Hallo, werte Stummianer!

Ich habe bislang wenig mit Strom und Elektrik in meinem Leben zu tun gehabt. Möchte aber ziemlich gerne das eine, oder andere Fahrzeug illuminieren/ beleuchten.
Nun habe ich einen Fertigsatz mit selbstblinkenden Blaulichtern, Front- und Rücklicht gekauft, und den Schaltplan, der für mich auch simple aussieht, aber von der Umsetzung keine Ahnung habe.

Bereits vorbereitet habe ich die Verfeinerungen für das spätere Modell, habe es farblich nachbehandelt indem ich Blinker, Rückfahrscheinwerfer und den Rückspiegel bemalte. Weise voraus, habe ich auch die Zonen der späteren LEDs mit Schwarz behandelt.

Lötutensilien, Kupferlackdraht, etc. steht zur Verfügung und wurde in Loks schon erfolgreich angewendet.

Lieferumfang:
- 1x Brückengleichrichter S40 80V 0,8A
- 2x weiße SMD-LED 1206 3,0-3,4V 20mA*
- 2x rote SMD-LED 1206 3,0 20mA
- 2x SMD-LED 0805 (blinkt selbstständig blau) Blinkfrequenz 1,5Hz (ca. 0,75s) 3,1V 20mA
- 1x Kohleschichtwiderstand 1/4W 4,7 kOhm
- 1x Kohleschichtwiderstand 1/4W 680 Ohm
- 2m Kabeldraht, je einen Meter rot, und schwarz

*habe ich vorsorglich in gleicher Bauart in warmweiß mitbestellt


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Wie bekomme ich das ganze unter? Die Plastik springt schnell unkontrolliert, wenn man schneidet, wie bekomme ich die Scheinwerfer einzeln und flach, sodass sie verklebt werden können ins Chassis?
Löcher zur Kabelführung habe ich bereits auf Höhe der C-Säule, direkt neben der Rückenlehne der Rückbank.
Das Ganze soll mit dem Schalter später ein- und ausgeschaltet werden können, von einem 9V-Block aus*. Wie schließt man den Schalter an (4 Anschlüsse)?

Die Videos haben mir bislang eher nicht geholfen, für's erste mal Selbermachen.

VG

(Se-)Bastian


*Edit: Eingangs ging es darum, dass man das Ganze per 9V-Block betrieben kann, was man, wie mir im Zuge des Threats/ Themas schon aus den Vorrechnungen nicht gelingen kann bei 2 Blaulichtern, 2 Frontlichtern, und 2 Rückleuchten, durch ihre Beschaffenheiten.

Hallo Sebastian,

wenn die Lampen am Fahrzeug durchsichtig sind, kannst du die LED von innen dahinter kleben - z B mit klarhärtendem UV-Kleber.
Evtl musst du aber die Lampen vom Glaseinsatz des Fahrzeuges trennen, damit das Licht nicht auch an anderen stellen ankommt.
Einfach mal testen, indem du eine LED irgendwo mit einem Stück Klebeband provisorisch fixierst und dann schauen.

Im Zweifelsfall Löcher bohren und nicht schneiden.

Zum Schalter: da müsstest du schon mal ein Bild liefern, denn meine Glaskugel ist gerade in der Wartung, daher kann ich nicht sehen, was du da für einen Schalter hast...

Gruß
Railstefan

Hallo Stefan,

die Frontscheinwerfereinsätze, die mit der Rundumverglasung zusammen hängen, habe ich heute (ich habe mich erstmal wieder daran erinnert, dass ich einen Dremel vor zehn Jahren kaufte) getrennt und auf's Äußerte herunter geschliffen.
Die Seitenwände der Frontscheinwerfer sind je li. und re. verstärkt, das bedeutet, der Raum direkt hinter der "Scheibe" der Frontleuchten ist oben, rechts, und links verstäkt. Bis dorthin konnte ich alles wegschneiden und habe sie eingesetzt und meinen liebsten Kleber verwendet (Tamiya Extra Thin Cement).
Hinten habe ich es dabei belassen wie es war und musste die Rückleuchten nochmal nachmalen, da von der schwarzen Farbe an den Blinkern beim Durchdrücken hängen blieb, bzw. abgescharpt wurde.

Ich habe einen Chinamann und eine Chinafrau genommen und die Arme zum Teil hochgelegt. sie angepasst, lackiert, und der Frau habe ich noch Beine zugesprochen, zwar sehr flach, aber läuft. Die Trage hinten ist aus dem Set von Preiser, musste aber auch eingekürzt, und natürlich farblich behandelt werden. Gleiches geschah währenddessen auch mit dem Interieur.

Desweiteren, weil ich die Verglasung an der Dachoberkannte mit einem Handbohrer "öffnete", habe ich leichte Verwindungen gehabt, die mir wahrscheinlich kleine Schäden im Front- und Seitenscheibenbereich zufügten. Also habe ich alles vor dem maschinellen Bearbeiten gegen einen Satz eines anderen Gebrauchtmodells selber Art ausgetauscht, und dann angefangen mit Dremel & Co.


Der Netzschalter (und Anschlussquelle später):


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Umarbeiten (nicht technisch):


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Lieber Blaulichter von Busch (ála "DDR" wie sie bei den Shigulis von Busch auf den Blaulichtbrücken sind) sie sind aufgebohrt, keine Arbeiten nötig, um Licht besser durchleiten zu können. Oder Original, zylindrisch mit Unterbau, der viel zu hoch und optisch versetzt zum Blaulicht von Herpa?


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Das Prinzip der Frontscheinwerfer:


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Wer jetzt denken mag: "da ist ja noch Platz von unten...", dass täuscht.


VG

(Se-)Bastian

Die Probe/ der Erstversuch



Technische Schritte/ Umsetzung:
Zum Schluss gibt es noch ein Funktionsvideo.


Ich habe letzte Nacht versucht gleich mit Lackdraht und den SMDs zu arbeiten, sah auch im ersten Moment ziemlich gut aus:


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Als ich aber fertig war funktionierte rein gar nichts - keine Ahnung weshalb, oder weswegen.


Heute Mittag habe ich dann beschlossen die Kupferlackdrähte zu lösen, die SMDs zu kontrollieren, ob ich bspw. sie versenkt hätte mit dem Lötkolben. Allem Anschein nach alles in Ordnung, also die Pole neu verzinnt, und die dickeren Kabel (aus dem Set) zugeschnitten, abisoliert, usw. Jetzt ging es in erster Linie darum das Ganze funktionsfähig zu bekommen nach dem vorgegebenen Schema, und da ich Laie bin, war das für mich natürlich Hexenwerk!

Der Friedhof der Kupferlackdrähte:


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Nun hatte ich alles nach Plan, obwohl die doppelten Stellen der paarweisen SMDs mich, vor allem beim Blinklicht, etwas schwitzen lassen haben.


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Wie man sieht, es funktioniert ausgerechnet der kompliziertere Part. Warum nur das Blinklicht? Darauf hätte ich gerne eine Antwort...

Hallo,

wenn Du vier LEDs in Reihe schaltest, reicht eine Unterbrechung, damit alles nicht geht. Gehen wir mal davon aus, dass alles richtig verkabelt ist, dann brauchen die vier LEDs ca. mindestens 10V (2x 3V, 2x 2V, eher mehr ...). Mit 16V (ich gehe mal davon aus, dass der Schaltplan dafür gemacht ist) ist das kein Problem, mit einem 9V-Block schon ... da musst Du dann die weißen und roten mindestens getrennt anschließen (und die Vorwiderstände neu berechnen).

Viele Grüße, Bodo

Hallo Bodo,

also liegt es womöglich an der Stromquelle/ Stromzufuhr.

Ich fragte beim Verkäufer nach, er meinte es sei kein Problem:

Zitat

---

Hallo,
ich habe neulich einen Beleuchtungsatz bei Ihnen erworben. Dieser ist für 16 V ausgelegt. Ich möchte diesen Satz allerdings im Dioramenbau verwenden und meine Frage daher lautet, welche Widerstände benötige ich für einen 9V-Block (mit Ein- und Ausschalter)?

Mit freundlichen Grüßen

Zitat

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Hallo, das sollte auch mit 9V funktionieren. Ansonsten nehmen sie für die weißen LED´s 1 KOhm und für die Roten und Blau blinkenden 470Ohm.Mfg

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Ich glaube, da habe ich mich zu sehr auf das "Fettgedruckte" in der Antwort verlassen?! Das Geringste ist bei mir, was ich vor Ort habe 1,2 kOhm als Widerstand, und 470 Ohm habe ich neulich für die LEDs meiner Zugschlusslichter bestellt, sehe ich gerade.


Edit: Habe gerade einen analogen Piko-Trafo, und eine universelle Netzspannung (bis 24V geschaltet, hierbei kam es zu einem Aussetzer des linken Blinklichts nach ein paar Sekunden) eingesetzt, bei 12V leuchtet alles! Also schonmal richtig gearbeitet, aber muss das so wirr sein von der Schaltung her? Jetzt muss das Ganze nur noch mit Kupferlackdraht, und am Besten nicht so über Kreuz bei den Blaulichtern, sowas verwirrt mich als Laie. Und wenn ich mir den vorgesehenen Platz dazu angucke,


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... dann wird mir mulmig, weil ich nicht abschätzen kann wie viel Kabel wo hin, damit das alles dann aus dem Sichtbereich heraus ist. Vermutlich der Nachteil wenn man keine LKW/ Transporter mit Pritschen- oder Kofferaufbauten vor sich hat, worin man alles verstecken, und "großzügig" damit umgehen kann.

Was gibt es für Lösungen, damit das Ganze dann nun mobil bleibt (Diorama bspw.) und batteriebetrieben wird?

Video - Vollfunktion unter 12V und 16V:

Ich habe diese Nacht die SMDs noch einmal in Betrieb genommen - unglaublich hohe Lichtausbeute!

Das Blau ist so intensiv, dass es fast schon wieder künstlich wirkt (das soll es ja auch in der Realität). Wir wissen, dass Blau das Rot ablöste als Sondersignalfarbe, besonders in der Kriegszeit, aber auch, weil Blau die unnatürlichste Farbe ist, die die Natur zu bieten hat. Deshalb sind vielerorts heute auch blaue Zusatzreflektoren an den Verkehrsleitpfosten montiert, um die Tiere im Wald zurück zu halten bei Nacht bei einstrahlender Reflektion. Funktioniert aber nur bedingt, weil oft nur Waldflächen damit versehen wurden, und angrenzende Ackerflächen unbeachtet blieben, obwohl dort häufiger der Wildwechsel stattfindet.

Lange Rede...

Hallo Sebastian,

offenbar hat auch der Verkäufer von LED-Elektronik keine Ahnung . LED-Schaltungen sollte man entweder entsprechend der Spezifikation einsetzen, oder die Regeln lernen und anwenden. Ausprobieren und aus dem Schrott lernen geht natürlich auch ...

Stichworte sind Ohmsches Gesetz, Durchlass-Spannung und Maximal-Strom - LEDs haben je nach Farbe eine Spannung, bei der sie mehr oder wenig schlagartig durchschalten (ca. 2,1 - 3,5 Volt). Dann fließt der maximal mögliche Strom, der durch den Vorwiderstand begrenzt werden muss (sonst ist die LED sehr schnell durch).

Wenn Du vier LEDs in Reihe schaltest mit sagen wir mal 2x 2,2 und 2x 3,2 Volt, dann hast Du (in der Theorie) eine Durchlass-Spannung von 10,8 V. An 9 V Spannung wird das nicht leuchten, bei 10,8 V schaltet die Reihe durch. Ein Vorwiderstand muss jetzt den Strom auf höchstens 20mA begrenzen. Dabei kommt das Ohmsche Gesetz zum Einsatz - wenn die Spannungquelle 16 V liefert, dann müssen am Vorwiderstand bei 20mA 5,2 V "abfallen" >>> macht R = 5,2 V / 0,02 A = 260 Ohm in der Theorie. Damit das ganze in der Praxis mit Bauteil-Toleranzen gut funktioniert, sollte die Versorgungsspannung nicht zu nahe an der Durchlass-Spannung liegen. Aber auch nicht so weit weg, dass der Widerstand zu viel Leistung vernichten muss. Vor allem bedeutet bei 10 V Durchlass-Spannung eine Erhöhung der Versorgungs-Spannung von 16 V auf 22 V, dass der Widerstand verdoppelt werden muss.

Bei 9 V kannst Du problemlos jeweils die beiden roten und die beiden weißen LEDs in Reihe schalten und die beiden Reihen (mit ihren Vorwiderständen) dann parallel. Bei weißen LEDs braucht man heute auch nur selten 20 mA - mit 2 mA leuchten die meisten auch sehr gut. Wenn Du das durchrechnest, wirst Du feststellen, dass der Widerstandbereich relativ groß ist (daher früher die Faustformel "1 KOhm geht immer" - gilt für Spannungen von 12 V bis 16 V).

Zitat von DR 1981 im Beitrag #7

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Was mich ein "bisschen" stört ist die absolute Asynchronität der Blinklichter, das Überlappen, zeitweise gleichsame Aufblinken.

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Hallo Sebastian,

erst einmal Glückwunsch zu der Grundfunktion deiner Schaltung.
Auch ich kann da noch etwa beitragen:
- bitte idealerweise nur gleiche LEDs in Reihe schalten (mit passendem Vorwiderstand) - der Hintergrund hiervon ist, dass da wahrscheinlich verschiedene Stromstärken (= mA) benötigt werden, um die roten mit einer passenden Helligkeit zu haben und eben eine andere Stromstärke für die weißen notwendig ist. Das hat auch nichts mit den verschiedenen Spannungen der LEDs zu tun, sondern mit ihrem individuellen Leuchtverhalten.

Daher bitte die roten LEDs mit eigenem Widerstand versehen und die weißen als zweite Gruppe ebenfalls mit eigenem Widerstand und deine Blaulichter, wie gehabt, als dritten Stromkreis.

Zum Kleber: der Vorteil von UV-härtendem Kleber ist, dass er klar aushärtet. Bei den meisten Sekundenklebern (Cyanacrylat) tritt nach einiger Zeit ein Erblinden von transparenten Teilen auf, da diese Kleber weißlich "ausblühen" und damit die Durchsicht stören.

Weiter viel Erfolg
Railstefan

Hallo Bodo,

richtig toll von Dir, dass Du mir das so ausführlich erklärst! =)
Irgendwie bleibt es für mich aber auch “Spanisch“. Oder das will mir nicht so richtig im Kopf bleiben, vielleicht bin ich auch ein Stück weit ungeduldig, weil ich natürlich das funktionierende Resultat sehen möchte. Wer weiß.


Hallo Stefan,

ich bin so die Sorte “zeige mir deins, dann zeige ich dir meins”, nicht anzüglich zu verstehen. =)
Learning by doing klappt gerade im elektrotechnischen Bereich bei mir nur bedingt, wie man weiter oben sieht. ; )
Auf Deine Aussage, oder wer es war, weiß ich gerade nicht mehr, habe ich mir nun direkt bei dem deutschen Vertrieb vom original BONDIC aus München ein Set bestellt (mit noch das Günstigste), da ich denke, dass man auch sehr gut Scheinwerfer später ersetzen kann, wie es Kai aus dem DDR-Modellbau-Forum macht, ich bleibe gespannt!

Guten Abend,

nachdem ich mich nun mit den Farben, Lieferanten für dererlei Bauteile, etc. beschäftigt hatte, habe ich nun eine größere Bestellung gemacht, mit unterschiedlichen Farben, usw.

Dabei habe ich 6V-Batterie- und 16V-Netzstrombetrieb berücksichtigt - kommen wir zum Netzstrom. Dort habe ich mit einem analogen Piko-Regler eine Spannung bis 700 mA bei 16V. Dazu habe ich mir meine eigenen Pläne zusammen geschustert, nachdem ich einen Vorwiderstandsrechner bemühte:

Die hier, an dieser Stelle zuvor, platzierten Schalt-, bzw. Lötpläne hatten keine Berücksichtigung auf selbstständig blinkende SMDs, dadurch falsches Schema.

Diejenigen, die sich (ganz bestimmt) hiermit auskennen, sollten mir bitte unbedingt berichten, ob das soweitgehend stimmt, oder nicht, bevor ich das gezeigte Modelle (siehe oben) komplett zusammenlöte.
Vielen Dank!

VG

(Se-)Bastian

Hallo Bastian,

wie bereits weiter oben geschrieben, trenne bitte die Stromkreise für die verschiedenen Farben, also:
- 1 x weiße LEDs mit Vorwiderstand
- 1 x rote LEDs mit Vorwiderstand
- 1 x blaue LEDs mit Vorwiderstand
Du brauchst somit 3 Widerstände...

Dann diese 3 Gruppen an + und - und es sollte funktionieren

Viel Erfolg
Railstefan

Hallo Stefan,

bei bis zu zwei blauen SMD LEDs scheint das in Ordnung zu gehen unter den Gesichtspunkten, die unten aufgeführt werden (vom Betreiber der Website).

Zitat von Railstefan im Beitrag #12

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Hallo Bastian,

wie bereits weiter oben geschrieben, trenne bitte die Stromkreise für die verschiedenen Farben, also:
- 1 x weiße LEDs mit Vorwiderstand
- 1 x rote LEDs mit Vorwiderstand
- 1 x blaue LEDs mit Vorwiderstand
Du brauchst somit 3 Widerstände...

Dann diese 3 Gruppen an + und - und es sollte funktionieren

Viel Erfolg
Railstefan

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Zitat

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LED-Rechner
Herzlich Willkommen bei meinem interaktiven LED-Rechner.

Dieses Skript berechnet dir die Vorwiderstände zu einer eingegebenen Stückliste von LEDs. Es erzeugt außerdem einen fertigen Schaltplan, der von Anfängern direkt nachgebaut werden kann. Der Schaltplan wird nach verschiedenen Kriterien optimiert:

- möglichst wenige Bauteile
- möglichst wenig Verlustleistung
- die anfallende Verlustleistung möglichst gleich auf alle Vorwiderstände verteilt
- die LEDs möglichst wenig fragmentiert, d.h. verschiedene LED-Sorten wenig durchmischt

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Die hier, an dieser Stelle zuvor, platzierten Schalt-, bzw. Lötpläne hatten keine Berücksichtigung auf selbstständig blinkende SMDs, dadurch falsches Schema.

VG und Danke!

(Se-)Bastian

Hallo Bastian,

das klappt nur, wenn alle LEDs eines Stranges mit dem gleichen Strom (ist ja eine Reihenschaltung) in der für die Anwendung richtigen Helligkeit leuchten und das dürfte eher selten der Fall sein.
Daher noch einmal die dringende Empfehlung, für jede Farbe einen getrennten Stromkreis zu verwenden.

Und das 3 blaue LEDs möglicherweise zu viel sind, liegt an der Höhe der nötigen Stromversorgung:
- rote / gelbe / grüne LEDs: ca 2,2-2,5 V/Stück
- weiße + blaue LEDs: ca 3,5 V/Stück
Die Spannung hängt von den verwendeten Materialien innerhalb der LED ab und dort unterscheiden sich die Farben eben.
Somit gilt in jeder Reihenschaltung die Summe der LED-Spannungen plus die Spannung am unbedingt notwendigen Vorwiderstand darf nicht größer sein, als die Versorgungsspannung.

Gruß
Railstefan

Hallo zusammen,

ich käme irgendwie auch nicht auf die Idee, blinkende LEDs mit normal leuchtenden LEDs in Reihe zu schalten ... aber ich werde den Thread für mich jetzt leider mit dem Vermerk "beratungsresistent" abhaken müssen - mit dem ursprünglichen Plan und der ursprünglichen Fragestellung haben die neuen Kunstwerke ja auch nichts mehr zu tun (sorry).

Viele Grüße, Bodo

Hallo Bastian,

möchtest du es nicht verstehen oder glauben, was andere Kollegen hier schreiben?
Nimm bitte endlich je Farbe einen eigenen Vorwiderstand.

Was du da auf den Seiten gefunden hast, mag für dort verfügbare auf einander abgestimmte Bauteile gelten, ist aber NICHT allgemeingültig.
Unabhängig davon, entsprechen die farblich gemischten Schaltungen sonst nicht dem üblichen "Stand der Technik"...

Gruß
Railstefan, der langsam auch verzweifelt, weil immer wieder ein "ABER" kommt, welches offensichtlich auf eigener Unkenntnis basiert. Die Unkenntnis ist nicht schlimm, aber wenn du lieber anders bauen möchtest, dann frage doch nicht nach Hilfe.

Hallo Stefan und Bodo,

ich weiß nicht wie Ihr auf den Trichter kommt ich sei beratungsresistent? Das bin ich nicht, da ich aber angewiesen bin auf das, was das Netz auszuspucken hat, was die SMDs z.B. zusammen würfelt, kann ich am allerwenigsten. Das heißt nicht, dass ich Euren Hinweisen und Anmerkungen nicht nachgehe!

Egal wo, wenn ich die Widerstände berechnen lasse gibt es keine Berücksichtigung (gesondert) zu selbstblinkenden SMDs, was wahrscheinlich die - für Euch - große Katastrophe ausdrückt. Bis jetzt habe ich das nur bei dem ersten Kit vom Anbieter (oben) mit gehandhabt, aber dort funktioniert es ja auch(!), wie man anhand der Videos sieht. Es geht mir nicht darum Euch etwas zu unterstellen oder mich darüber hinweg zu setzen, nein.

Ich habe auch schon vorher verstanden, jeder Farbe einen eigenen Stromkreis zu zuordnen, deshalb werde ich nun die Widerstandsrechner einzeln bemühen müssen. Das heißt dann auch, dass ich nicht je eine blaue und eine rote, sowie eine blaue und grüne SMD LED zusammen schalten kann, obwohl sie rein theoretisch zusammen gehören, wie zwei Blaue, weil unterschiedliche Stromaufnahme und -abgabe. Vielleicht seht Ihr dabei, dass es mir dabei um die wechselwirkende Blinkfunktion geht.
Wie sollen zwei unterschiedliche Farben, mit der selben Taktfrequenz, unabhängig voneinander, erkennen können, ob sie beide gleichzeitig, oder unterschiedlich aufleuchten sollen, wenn der Strom durch den Kreis das nicht reguliert?

Alle 0805er, blinkenden SMDs haben eine Taktfrequenz von 1,5 Hz.

Leuchtfarbe - grün
Steuerung - integriert blinkend mit ca. 1,5 Hz
Strom - max. 20mA
Spannung - max. 3,5V
Abstrahlwinkel - ca. 120°
Helligkeit - max. 400mcd


Leuchtfarbe - blau
Steuerung - integriert blinkend mit ca. 1,5 Hz
Strom - max. 20mA
Spannung - max. 3,5V
Abstrahlwinkel - ca. 120°
Helligkeit - max. 400mcd


Leuchtfarbe - rot
Steuerung - integriert blinkend mit ca. 1,5 Hz
Strom - max. 20mA
Spannung - max. 2,4V
Abstrahlwinkel - ca. 120°
Helligkeit - max. 90mcd

Sie werden dann, laut Eurer Aussagen (vor allem die Rote), nicht richtig funktionieren. Ich bringe dann einen Stromkreis, einzeln berechnet, je für:

- die beiden warmweißen SMDs (Frontscheinwerfer)
- die beiden roten (Rückleuchten)
- die blauen, ob eine, zwei, oder drei - selbstblinkende (Blaulichter)

gesondert im Austausch zu einem blauen Blaulicht, aber getrennt (je einzeln):

- ein rotes (Blaulicht)
- ein grünes (Blaulicht)

in seperate Stromkreise unter.

Das würde dann so aussehen (bei zwei blauen - seblbstblinkenden SMD LEDs, v.l.n.r Fahrzeuganfang zu Fahrzeugschluss):





PS: Stefan, Deinen vorletzten Post von heute Morgen habe ich gar nicht gelesen, geschweige denn darauf reagieren können, sondern hat Bodo seinen Kommentar verfasst. Deswegen verstehe ich Deinen Unmut mir gegenüber zuletzt nicht.



Wer, wie, was?... Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt bleibt...
Genau nach diesem Motto, was wir nahezu alle kennen, handele ich. Woher wissen, wenn nirgendwo gelernt?

Ich gehe auch nicht auf die Strasse und verallgemeinere jeden einzelne/ -n Passantin/ -en mit zeigendem Finger, stecke sie/ihn in eine Schublade, nur weil sie/ er womöglich die selben Klamotten trägt wie die/ der Nachbar/ -in und Beide gleich aussehen. Und ich behaupte auch nicht, dass Ihr keine Ahnung habt! Nur weil man schon immer eine feste Vorgehensweise bei spezifischen Dingen erlangt hat und sie funktionieren, heißt das noch lange nicht, dass es heutzutage keine Alternativen zu dem von Euch erlernten gibt (nur zu dem Motto: Das haben wir schon immer so gemacht.). Täglich entwickeln sich hunderfach Bereiche, auch bei Elektronikartikeln fort, deswegen sind mir die unterschiedlichen Meinungen (gerade auch von Euch!) wichtig.

Also nicht falsch verstehen, bitte!

VG

(Se-)Bastian

Hallo,

Zitat von DR 1981 im Beitrag #17

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Egal wo, wenn ich die Widerstände berechnen lasse gibt es keine Berücksichtigung (gesondert) zu selbstblinkenden SMDs, was wahrscheinlich die - für Euch - große Katastrophe ausdrückt. Bis jetzt habe ich das nur bei dem ersten Kit vom Anbieter (oben) mit gehandhabt, aber dort funktioniert es ja auch(!), wie man anhand der Videos sieht. Es geht mir nicht darum Euch etwas zu unterstellen oder mich darüber hinweg zu setzen, nein.

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Hallo Bastian,

das mit dem Widerstandsrechner hat einen großen Haken, denn du kennst den Strom nicht, den deine LED braucht, um mit der für deine Anwendung richtigen Helligkeit zu leuchten.
In den Datenangaben der LEDs steht immer "max 20mA" - bei modernen LEDs kann es aber sein, dass schon 1-2mA völlig ausreichend sind.
Und genau das kannst du nur durch ausprobieren mit verschiedenen Widerstandswerten ermitteln. Hierbei ist der errechnete Widerstand der Mindestwert - einfach weitere Widerstände in Reihe schalten und testen.
Dabei ganz wichtig: mit dem Lichtleiter des Autos, denn der mag auch ein wenig Helligkeit schlucken. Das mag bei einem Auto nicht so problematisch sein, aber bei älteren Loks mit mehrfach gewinkelten Lichtleitern spielt dies eine nicht unerhebliche Rolle.

Zu den blinkenden LEDs: diese werden intern einen Chip enthalten, der den Takt vorgibt - das kannst du von außen nicht beeinflussen. Somit ist es eine Frage der Genauigkeit bzw Toleranz der Schaltung, ob bzw wie lange mehrere solcher LEDs synchron oder eben asynchron blinken.

Erfolgreiches Basteln
Railstefan

Hallo Bodo,

Zitat von Bodo im Beitrag #18

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... dass in dem Original-Plan und Deinem Versuchsaufbau die blinkenden LEDs nicht in Reihe sondern parallel angeschlossen sind, hat Du aber schon gemerkt ? Und dass die ursprüngliche Frage sich auf 9V Versorgungsspannung für eine 16V-Schaltung bezog ?

Viele Grüße, Bodo

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Zitat von Railstefan im Beitrag #19

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... das mit dem Widerstandsrechner hat einen großen Haken, denn du kennst den Strom nicht, den deine LED braucht, um mit der für deine Anwendung richtigen Helligkeit zu leuchten.
In den Datenangaben der LEDs steht immer "max 20mA" - bei modernen LEDs kann es aber sein, dass schon 1-2mA völlig ausreichend sind.

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Zitat

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Und genau das kannst du nur durch ausprobieren mit verschiedenen Widerstandswerten ermitteln. Hierbei ist der errechnete Widerstand der Mindestwert - einfach weitere Widerstände in Reihe schalten und testen.

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Das werde ich bei Gegebenheit austesten. Also nehme ich als Grundsatz für's Minimum an Vorwiderständen immer das, was errechnet wurde und experimentiere dann mit Weiteren? Ich habe mal gelesen bei Waggon-Innenbeleuchtungen das, wenn man höhere Widerstände einbaut (auch etappenweise zum Ausprobieren) die Helligkeit nach unten beeinflusst wird - ist dass so korrekt?

Zitat

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Dabei ganz wichtig: mit dem Lichtleiter des Autos, denn der mag auch ein wenig Helligkeit schlucken. Das mag bei einem Auto nicht so problematisch sein, aber bei älteren Loks mit mehrfach gewinkelten Lichtleitern spielt dies eine nicht unerhebliche Rolle.

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Lichtleiter habe ich bislang bei Automodellen in Eisenbahnformaten noch nicht gesehen.

Zitat

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Zu den blinkenden LEDs: diese werden intern einen Chip enthalten, der den Takt vorgibt - das kannst du von außen nicht beeinflussen. Somit ist es eine Frage der Genauigkeit bzw Toleranz der Schaltung, ob bzw wie lange mehrere solcher LEDs synchron oder eben asynchron blinken.

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Da habe ich nun ausreichend die Erfahrung gemacht, wenn ich den Saft allmählig herunter drehe, blinken beiden Blaulichter synchron, bis sie vom Strom nichts mehr haben. Bilder mit einem solchen Beispiel stellen die nachfolgenden Bilder ganz gut dar (weiter unten der Blider). Daher volle Power - 16V, und alles läuft in Butter.

Zitat

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Erfolgreiches Basteln
Railstefan

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Merci beaucoup!



Die Arbeiten gingen weiter, es wurden die SMDs mit Bondic® aufgefüllt und fixiert, danach in mehreren Gängen überlackiert.



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Ein Wartburg 353 Kombi der SMH (Schnelle Medizinische Hilfe) des Deutschen Roten Kreuzes der DDR.

(Gab es auch in einigen Fällen als DMH-Fahrzeug, die "Dringliche Medizinische Hilfe".)
Das Modell ist mit zwei sitzenden Rettungsdienstlern, einem Fahrer und einer älteren Frau als Arztin(?) bestetzt, wobei sich auch ein Patient im Liegendtransport darin befindet (sieht man nicht so gut hindurch, erst wenn richtig gut hinein geleuchten wird).

Ich habe nun den Wartburg SMH (Schnelle Mediszinische Hilfe) des Roten Kreuzes der DDR fertig gestellt.

Nachdem mich gestern der zuletzt fehlende Widerstand für's Rücklicht erreichte, konnte ich nun damit abschließen.

Während der zwischenzeitlichen Bearbeitungen musste ich noch etwas Blutgeld*/ Lehrgeld zahlen. Vom Herunterfallen des Modells mit Sprung in der Frontscheibe, über das Herunterfeilen der Blaulichtaufsätze und Austausch der Blaulichter in Busch, die mehr dem Original entsprechend sind, dann nächtliche Arbeiten mit Arbeitslicht vom Handy, was umfiel mit einer Ecke auf's Modell, und vier Tage lang eines der Blaulichter - auf nimmer wiedersehen - verschwinden ließ, nachdem ich das ganze Zimmer ergebnislos drei Mal durchsucht hatte, bis hin zu dicken Riefen/ Kratzern in der Karosse, die beim Abrutschen mit der Pinzette entstanden...




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Man möge mir als Einsteiger die vielen materiellen und/ oder anwendungstechnischen Fauspax verzeihen. "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen", und das denke ich auch.
*Blutgeld, klar, vor dass ich Details sehr mag, blutet mir das Herz, wenn ich das Modell so betrachte, allerdings sieht man die Hälfte, beim normalen Betrachten ohne Lupe. Sprich, die Bilder zeigen mehr, als das Auge wahrnimmt!

Und zum Abschluss noch ein minimales Funltionsvideo:

Hallo Bastian,

kurz zu den Begriffen Reihen- und Parallel-Schaltung:
- Reihenschaltung oder "in Serie geschaltet" - der Strom fließt in gleicher Größe nacheinander durch alle Bauteile des Stromkreises
- Parallelschaltung - der Strom kann sich an Verzweigungen aufteilen und fließt entsprechend des Widerstandes jedes Zweiges nur anteilig durch jegen Zweig. Die Spannung an allen Zweigen ist gemessen an den Verzweigungen immer gleich groß. So funktioniert z B das ganz normale 230V-Stromnetz, denn du kannst an jeder Steckdose ein Gerät anschließen, ohne dass sich das Verhalten eines anderen Gerätes ändert.

Zu den Widerständen: rechne grob den Mindest-Widerstand aus und nimm als Basis deiner Versuche / Tests den nächstgrößeren Wert, den du hast - hierbei kommt es nicht auf 50-100 Ohm an, nur größer als der errechnete Wert sollte er immer sein.
Dann schaust du nach der Helligkeit und klemmst einfach weitere Widerstände in Reihe in deinen Stromkreis, bis dir die Helligkeit gefällt. Dann rechnest du alle Widerstandswerte zusammen und nimmst einen einzelnen, der nahe an deinem ermittelten Wert liegt - fertig

Generelle Info zum Verändern der Helligkeit von Lampen und LEDs:
- Lampen: normale Glühlampen werden in der Helligkeit beeinflusst, indem du die Spannung veränderst. Das kannst du ganz einfach testen, indem du einen Beleuchtungssockel an den Fahrstromausgang eines Trafos hängst (egal ob Gleich- oder Wechselspannung) - die Helligkeit variiert mit der Trafostellung = Spannung.
- LEDs: diese werden über den Strom und NICHT über die Spannung in der Helligkeit variiert. Wenn du einfach den gleichen Test wie oben machst (unbedingt nur mit regelbarer Gleichspannung machen), so wirst du merken, dass ab einer gewissen Spannung die Helligkeit nahezu unverändert bleibt. Lässt du hingegen die spannung konstant und variierst den Widerstandswert (Strom wird verändert), so wird die LED bei immer größeren Werten immer dunkler.

Zu den Lichtleitern: wie bereits geschrieben, dürfte das bei Kfz fast keine Auswirkung haben, aber eben bei Loks, speziell älteren Baujahres. Ich denke da z B an Roco-Loks mit 2 Lämpchen auf der oberhalb des Motors liegenden Leiterplatte, die über lange vielfach verwinkelte Lichtleiter die weißen und roten Lichter beleuchten - manchmal eben auch fast nicht sichtbar...

Gruß
Railstefan

Ich habe nun so einige Änderungen bezüglich der Widerstände, etc. ausprobiert und denke, dass ich nun meine reguläre Beleuchtung für Fahrzeuge hinbekommen habe.

was hälst du von dem RKL(Baustein von Sven Löffler Modellbau)

Hallo Marcus,

sieht für diesen Massstab ganz gut aus, finde nur nicht das passende Zeug auf dessen Website.
Die Blaulichtbrücke von Busch ist am Realistischsten, allerdings wird das kaum möglich sein jegliche Art von Blaulichtern dort funktionabel zu installieren, da mindestens ein Zwischenraum existiert zum Fahrzeugdach. Das hier im Video gezeigete Wolga M24-Modell ist von V&V Model (CZ) entsprechend nicht ganz so originell.

das ist der von Herpa. Die leuchten haben einen Aussendurchmesser von 1,94mm und sind mit 1,4mm aufgebohrt.
In der RKL sind dann je 3LED 402.

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