Hallo,
bitte bei Verwendung einer Ladeschaltung innerhalb der Lok immer daran denken dass diese nur zum Laden Kontakt mit Batteriesatz hat. Alle Ladegeräte messen ja die Ladespannung, belasten somit die Batterie (wenn auch nur gering). Sobald aber die Ladespannung von der Gleisseite fehlt, ist zwar das Ladeteil abgeschaltet, belastet aber weiterhin die Akkus, hier spielt die Zeit den entscheidenden Faktor. Dies führt zu Tiefentladen der Batterien. Ein Kollege hat durch angeschlossene, aber vom Netz getrennte Ladegeräte 4x 55Ah Akkus zerstört.
Volker

Hallo Volker,

das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, den man nicht vergessen sollte. Er lässt sich praktisch z.B. so umsetzen, indem man als Ein/ Aus-Schalter für die Lok einen Schalter mit 2 Kontaktebenen verwendet und die Leitung vom Ausgang der Ladeeinrichtung zum Akku über eine der beiden Kontaktebenen führt. Wenn man dann die Lok mit dem Schalter ausschaltet, wird gleichzeitig die Leitung zum Akku unterbrochen.

Viele Grüße
Klaus-Dieter

p.s.: Bei meiner Selbstbau-Elok (die in dem Video zu sehen ist), habe ich eine temporäre Nachlademöglichkeit vorgesehen - an dem Dachstromabnehmer ist eine Ladeeinrichtung für den Akku angeschlossen (Spannungsregler mit Strombegrenzung), der zweite Pol (-) liegt am Lokchassis (und damit auch an den Puffern). Wenn die Lok bei längerem Aufenthalt in der Bergstation unter einem Stück Oberleitung steht und zuvor an die Prellbockpuffer gefahren ist, dann erhält sie Nachladestrom.

Hallo
Laden über die Schiene hatte ich eigentlich nicht vor, sondern die Ladeschaltung soll in der Lok verbaut sein. Idee: 24 V auf die Schiene, einfach und Industriestandard, DC-DC-Wandler (oder andere ladeschaltung) zur Ladung. Akku dient nur zur Überbrückung, Laufzeit im Bereich 5 Minuten.

Aber alles ist erst mal nur eine Idee, ohne gründlich drüber nachgedacht zu haben. Aktuell fahren wir nur im kleinen Kreis im (Enkel) Kinderzimmer. Die Bahn soll aber im nächsten Jahr nach draußen verlegt werden.

Hallo Heinrich,

für "5 min" Überbrückung ist der Aufwand mit Ladeschaltung etc. aber recht hoch.
Wozu 5 min?

Ähnlich wie du hatte ich mir das ursprünglich auch gedacht, der Einfachheit halber mit Bleiakkus, die kaum Ladeelektronik brauchen.
Bei einer anderen Variante wollte ich auf Abstellgleisen nachladen.

Ich habe alles nachher verworfen, denn Schienenreinigung ließ sich mit 5 min "Reserve" je nach Verschmutzung bei mir kaum machen und nur als als Überbrückung bei gereinigten Schienen war es mir zu aufwändig.
Als Überbrückung eigenen sich dann eher Kondensatoren/Gold Caps und ähnliches als Puffer für einige Sekunden.

Die Piko-Schaltung erlaubt doch durch den Zusatzschalter, zwischen Schienenstrom und Akku zu wechseln.
Den Schienenstrom kannst du vorm Schalter puffern und den Akku schließt du bei Bedarf über einen Stecker extern an. Letzteres hatte ich auch eine Zeit lang gemacht, indem ich die Akkus in einem Gepäckwagen hinter der Lok hatte, bis ich schließlich meine relevanten Loks auf reinen Akku-Betrieb umgebaut hatte.

Kurzes Update meinerseits:
Ich hab mir mittlerweile für meine beiden LGB Loks (2095 & 2043) den Piko 35042 Sender und Empfänger gegönnt ( https://www.piko-shop.de/de/artikel/g-r-...r-6a-35205.html).
Funktioniert bei der 2095 mal problemlos, bei der 2043 hatte ich Lichtprobleme, die sich aber mittlerweile als Fehler beim Sender herausgestellt haben. (hoffentlich, mal sehn, obs wirklich klappt, wenn der umgetauschte Sender eintrifft 🤔😄)

Ich habe mir allerdings gedacht, dass hier auch, wie bei der kleineren 35040 (https://www.piko-shop.de/de/artikel/g-r-...loks-28248.html) der zusätzliche Schalter, der es mir eben ermöglichen würde, zwischen Akku und Gleisstrombetrieb zu wechseln, dabei ist.

Ist er aber nicht. Weiß irgendwer, obs den noch zusätzlich zu erwerben gibt für die 35042 Variante, oder ob ich mir hier einen eigenen Schalter aus dem Elektrofachmarkt suchen muss. Wenn zweiteres, gibt's vielleicht Tipps, was ich da am besten nehmen soll?

Ps: danke an gatzi im Nachhinein. Ich hab ein paar alte Schaltpläne ausgegraben bzw. Tipps, die ich von ihm vor einer Weile bekommen habe, wo wir schon mal üers Thema Akkubetrieb bei Spur G geschrieben haben. Hat bis jetzt alles super geklappt, und für mich als kompletten Elektro-Laien ist das wirklich keine Selbstverständlichkeit 😄👍

Hallo Michael,
du hast eine PN.

LG Bernd

GuMo,
ich habe so einen Schalter von der 3A Ausführung übrig.
Nun fragte Michael ob der auch für die 6A Ausführung geeignet ist. Da es ja nur ein Umschalter Gleis /Aus/Akku ist hätte ich keine bedenken , möchte mich aber nicht zu weit aus dem mir verschlossenen elektrotechnischem Fenster lehnen.

LG Bernd

Hallo Aslan,

freut mich, wenn ich helfen konnte.

Die 3 A genügen eigentlich, um 2 LGB-Standard-Motoren zu betreiben, da sie nur bei besonderer Belastung auf 1,5 A kommen sollten.
Dennoch würde auch ich einen stärkeren Schalter einbauen.

Beispiel bei Pollin, dessen Anschlüsse sogar geschraubt werden können, Kippschalter, 10 A Dauerstrom, ein/aus/ein:

https://www.pollin.de/p/kippschalter-kn3...n-off-on-420025

Den gibt es dort in drei Varianten, 2,10 EUR bis 2,90 EUR zzgl. Versand. Ein Mindermengenzuschlag wird nicht erhoben.

Hallo,

Ah, ok. Geht das auch mit dieser Art von Schalter.
Ich hab zufällig solche daheim (siehe Anhang), das dürften doch eh solche sein, die du verlinkt hast, wenn ich das richtig sehe, oder?

Hallo Aslan,

ja, irgendwie kenne ich den Schalter ...

.... da ich nicht die Einbauanleitung für das 6-A-RC-Modul kenne, solltest du noch einen Brückengleichrichter einbauen, denn, wenn ich mir die schwächere 3-A-Variante Piko 35042 anschaue, hat der dort mitgeliefert Schalter eine Brückengleichrichter vorgeschaltet, damit das Modul immer korrekt mit Gleichstrom versorgt wird.

Es kann aber auch sein, das der Brückengleichrichter schon auf dem 6-A-Modul verbaut ist, dann könntest du dir das sparen. Genau so sieht es nämlich auf den Produktfotos aus.
Aber ohne Anleitung kann ich das nicht sicher beurteilen.

Das sieht dann prinzipiell so aus:

[Gleis mit Gleichstrom +/- oder Wechselstrom/Digital ~/~]
--> [~/~ Gleichrichter +/-] --> [SCHALTER] <-- [Akku/Batterie +/-]

Vom Schalter aus geht's dann an das RC-Modul.

Hi, ich hab noch eine Frage. Ich krieg irgendwie die normale Beleuchtung bei der 2043 mit dem piko rc Bauteil nicht hin. Weiß irgendwer, wie ich das anschließen muss, damit es, wie ursprünglich beim nach vorne fahren weiß und beim rückwärts fahren rot leuchtet. Ich sitzt da grad irgendwie total auf der Leitung 🙈
Von der Beleuchtung kommen 3 Kabel weg...

Ps: @gatzi

Das wäre die Anleitung von dem piko Teil. Ich hoffe, das hilft dir, die Frage nach dem Brückengleichrichter zu beantworten?

Zitat von Aslan im Beitrag #37

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Ps: @gatzi

Das wäre die Anleitung von dem piko Teil. Ich hoffe, das hilft dir, die Frage nach dem Brückengleichrichter zu beantworten?

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Hallo Aslan,
da ich den Funkbaustein nicht kenne stellt sich die Frage ob beide Spitzenlichter gleichzeitig leuchten können? Wenn nein, dann könntest du das Schlußlicht rot mit dem Spitzenlicht der anderen Seite zusammenschalten. Ob Vorwiderstände erforderlich sind hängt von deinen Leuchtmitteln ab. Bei Leds auf alle Fälle, bei Glühbirnen müsstest du prüfen ob es die 19V Version ist. LGB hat auch 5V Glühbirnen mit 2 fahrtrichtungsabhängigen Spannungskonstantern verwendet. Das war eine Platine auf der neben kleinen Bauteilen auch 2 große Transistoren auf dem Gewichtsblock verschraubt waren. Allerdings kenne ich diese nicht mir Schlußlicht. GGfs. mal Bilder deiner Beleuchtung zeigen, es sollten auch Bauteile die in Isolierhülsen stecken, sichtbar sein.
Volker

Zitat von volkerS im Beitrag #39

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... Wenn nein, dann könntest du das Schlußlicht rot mit dem Spitzenlicht der anderen Seite zusammenschalten.

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Hallo Aslan,

solange die Lok 2095 nicht alleine fährt oder den Zug als letztes Fahrzeug schiebt, ist das rote Zugschlußsignal abgeschaltet, d.h., im Normalfall zu 99 Prozent sind die roten Lampen aus. Und wenn sie allein fährt, würde ein vereinfachtes Zugschlußsignal (rotweiße Scheibe) genügen.
Nur wenn die Lok dauernd in einem Wendezug fährt, würde ich mir die Mühe mit dem wechselnden Spitzen- und Zugschlußsignal machen.

Ich würde nur das weiße Spitzensignal anschließen.

Sollte das rote Zugschlußsignal notwendig sein, könntest du es auch manuell über eine der zwei Zusatzfunktionen und ggf. ein Relais richtungsabhängig dazuschalten, da die 2095 ohnehin als akustisches Signal ein Presslufthorn hat, das über die erste Zusatzfunktion geschaltet werden kann.
Und falls kein Sound geplant ist, kannst du die beiden Zusatzfunktionen für das Zugschlußsignal nutzen, ohne Relais.

Hat irgendjemand vielleicht mehr Erfahrung mit dem Bauteil? Der Einbau in die LGB 2043 stellt sich für mich langsam als Ding der Unmöglichkeit heraus 😬
Normalerweise müsste laut Anleitung beim zweiten Anschluss von rechts das Licht von vorne kommen und beim dritten Anschluss das Licht für die Rückfahrt.

Der zweite Anschluss funktioniert problemlos, der dritte obwohl meiner Meinung nach richtig verkabelt gibt mir einfach keinen Strom 🙈

Bei der 2095 klappt das ganze problemlos. Hier hab ich ständig das Problem, hab schon gedacht, ich hab ein fehlerhaftes Bauteil habs zu piko zurückgeschickt und ein neues bekommen. Ein paar erste Versuche hats geklappt, jetzt ist wieder nicht mehr. Über den dritten Anschluß kommt kein Strom. Irgendwie weiß ich langsam nicht mehr, wie ich weiterhin soll. 😬 Ich werd ja nicht zweimal hintereinander ein fehlerhaftes Bauteil bekommen haben? Oder besteht die Möglichkeit, dass ichs aus Versehen geschrottet hab 🫢

Zitat von Aslan im Beitrag #42

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Hat irgendjemand vielleicht mehr Erfahrung mit dem Bauteil? Der Einbau in die LGB 2043 stellt sich für mich langsam als Ding der Unmöglichkeit heraus 😬
Normalerweise müsste laut Anleitung beim zweiten Anschluss von rechts das Licht von vorne kommen und beim dritten Anschluss das Licht für die Rückfahrt.

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Es ist folgende Version :

http://www.gbdb.info/details.php?image_id=151

Die Beleuchtungselektronik is jetzt komplett neu auf LED umgerüstet, hat insofern nichts mehr mit der alten Elektronik zutun. (die alten Platinen wurden entfernt)

Und bei den Fahrwerken hab ich, wie bei der 2095, die Stromaufnahme vom Motor getrennt, dass ich mit zwei Kabel aus der Stromaufnahme komme und mit zwei Kabel wieder in den Motor zurückkann. Fahren ist kein Problem, funktioniert wie gewünscht. Nur die Beleuchtung spinnt. Nach vorwärts geht's, rückwärts, wie gesagt, kommt kein Strom aus dem Piko-Bauteil. Hat zu Beginn aber funktioniert. Seit heute nachmittag nicht mehr. Habs auch nur mit einer einzelnen LED (ohne Umweg über die fahrzeugbeleuchtungsinstallation) getestet, gleiches Problem. 🤷

Es ist folgende Version :

http://www.gbdb.info/details.php?image_id=151

Die Beleuchtungselektronik is jetzt komplett neu auf LED umgerüstet, hat insofern nichts mehr mit der alten Elektronik zutun. (die alten Platinen wurden entfernt)

Und bei den Fahrwerken hab ich, wie bei der 2095, die Stromaufnahme vom Motor getrennt, dass ich mit zwei Kabel aus der Stromaufnahme komme und mit zwei Kabel wieder in den Motor zurückkann. Fahren ist kein Problem, funktioniert wie gewünscht. Nur die Beleuchtung spinnt. Nach vorwärts geht's, rückwärts, wie gesagt, kommt kein Strom aus dem Piko-Bauteil. Hat zu Beginn aber funktioniert. Seit heute nachmittag nicht mehr. Habs auch nur mit einer einzelnen LED (ohne Umweg über die fahrzeugbeleuchtungsinstallation) getestet, gleiches Problem. 🤷

Hallo Aslan,

die LEDs haben separate Widerstände oder sind es welche mit eingebauter Elektronik?

Normale LEDs brauchen eine Spannung, je nach Typ, von knapp unter 2 V bis etwa 3 V. Ein vorgeschalteter Widerstand oder eine bereits eingebaute Elektronik die den Anschluss z.B. an 24 V zulässt, müssen also vorhanden sein, sonst sind die LEDs hin. Und bei normalen LEDs muss die Polung +/- beachtet werden. Ein falscher Anschluss kann sie auch zerstören.

Test die Schaltung doch einmal mit einer 24 V Glühlampe, um sicher zu gehen, dass das RC-Modul auch korrekt funktioniert.

Es sind vorgefertigte LEDs mit Widerstand. Insofern sollten Sie eigentlich passen. Aber ich Tests mal morgen mit der Glühlampe 👍

Zitat von Lanz-Franz im Beitrag #2

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...... Außerdem brach bei mir im Garten der Funkkontakt häufig ab......

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Zitat von KDW im Beitrag #12

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Von meiner persönlichen Situation aus gesehen, stellen sich die von dir angeführten Gesichtspunkte so dar:

zu 1. Wenn man fahren will, ist oft der Akku leer, Schienenstrom ist immer da, wenn eingeschaltet
-> Das kann tatsächlich so passieren, wenn man Loks längere Zeit nicht nutzt und sich nicht vorher um das Nachladen gekümmert hat. Ich selbst habe das bisher nicht als gravierenden Nachteil empfunden, da ich die Akkus selten ganz leer fahre; die Restladung reicht dann meist noch für einige Runden aus.

zu 4. RC-Betrieb in kleineren Größen (H0) dürfte nur sehr schwer praktikabel sein.
-> Da stimme ich dir auch zu. Es gibt mittlerweile zwar auch schon sehr klein bauende RC-Systeme, doch so richtige Vorteile kann ich dabei auch nicht erkennen. Und bei kleineren Größen (H0 und kleiner) wirst du ja auch wohl auf Anlagen in Innenräumen fahren, wo einerseits kein grobe Verschmutzung der Gleise auftritt und Kontaktprobleme auftreten und wo auch die Anlagengröße meist überschaubar ist. Meine Spur 0 Loks habe ich dagegen für RC-Betrieb hochgerüstet und kann damit als Gastfahrer auch völlig unabhängig von fremden Systemen fahren (z.B. auf den Modulanlagen bei meine britischen Freunden auf Ausstellungen).

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Zitat von erwa20 im Beitrag #48

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Hat allerdings auch Nachteile: In nicht oder schwer einsehbaren Anlagenteilen (Schattenbahnhof) lässt es sich nur ungenügend kontrollieren (meist nur nach Gehör). Sämtliche installierte Komponenten für Automatikbetrieb (Bremsstrecken etc.) werden vom Modell ignoriert

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Zitat von bahnrolli im Beitrag #49

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[quote="erwa20"|p2501677]... Seitdem wird ständig mit mir Kontakt gehalten

sonnige Grüße aus Waldau

Uwe

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