Hallo Danny,

wie Clemens schon geschrieben hat, sieht deine Auswahl gut aus.
- Gleichrichter heißen meist BxxCyyyy/zzzz - dabei ist xx die max Betriebsspannung und yyyy der max Strom gekühlt und zzzz der Strom ohne Kühlung (falls ich mich recht erinnere).
- Plane bei den LEDs bitte nicht mit dem angegebenen Strom von 20mA, sondern mit 10mA - wie oben bereits geschrieben.
- Widerstandswerte hatte ich dir weiter oben auch bereits genannt.
- Die Diode 1N4001 passt - falls 4001 nicht vorrätig, so kannst du auch irgendeine andere Diode aus der Serie 4001-4007 verwenden.
- Taster sind die gleichen Modelle, wie meine
- Relais: da hat Clemens ja bereits etwas zu geschrieben. Da du nur mit Impulsen arbeiten willst, kannst du auch ein 12 Voilt-Relais verwenden.

Bei den gepolten Bauelementen (Diode, LED, Gleichrichter, Elko) achte unbedingt auf die Polarität, sonst kannst du unliebsame Überraschungen erleben. Elkos gehen bei Verpolung oder Wechselspannung nicht sofort hoch sondern erst nach ein wenig Zeit und dann wirst du erkennen, dass sie mit einer klebrigen Masse gefüllt sind, die sich dann mehr oder weniger gleichmäßig in der Umgebung verteilt und eine ziemliche Sauerei ist.
Das kannst du ja mal gezielt probieren, aber dabei gut lüften und Spritzschutz in alle Richtungen inkl oben nicht vergessen.

Viel Erfolg beim Einkauf und bei deinen hoffentlich erfolgreichen Versuchen.

Gruß
Railstefan

Ich würde keinen Elko gezielt zerstören. In Erlangen hat mal jemand durch einen explodierenden Elko ein Auge verloren. Das soll jetzt keine Panikmache sein; normalerweise erwarten einen nur Knall und Gestank, aber manchmal läuft's halt furchtbar falsch. Wer auf die Geruchskomponente verzichten kann, kann sich das ganze ja mal auf Youtube ansehen.

Übrigens, das AZ850P2-12 verträgt auch 24V Dauerstrom. Deswegen ist es für mich ein Standardtyp geworden. Man kann es überall verbauen, wo nur Ströme bis 1A geschaltet werden müssen.

Also ich werde wohl doch auch die erste Fuhre online bestellen, da ich selbst mit Versandkosten genauso teuer bin wie bei C**.

Als Relais würde ich dann dieses (12V) oder dieses (24) nehmen (1,50€ bzw. 1,70€ gegen 3€ - 6€ bei C***)

Die Diode benötige ich nur einmal gesamt (also alle Minuspole aller Relais zusammenführen und einmal mit Diode an gelb) oder einmal je Relais und dann zu gelb?

Die Gleichspannung erzeuge ich ebenfalls von Gelb am Trafo? D.h. ich muss auch hier nur einmal den Brückengleichrichter mit einem Elko anschließen und kann dann auf alle Relais weiterverteilen? Genauso dann wieder alle LEDs zusammen zurückführen? Oder braucht jedes Relais eine eigene Gleichstomversorgung?

Brauche ich sowohl für die Rückführung vom Relais-Minuspol also auch für die Erzeugung der Gleichspannung einen eigenen Gelb-Anschluss am Trafo oder kann ich den Anschluss teilen und für beides benutzen?


Ich denke mit diesen (hoffentlich vorerst letzen) Infos sollte ich klarkommen...

Gruß
Daniel

Du kannst auch die billigeren Relais nehmen. Empfehlenswert ist der 12V-Typ. Du brauchst nur eine Diode für alle Relais und einen Brückengleichrichter für alle LEDs. Am gelben Anschluss des Trafos dürfen mehrere Verbraucher hängen, du brauchst also nur einen Trafo.

Achte darauf, zwischen Gleich- und Wechselspannungsteil deiner Schaltung sauber zu trennen. Der Brückengleichrichter darf die einzige Verbindung zwischen beiden sein. Wenn Ein- und Ausgang eines Brückengleichrichters sonst irgendwo miteinander verbunden sind, gibt es einen Kurzschluss.

Viel Spaß beim Aufbau!

Also so:

Diode hinter den Spulenausgängen des Relais (habe ich vergessen einzuzeichnen).

An + und - hinter am Elko schließe ich dann auch die weiteren Relais und Leds an.

Gruß
Daniel

So funktioniert das nicht. Du brauchst einen geschlossenen Stromkreis, und dazu gehören zwei Pole. Der Gleichrichter hat zwei mit Tilden (~) markierte Eingänge. Einer davon kommt an die gelbe Buchse des Trafos, der andere an die braune.

Auch bei deinem Weichenantrieb kann sich noch kein Stromkreis schließen. Die Taster würden so, wie sie jetzt eingezeichnet sind, nur eine Verbindung zwischen Relaisspule und Antriebsspule herstellen. Es ist aber kein Strompfad zum Masseanschluss (braun am Trafo) vorhanden.

Verbinde dort, wo in deinem Schaltplan der Taster sitzt, die Kabel direkt miteinander. Dann werden Relais und Antrieb jeweils zeitgleich schalten. Von diesem Punkt aus lege eine Verbindung zum Taster. Der zweite Anschluss des Tasters kommt an den Masseanschluss des Trafos. So funktioniert es dann.

Edit: So muss es aussehen:

Irgendwie logisch...
So waren unsere Weichen und Taster bisher ja auch angeschlossen.... hatte ich total übersehen.

Danke.

Bestelle jetzt erstmal für nen ersten Testaufbau. Wenn das läuft wird der Rest geordert.

Gruß
Daniel

Hallo nochmal,

bin jetzt soweit endlich die ganzen Sachen zu bestellen und hätte daher nochmal ne kurze Frage wegen der Widerstände für die LEDs

Habe mich jetzt für diese LEDs (rot bzw. grün) entschieden.
Laut Datenblatt haben sie eine max Spannung von 2,8V und laufen mit ca. 20mA.

Mein Trafo hat am gelben Ausgang eine Wechselspannung von 16V. Wenn ich richtig recherchiert habe beläuft sich die Gleichspannung auf ca. Wurzel2 * 16V = 22,5V.

Empfohlen wurde von euch die LEDs mit ca. 10mA zu betreiben. D.h. (22,5V-2,8V)/0,01A = 1970Ohm --> 2kOhm
(da ich alle Komponenten bestellen muss, habe ich keine möglichkeit vorher die Helligkeit zu testen)

An jedem Relais hängt an jedem Ausgang nur 1 LED. Also brauche ich auch vor jeder LED einen solchen Widerstand.

In Summe werde ich ca. 35 Weichen und 15 Signale verkabeln. (also ca. 100 LEDs)


Ich hoffe mein Gedankengang war verständlich und (hoffentlich) richtig.

Frohe Festtage
Gruß
Daniel

Die Rechnung ist so korrekt. Der nächsthöhere Standardwert wären 2200 Ω. Falls du für rote und grüne LEDs den gleichen Widerstandswert wählst, dann reicht ein Widerstand für zwei LEDs, und zwar so:



Das funktioniert problemlos, da immer nur eine LED von beiden aktiv ist. Du brauchst dann an jedem Relais einen solchen Widerstand.

Nicht empfehlenswert wäre es, mehrere parallel geschaltete LEDs an einem gemeinsamen Vorwiderstand zu betreiben. Das könnte dazu führen, dass einzelne LEDs überlastet werden, insbesondere wenn es sich um unterschiedliche Typen handelt.

Ok. Cool
Danke.

Spielt es einen Unterschied ob Kohleschicht Widerstand oder Metallschicht Widerstand (außer dem kleinen Preisunterschied)?

Der nächste Beitrag ist dann hoffentlich einer, in dem ich einen Erfolg zu melden habe.

In diesem Sinne. Frohes Fest zusammen.

Daniel

Hallo Daniel,
prinzipiell kannst du beide Widerstandstypen verwenden. Allerdings sind Metallfilmwiderstände meist genauer (geringere Toleranz) als auch höher belastbar (bei gleicher Bauform, hier aber bedeutungslos). Ich verwende nur Metallfilwiderstände. 50 Cent Preisunterschied bei 100 Stück sind wohl zu bezahlen.
Volker

Sooo... heute kam endlich die Lieferung.

Nach reichlichem Überlegen und Planen, habe ich mich an einen ersten Testaufbau gemäß eurer/meiner Zeichnung gewagt.
Soweit so gut.

Die Taster schalten die Weiche und das Relais (zumindest brummt es). Die Anschlüsse vom Relais beziehen sich ja immer in Blickrichtung von oben drauf ("links oben" plus / "links unten" minus / rechts die Schaltzustände)

Problem:
Die rote LED leuchtet beim roten Taster und die Weiche schaltet auf "abbiegen". Die LED leuchtet jedoch relativ düster und ist eig nur von oben richtig zu erkennen
(Ich bekomme morgen von einem Bekannten andere (geringe) Widerstände zum testen, vllt ist ja der Widerstand (2kOhm) zu groß)

Die grüne LED leuchtet gar nicht. Der grüne Taster schaltet die Weiche auf gerade (und das Relais brummt (schaltet) auch kurz, wie bei rot) aber mehr eben nicht.
Habe die grüne LED entsprechend der roten LED angeschlossen.
Was komisch ist, wenn ich den roten oder grünen Taster erneut drücke, geht die rote LED manchmal aus und manchmal bleibt sie auch an (unabhängig von der grünen LED)...

Hat da jmd von euch eine Idee mit was das zusammen hängen kann?


Gruß
Daniel

Hallo Daniel,

erst mal zur Helligkeit der LEDs:
- teste sie doch ohne das Relais aber MIT Widerstand direkt am Gleichrichter-Ausgang.
- Wenn du zwei deiner Widerstände parallel schaltest, so hast du rund 1kOhm und die LED sollte deutlich heller leuchten. Parallel heißt das ein zweiter Widerstand mit seinen beiden Anschlüssen einfach an den ersten Widerstand geklemmt wird.

Zum Relais:
- klemm mal die Weiche ab, so dass nur noch das Relais schalten sollte. Tut es das? Was sein kann, ist dass du die Schaltspannung für das Relais auch noch mit einem (kleinen) Elko puffern musst, damit sie ein wenig geglättet ist.
- Zum Testen versuch mal das Relais mit der Gleichspannung, die du für die LEDs hast, zu schalten. Einfach beide Minuspole der Spulen mit dem Minuspol der Gleichspannung verbinden und dann abwechselnd mit einem losen Kabel den Pluspol mit dem einen oder dem anderen Spulen-Pluspol verbinden. Dann sollte das Relais mit einem klicken hin und her schalten.

Im Zweifelsfall stell doch bitte mal ein Bild deines Relais hier ein, in dem man die Pinbelegung eindeutig erkennen kann - das geht natürlich auch mit dem passenden Relaisplan, falls du denn einen hast.

Viel Erfolg
Railstefan

Der Fehler liegt in der Pinbelegung des Relais. Hier ist ein korrigierter Plan:



Tut mir leid, den Fehler haben wir hier wohl alle übersehen.

Danke euch beiden!

Habe jetzt Clemens' Vorschlag ausprobiert.
Die LEDs schalten jetzt beide bei Tastendruck (und die Weiche auch) und leuchten auch merklich heller.

Allerdings nicht immer 100%...
Bedeutet, dass...
a)...alles funktioniert wie es soll
b)...wenn ich den selben Taster zweimal drücke die Weiche sich nicht rührt (ist ja auch ok) aber es kann sein, dass die LED wechselt
c)...wenn ich den anderen Taster drücke die Weiche schaltet aber das LED nicht wechselt

wobei b) und c) häufiger eintreten.
Also die LEDs nicht immer korrekt wechseln.

Könnte das mit einer Theorie von Railstefan zusammenhängen, dass ich für das Relais auch eine Gleichspannung brauche?
Aber wie würde ich dann die Weiche zwischenschalten?

@Railstefan: Das verwendete Relais habe ich weiter oben verlinkt. Ist die 12V Ausführung.

Gruß
Daniel

P.S.: weitere Versuche kann ich wohl erst am Mittwoch durchführen... Ihr könnt euch also etwas Zeit lassen

Hallo Clemens
Ich würde statt des gemeinsamen Vorwiderstandes getrennte unterschiedliche Vorwiderstände Einsetzen wg.unterschiedlicher Stromaufnahme und somit Helligkeit der LED.

Zitat von danny1989

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Danke euch beiden!

Habe jetzt Clemens' Vorschlag ausprobiert.
Die LEDs schalten jetzt beide bei Tastendruck (und die Weiche auch) und leuchten auch merklich heller.

Allerdings nicht immer 100%...
Bedeutet, dass...
a)...alles funktioniert wie es soll
b)...wenn ich den selben Taster zweimal drücke die Weiche sich nicht rührt (ist ja auch ok) aber es kann sein, dass die LED wechselt
c)...wenn ich den anderen Taster drücke die Weiche schaltet aber das LED nicht wechselt

wobei b) und c) häufiger eintreten.
Also die LEDs nicht immer korrekt wechseln.

Könnte das mit einer Theorie von Railstefan zusammenhängen, dass ich für das Relais auch eine Gleichspannung brauche?
Aber wie würde ich dann die Weiche zwischenschalten?

@Railstefan: Das verwendete Relais habe ich weiter oben verlinkt. Ist die 12V Ausführung.

Gruß
Daniel

P.S.: weitere Versuche kann ich wohl erst am Mittwoch durchführen... Ihr könnt euch also etwas Zeit lassen

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Hallo
Deine Beschreibung deutet darauf hin: Du mußt einen groben Fehler in deiner Verschaltung haben ! Und das Relais wird bereits mit Gleichspannung angesteuert, siehe Diode an der Mittelanzapfung des Relais. Das Relais in 12V Ausführung ist o k.
Das Relais darf während des Tastendrucks nicht brummen sondern ein zarter Klick ertönen lassen.

Hallo,
also das mit dem Relais würde ich mal Total weg lassen und die Led´s Direckt an die Weiche anschliesen mit 1 k Ohm.

Zitat von BR 182 - 2015

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Hallo,
also das mit dem Relais würde ich mal Total weg lassen und die Led´s Direckt an die Weiche anschliesen mit 1 k Ohm.

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Hallo

und wie soll da eine LED leuchten, ohne geschlossenen Stromkreis?

@Burkhard:
Diese Schaltung funtioniert nur mit endabgeschalteten Weichen. Die gibt's beim M-Gleis allerdings nicht. Ohne zusätzliche Sperrdioden ist es auch wahrscheinlich, dass die LEDs an Wechselspannung nicht lange halten werden.

@Daniel:
Das wäre so nicht zu erwarten. Ich habe einen Verdacht: Es fließt während der negativen Halbwelle (in der die Diode sperrt) ein parasitärer Strom über beide Relaisspulen und die ungenutzte Antriebsspule. Wenn dieser hoch genug ist, kann er den Schaltvorgang verhindern. Probier mal eine zweite Sperrdiode, das sollte helfen:

Hallo,
der Strom wird über die Weiche und über den Braun zum Trafo geleitet.
Probiere es aus und mache es mal so und wenn nicht kannste ja erst mal nee
normale Glühbirne Anschießen, bevor du nee LED Anschließen tust

@Clemens ich habe diese Schaltung schon Jahre lang so an meine Fleischmann Weichen.
und das mit den Gleichstrom Reale wir eh nie Klappen weil es entweder in ruhe Stellung " Rot " steht
oder angezogen Dauerstrom bei " Grün " Stellung

Ansonsten Hilft nur die Lösung mit einen Kippschalter

Clemens, Railstefan... Ihr seid die Besten

Habe es jetzt mit 2ter Diode verdrahtet... Jetzt läuft es.
Die Relais brummen jetzt auch nicht mehr, sondern "klicken nur zart" wie von Günter beschrieben.

LEDs leuchten wunderbar.

Tip Top!

Danke Euch!... Bilder vom fertigen Pult folgen...

Over and out
Daniel

Hallo Daniel,
Glückwunsch

Und so wurde das Unmögliche möglich. Viel Spaß weiterhin mit der neuen Schaltung!

Hallo Daniel,

dann weiterhin erfolgreiches Basteln an deiner Bahn

Hallo Burgi,
falls du mit dem Relais die jetzt funktionierende Schaltung gemeint hast, so sei dazu angemerkt: es handelt sich um ein bistabiles Relais - das bleibt in beiden Stellungen hängen, auch wenn es stromlos ist (siehe auch Titel des Threads).

Ansonsten allen einen guten Rutsch nach 2016
Railstefan