das Bid vom fertigen Wagen.



Man erkennt auf der rechten Seite einen kleinen Spalt zwischen Boden und Gehäuse. Da habe ich wohl etwas zuviel Lot beim Verbinden der Masse benutzt. Außerdem sieht man in der Wagentür ein grünes Kabel, wenn man genau hinschaut. Das hat sich beim Zusammenbau wohl aus dem WC geschlichen. Ich lasse das aber so und werde mich dann demnächst an die Brüder des "Erstlings" wagen, um meine Technik weiter zu verbessern.

Wahrscheinlich werde ich Euch dann nochmals explizit wegen der Schlussleuchten nerven.

Also, allen hier nochmals ein gaaaaaaaanz großes Dankeschön - ohne Euch hätte ich das nie hinbekommen!

[Sharp57]

Hallo Chris,

auch wenn Du nun glücklich bist was mich auch sehr freut, noch 2 Ginweise.

Der TAMS FD-R ist eine Zicke/Diva, Du findest seitenweise Beiträge in vielen Foren zur Programmierung und Problemen damit. Leider überlesen viel Anwender den folgenden Hinweis im Handbuch, Zitat:
Programmierung des Funktionsdecoder-Bereichs
Zum Programmieren des Funktionsdecoder-Bereichs des FD-RBasic muss
in CV#29 (DCC-Format) bzw. in Register #7 (Motorola-Format)
RailCom ausgeschaltet sein.

Also wenn Du Railcom vor der Programmierung ausschaltest funktioniert die Programmierung auf dem Programmiergleis als auch per POM - Bin ich auch drüber gestolpert.

EIn letzter Tipp noch zum Dimmen: besser einen Vorwiderstand verwenden als den AUX per CV zu dimmen.

Und überhaupt, der Wagen sieht klasse aus.

Grüße,

Ingo

[CarstenLB]

Hallo Chris,

gut gemacht

Dimmen würde ich auch noch, der Bahnsteig ist ja bei Tageslicht noch wie von einem Scheinwerfer beleuchtet.
Zum Dimmen besser einen Vorwiderstand, ich verwende 10k Ohm.

Wohl wahr, der "TAMS FD-R ist eine Zicke/Diva". Zum Programmieren mit dem ESU Lokprogrammer muß ich sogar immer noch an jeden Ausgang ein Glühlämpchen für mehr Last dranhängen.

Der Spalt am Gehäuse kommt vielleicht nur davon, daß das Gehäuse nicht richtig eingerastet ist.

Für meinen Geschmack hättest Du die LED Lichtleiste noch bis in den Eingangsbereich des Wagens führen können. Dort ist es jetzt nämlich dunkel...

Für die Rücklichter: Link


Viele Grüße

Carsten

[ck2703]

Hallo Ihr lieben Stummis,

nochmals vielen Dank für Euer Feedback. ich denke, ich werde den nächsten Wagen am Wochenende angehen. Dann mit Vorwiderstand und - sofern ich das hinbekomme, mit Beleuchtung im Eingangsbereich.

Ein zwei Nachtbilder von der Beleuchtung findet Ihr übrigens im Link in meiner Signatur - frisch geupdatet.

Ich melde mich.

[K.Wagner]

Hi,

habe die AB-Version des Wagens und einige Silberlinge mit einer Selbstbau-Schlussbeleuchtung versehen. Zwei 1,8mm Kuppel-LED (in meinem Fall 2mA Typen - aber es gehen auch alle andern. Meine haben den Vorteil, dass die Anschlüsse seitlich herausgeführt werden - leider habe ich auf die Schnelle kein Bild davon im Netz gefunden.....
In den Lichtleiter mit einem 1,8mm-Bohrer jeweils in der Position der Schlusslichter von hinten 1 2mm tiefes Loch bohren, LED einpassen und mit etwas temperaturfesten Kontaktkleber (UHU, Pattex) fixieren. Du kannst anschließend die Teile verlöten, wenn Du schnell arbeitest - es geht aber auch schon vorher. Wichtig ist es , Geduld beim Abbinden des Klebers zu haben....ich arbeite inzwischen immer erst am nächsten Tag weiter.
Die Anschlüsse habe ich auf ein Kontaktblech aus Federbronce geführt (ca. 1 cm² groß), das ich ins Dach eingeklebt habe. Kontaktstreifen aus demselben Material - auf den Träger der Innenbeleuchtung geklebt, stellen dann die Verbindung her, so dass es keine Kabelverbindung zwischen Gehäuse und Wagenchassis gibt. Bei meinem letzten Umbau habe ich statt der Kontaktstreifen alte ausgediente Gitarrensaiten genommen, die auf ein Stück Ms-Blech aufgelötet wurden - funktioniert ebenfalls 1a. Wichtig ist nur, dass genügend Abstand zwischen den Teilen ist, dass es nicht versehentlich zum Kurzschluss kommt....bei mir gut 1 cm.

[ck2703]

Hallo Klaus,

vielen lieben Dank für die umfassende Anleitung.

Die werde ich mit Sicherheit beherzigen, wenn es an den Umbau von Nummer zwei geht. Derzeit lässt meine Decoderlieferung noch etwas auf sich warten, aber vielleicht trudeln die Schätzchen ja am Freitag ein.

[ck2703]

Hallo zusammen,

nachdem ich mir den fertig gestellten Wagen mal genauer angeschaut hatte, habe ich einen Schrecken bekommen. Je nachdem, wo der auf dem Gelis stand, fing irgendwas mächtig zu surren und zu zischen an.

Mein Verdacht war der Elko.

Also habe ich diesen abgetrennt, er hing ja eh nur am letzten LED-Teilstrip.

Wagen wieder auf's Gleis - und die Digital-Flackershow ging los. Trotz Decoder!

Also dachte ich mir, lötest Du mal den Elko zwischen den Decoder und die LEDs.

Gesagt getan und Ihr ahnt es schon: Es funktioniert natürlich nix mehr. Den Decoder kann ich wunderbar auslesen, ansprechen, steuerm etc. Nur ab dem Decoder ist seit meinem laienhaften Gelöte Schluss mit lustig.

Ich habe mal aufgezeichnet, was ich da zusammengestümpert habe. Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee, wo der Fehler liegt?



Einmal mehr schon vielen Dank im Voraus!

[Sharp57]

Hallo Chris,

außer das Du in der Zeichnung die Anschlüsse (Plus und Minus) zum Strip vertauscht hast fällt mir nichts weiter auf. Ich hoffe mal dass das nur eine Fehler in der Zeichnung ist, ansonsten bleibt der Strip dunkel.

Schliesse doch mal den Strip direkt an den Decoder an und lasse das andere Gedrösel raus, um den Strom zu begrenzen solltest Du aber einen Widerstand zwischen 1 und 2 kOhm mit dem Strip in Reihe schalten.

Gruß,

Ingo

[ck2703]

Hallo Ingo,

Du kannst Hellsehen, stimmt's ?

Ich hatte wirklich die Anschlüsse des Strips vertauscht. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch die Kabel aus den Türbereichen in die Toilette verschwinden lassen.

Der Spalt an der einen Seite lag am eingeklemmten Kabel wischen Masseabnahme und WC, deshalb hing es auch so seltsam in der Tür herum.

Bis auf die nicht vorhandene Beleuchtung im Türbereich gefällt mir der Wagen jetzt prima. Das werde ich beim nächsten Wagen noch optimieren.

Einmal mehr vielen lieben Dank!

[Sharp57]

Hellsehen nicht gerade Chris, aber Schaltplan lesen

Grüße,

Ingo

[CarstenLB]

Sie Bedienungsanleitung Seite I.

[ck2703]

Hallo Carsten,

wow - vielen Dank!

Jetzt kapiere ich auch, weshalb ich beim Puffern vom Elko nix gemerkt habe. Der konnte seine Leistung nicht an den Decoder abgeben - ergo kein langes Nachleuchten der LEDs. Und an den X3 hatte ich gar nicht gedacht, weil ich den Decoder verkabelt gekauft hatte und am X3 keines dran war.

Ich werde das die Tage nochmals umlöten und dann berichten. Ich schätze ich werde nen 4,7 kOhm Widerstand vor die LEDs setzen, mal schauen.

Nochmals vielen Dank und bis die Tage.

[Sharp57]

Hallo Chris,

der Elko soll seine Leistung ja auch nicht an den Decoder sondern an den Strip abgeben. Das sollte auch funktionieren wenn der Elko direkt am Strip hängt. Dein Problem war wohl eher die Diode die in Sperrichtung betrieben wurde und einen Stromfluß und somit das Laden des Elkos verhindert hat.

Die Kontakte X3 und sowie die Ausgänge (AUX 1 und 2) dürften ohnehin das gleiche Potential (Minus) haben, denn in der Anleitung steht ganz klar dass die Ausgänge X1 u. X2 gegen Masse des Decoders schalten. Masse ist hier gleich Minus zu setzen.

Gruß,

Ingo

Hallo zusammen,

auch wenn es nicht unmittelbar mit der Ausgangsfrage zu tun hat, etwas zum Thema "Flutlichwaggon"
Ich habe irgendwo mal einen Beitrag gelesen (leider weiß ich nicht mehr von wem), wo der MoBa-Freund die LED in Richtung Dach legt und dann die Helligkeit und die "Lichtfarbe" über farbiges Papier im Dach "regelt".
Seitdem verbaue ich meine (bisher fertig gekauften) LED-Leisten genau so und die Lichtverteilung ist mit dieser indirekten Beleuchtung hervorragend. Wagen hell, Abstrahlung nach "draußen" gering.

Nebenbei:
Vielen Dank an Ingo und seine Hilfe, ich bastel mir jetzt Innenbeleuchtung nach seinen Angaben und er hat auf meine laienhaften Anfragen sehr nett und kompetent geantwortet. Danke dafür, Ingo!

[Sharp57]

Moin urmel,

Danke, habe ich gern gemacht

Der Beitrag mit dem Dach und dem farbigen Papier stammt von Hubert (hu.ms) viewtopic.php?f=21&t=52789&p=635624&hilit=+Dach#p635624

Schönen Sonntag noch,

Ingo

[ck2703]

Hallo zusammen,

also habe ich das richtig verstanden? Meine ursprüngliche Schaltung war gar nicht so falsch (abgesehen von den vertauschten LED-Anschlüssen) und ich hatte die Diode falsch herum eingelötet?

[Sharp57]

Hallo Chris,

Du kannst den Decoder nach Anleitung mit einem Elko bestücken ODER den Elko parallel zum Strip schalten. Funktionieren sollten beide Varianten.

Gruß,

Ingo

[ck2703]

Hallo Ingo,

vielen Dank, dann werde ich die Tage die Diode mal andersrum einlöten und schauen, ob es daran lag.

[Sharp57]

Hallo Chris,

in der Anleitung von Tams steht gar nichts von einer Diode drin, diese findest Du nur in der Anleitung von ESU. Dort ist sie erforderlich da sonst der Entladestrom über den Ladewiderstand zum Decoder zurück fließen müsste. Dieser kann aber über die Parallel zum Ladewiderstand liegende Diode umgangen werden. Strom ist halt eine faule S_u und sucht sich den Weg des geringsten Widerstands und der geht nun mal über die Diode

Im Grunde genommen ist diese Diode bei Deiner Schaltung überflüssig wenn Du den Ladewiderstand an anderer Stelle platzierst.

Ich habe Dir mal 2 unterschiedliche Schaltungen mit dem Tams Decoder hoch geladen. Die obere ist der Anschluß nach der Tams Anleitung, der untere ist so wie er hier im Forum am weitesten verbreitet ist. Hier hat jeder Anschluß des Decoders einen eigenen Elko bekommen. Aber eigentlich braucht Du für Deine Beleuchtung pro Wagen eh nur einen Ausgang.



Gruß,

Ingo