Hallo Zusammen,
18 neue Beiträge, dabei war ich nur kurz Moped fahren…
Vielen Dank an alle für Eure Antworten und aber auch für die Fragen.
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zu deiner Frage #010
Hier ist die Anleitung die du gesucht hast.
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...senlaternen.pdf
Diese Anleitung ist inzwischen überholt. Es gibt zwei bessere Möglichkeiten zum Ansteuern von Straßenlaternen. Im Dem Beitrag wird die eine Variante auch unten genannt:
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=641
Zunächst ist die Frage was für Laternen man ansteuern will. Wenn es LED-Lampen sind wie die von Frank, dann verwendet man am besten die kleinen WS2811 Module. Dabei muss allerdings der Vorwiderstand [s]die LED[/s] der Laterne entfernt werden. Wenn das nicht geht (weil man nicht drankommt) dann muss man die WS2811 Extender Platine verwenden. Diese verwendet man auch wenn man Laternen ansteuern will welche mit Glühbirnen bestückt sind. Ronny hat
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Was deine Frage #008 angeht.
Entweder selber programmieren mit dem Tiny-UniProgger vom Hardi oder evtl kann dir einer (ganz schnell wegducken ) Attinys85 erstellen und dir zuschicken.
Der programmier Service wäre eine ganz tolle Sache. Allerdings bin ich mit der Servo Software noch nicht zufrieden. Sie soll noch erweitert werden das man damit auch Sachen wie das Nachwippen konfigurieren kann. => Man braucht wieder eine Möglichkeit um den ATTiny um zu programmieren. Eigentlich kann man den ATTiny auch mit einer Steckplatine programmieren:
Allerdings wird für das Servo der Reset Pin zum Eingang umkonfiguriert. Das Bedeutet, dass der ATTiny dann nicht mehr neu programmiert werden kann ;-(
Dazu benötigt man einen sogenannten HV Reset. Dazu legt man kurz 12V an den Reset Pin. Das ist ein Feature der Tiny_UniProg Platine.
Falls jemand die oben abgebildete Schaltung verwenden will dann sagt Bescheid. Dazu muss im Programm eine Kleinigkeit geändert werden. Es gibt im Internet aber auch viele Anleitungen wie man einen ATTiny Programmiert. Hier ist z.B. eine: https://www.kollino.de/arduino/attiny85-...usb-programmer/ Für uns ist der Teil ab "Programmieren mit dem Arduino Uno als Programmer" interessant. Gerald kann dazu vielleicht auch noch was sagen.
Bei der Tiny_UniProg Platine ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe die Beschriftung der LEDs falsch gemacht. Dummerweise habe ich das nicht verstanden und dann auch das Programm „falsch“ geschrieben. Damit Funktioniert es Bei mir richtig. Später habe ich dann die Beschriftung korrigiert aber nicht daran gedacht, dass ich auch das Programm korrigieren muss.
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1036
Wenn einer von Euch die LEDs richtig eingelötet hat, dann braucht er ein „richtiges“ Programm. Edas erkennt man daran, dass die LEDs nicht so leuchten wie erwartet. Das betrifft vermutlich Frank und Dominik. => Meldet Euch bei mir.
Ich werde in der nächsten Version der Bibliothek zwei Versionen des Programms ablegen.
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Im Video in diesem Beitrag wird beschrieben wie's geht:
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...082413#p2082413
Vorausgesetzt man hat den richtigen Heissluftpuster...
Und einen Freund namens Adhäsion…
Das finde ich am beeindruckendsten in dem Video.
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Keine Notwendigkeit mehr sich über Vorwiderstände den Kopf zu zerbrechen, das machen alles die von Hardi dressierten Elektronen.
Sehr schön gesagt, aber Franz kann das noch besser als ich…
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da kann ich Dir nur die "Proxxon Modellbau Tischkreissäge KS 230" mit einem "PROXXON 28012 Diamant Sägeblatt" ans Herz legen.
Damit schneidest Du Epoxy problemlos.
Für genau die Säge habe ich die Abstände dimensioniert. Du bist mindestens der dritte der sich wegen der MobaLedLib so eine Säge kauft. Aber als Modellbauer MUSS man die Säge einfach haben. Ich weiß gar nicht wie ich das vorher alles gemacht habe.
Es geht aber auch ohne Matthias berichtet, dass er die Platinen mehrfach mit dem Cutter ritzt und dann bricht.
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Mein Stand der Dinge beim 400er:
Es fehlen noch die rot umkringelten Dinge. Die Lötbrücken auf der Rückseite sind alle gesetzt. Ich werde mich nicht mit dem Debug-Zeugs beschäftigen.
Den R7 100k 1% konnte ich mit einem 0602er SMD Widerstand bestücken. Alle anderen Widerstände waren zu ungenau.
Auch den R8 470k 1% habe ich noch nicht im Toleranzbereich gefunden.
Die Widerstände R4, R5 und R6 sind ganz unkritisch. Zwischen 150 und 330 Ohm sollten kein Problem sein. Dann sind die LEDs heller oder dunkler.
Der 47K Widerstand R1 wird momentan noch gar nicht benutzt. Bei dem 470K Widerstand R8 bin ich mir nicht sicher. R7 und R8 sind die Spannungsteiler für die 12V Messung. Es ist aber nicht schlimm, wenn die Spannung nicht ganz genau 12V ist. Ein 5% Widerstand tut es auch. Die 0.22uF Kondensatoren dürfen auch größer sein (330nF). Es geht auch mit zwei parallel geschalteten 100nF Kondensatoren, sieht aber nicht so schön aus…
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Deine Idee mit den USB-Powerbanks ist sicher sehr gut. Man muss aber beachten, dass man dann die 5 V über den Nano einspeist, der auch alle angeschlossenen Leds versorgen muss. Das könnte bei vielen Leds auch zur Überlastung des Nano führen. Es sei denn, man wendet noch andere Schaltungen an.
Wenn man dagegen über den 9 V-Anschluss für ein Breadboard via Netzteil oder Blockbatterie geht und damit den Strom separat einspeist, entlastet man den Nano von der Stromversorgung. Die Blockbatterien sind dann allerdings auch recht schnell leer, also lieber Netzteil.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn Du den Vin des Nanos (links unten) mit 9V versorgst bewirkt das eher das Gegenteil. Dann fließt der Strom der LEDs und der Strom des Nanos über den Linearregler auf dem Nano und grillt diesen ;-(
Wenn man die 5V über die USB-Buchse einspeist, dann fließt der Strom nur über die Diode auf dem Nano. Der gefällt das zwar irgendwann auch nicht mehr, hat aber bei mir noch nie zu Problemen geführt. Die Zweite Schwachstelle sind die Leiterbahnen auf dem Nano. Aber auch die haben bei mir jeden Kurzschluss überstanden. Meisten hat die PowerBank eine Stromüberwachung integriert so das auch kein zu größer Strom fließen kann.
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Vor Jahren habe ich mir eine RGB Lichterkette gekauft, um dann festzustellen, dass ich damit nichts anfangen konnte.
Frage 012:
Kann ich nun damit etwas mit der MobaLedLib anfangen?
Die Funktion der 3 oberen Pins sind mir ein Rätsel.
Das sind leider ganz dumme LEDs diese kannst Du aber mit WS2811 Modulen ansteuern. Anfangs wurde das auch so gemacht. Bei den ersten Stripes waren neben den LEDs immer noch IC’s untergebracht. Da die WS2811 Module aber teurer sind als die WS2812 LEDs lohnt sich das auch für uns Schwaben nicht. Aber Du könntest mit den Stripes Deine Wagons beleuchten. Dann könntest Du Dir mit den entsprechenden Widerständen Deine eigene Lichtfarbe mischen. Das ist allerdings auch nicht so gut wie fertige Warm Weiße Stripes.
Ronny hat solche LEDs zur Tag-Nacht Simulation verwendet: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1093
Das Ruckeln hat er inzwischen auch in den Griff bekommen.
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Es gibt dies mit dem CH340 als "C" und "G" Version. Bei einigen Händlern steht, dass die "G" Version separate Treiber für Windows benötigt.
ist dies überhaupt relevant?
Es geht konkret um diesen hier: https://www.ebay.de/itm/QITA-Arduino-Nan...ar=622150381854
Der Treiber wird bei der Installation der Arduino IDE (auf Nachfrage) mit installiert. Das ist also kein Problem.
Ich hoffe ich habe alle Fragen beantwortet…
Hardi