Auf welche Weise man Rocos E44 oder E44.5 bei Beibehaltung zweier angetriebener Radsätze - den andernfalls ist es ja überhaupt kein Problem - mit einem Schleifer versieht richtet sich auch nach dem verwendeten Gleismaterial. Bei M-Gleisen und Verwendung der Dreiwegweiche ist der Freiraum zwischen dem höchsten Puko und dem Schienenräumer bzw. der Bodenplatte des Drehgestells (identische Höhe) bestenfalls 0,6 bis 0,7mm. Der Schleifer darf also eingefedert allerhöchsten diese 0,6 bis 0,7mm über die Bodenplatte auftragen - faktisch also nur 0,5mm. Ob das mit dem o.g. besonders flachen Schleifer möglich ist weiß ich nicht. Mit einem der normalen Schleifer ist das nicht möglich, mit der Schleiferbodenplatte niemals und auch nicht, wenn man diese entfernt und nur das Kontaktblech anbringt.
Hinzu kommt, daß selbst der längste Schleifer eingefedert gerade mal so über die Bodenplatte des Drehgestells paßt. Dabei liegt er aber vorne auf der "Lasche" auf, mit der der Getriebekasten in die Drehgestellblende eingehängt wird, und hinten natürlich ebenfalls am Drehgestellrahmen, so daß der Schleifer deutlich mehr als die zulässigen 0,5mm (denn etwas Luft muß ja noch sein) über der Bodenplatte hinausragt. Vorne läßt sich kaum etwas wegnehmen - bei der Lasche vielleicht 2/10, bei mehr wird sie zu dünn und bricht. Auf der Oberseite des Schleiferendes könnte man vielleicht auch noch 0,2mm wegnehmen. Das reicht aber auch nicht. Wenn man den Schleifer ein paar mm nach vorne schiebt, so daß die Oberseite des Schleiferendes nicht mehr auf der Lasche aufliegt, ist dort genügend Platz zum einfedern. Allerdings hat man dann hinten ein großes Problem: Dort liegt die Oberseite des Schleiferendes voll auf der Blende auf. Nimmt man dort so viel Material weg, daß das Schleiferende ausreichend tief einfedern kann, verliert man innen die "Nase", mit der der Getriebekasten eingeklinkt und fixiert wird. Allerdings läßt sich dies mit einem Stück trickreich gebogenen Blechs, das an derselben Stelle des Getriebekasten ansetzt und um das verbliebene Stück der Blende gebogen wird, ausgleichen; dessen Weghebeln zum Demontieren geht einfach, dessen Anbringen ist dank des montierten Schleifers aber eine unschöne Fruckelei.
Aber auch wenn man auf diese Weise vorne und hinten Platz zum Einfedern geschaffen hat bleibt, daß der Schleifer selbst, montiert auf der Bodenplatte, einfach zu hoch baut.Von der Bodenplatte kann man von außen zwar etwa 0,3mm abtragen bzw. eine entsprechende Bahn für den Schleifer reindengeln, aber auch dies genügt nicht ganz, damit der Schleifer nur 0,5mm hoch baut; außerdem wird das Material der Bodenplatte dann arg dünn und empfindlich. Ich habe keine andere Lösung gesehen als die Bodenplatte herauszusägen und entweder an dieser den Schleifer nur mit dem Kontaktblech zu befestigen oder die Breite der normalen Pertinax-Montageplatte des Schleifers zu verringern, so daß diese in den Ausschnitt paßt, und dies dann so tief herunter bzw. hoch positioniert in den Ausschnitt einzukleben, daß der Schleifer eingefedert gerade mit den verbliebenen Seitenteilen der Bodenplatte abschließt. Zuvor habe ich an den Positionen der Achsen der Räder/Zahnräder für diese Platz geschafften, indem ich mit z.B. einem passenden Scheibenfräskopf o.ä. in die neue Bodenplatte innen passende Vertiefungen angebracht habe. Auf diese Weise ist die Bodenplatte noch ausreichend stabil, aber die Zahnräder haben ausreichend Platz, auch wenn die Bodenplatte fast einen Millimeter tiefer (bzw. höher) eingeklebt wird.
Die ganze Operation ist so aufwendig wie sie klingt und ob sie das Beibehalten von zwei angetriebenen Drehgestellen wert ist ... bei vielen serienmäßig als AC-Version angebotenen DC-Modellen wird ja ebenfalls bei dem mit Schleifer versehenen Drehgestell der Antrieb entfernt.
Das weitere Problem ist der Einbau des Dekoders. Will man Platine und Lichtleiter unverändert lassen gibt es nicht viele Möglichkeiten.
Besonders flache Dekodern können in die Vertiefung des Dachaufbaus im Gehäuse. Dort ragen zwar die Lampen hinein, aber sehr flache Dekoder passen darunter bzw. darüber. Die - dünnen - Kabel werden dann zwischen den Lichtleitern zur der Seite der Lok geführt, auf der man auf der Platine zwischen den Lichtleitern entweder eine kleine Platine für die Lötpstützpunkte (z.B. kann man dünnen Nägelchen anbringen und auf der Unterseite umbiegen und fixieren) oder eine Schnittstellenbuchse aus IC-Präzisionskontakten einklemmen und -kleben. Wenn man den Kabelstrang bis ganz nach vorne über das Drehgestell führt und dann mit einem Bogen/Knick zurück zu der Schnittstelle ist er lang genug, um mit aufgestecktem Kabel das Gehäuse aufsetzen und abnehmen zu können.
Die von mir verwendeten Dekoder waren ein paar mm zu dick. Ich konnte sie aber auf der einen Seite so verschmalern, daß sie über das Drehgestell in den Ausschnitt des Chassis paßten, auch ohne dort - alternativ - Material wegzufräsen. Etwas Isoband auf das Chassis, damit es keinen Kurzschluß gibt, und nach dem Verkabeln hält dieser "fliegende" Einbau.
Leider liegen bei diesen Modellen die Lichtleiter nahezu unmittelbar auf der Platine auf, so daß es faktisch nicht möglich ist, Kabel vom Dekoder aus zu anderen Seite bzw. vice versa zu legen. Insofern kann es durch sinnvoll sein, sich eine neue Platine zu fertigen, die alle erforderlichen Kabel bereits als Leiterbahnen und auch Lötstellen für die Motorkontake und Lampen/LEDs aufweist, so daß man lediglich die Kabel des Dekoder auf der Montageseite anlöten muß (oder man sieht eine passende Schnittstelle auf der Platine vor). So eine Platine herzustellen ist im Tonertransfer-Laminator-Verfahren (bitte danach googlen) keine große Kunst; wahrscheinlich lassen sich die Leiterbahnen auch mit einem schwarzen Edding aufzeichnen, so wie wie wir früher, in der Steinzeit, unsere Platinen gefertigt haben, denn gar so kompliziert ist die Leiterbahnführung nicht; ätzen kann man mit Eisen-III-Chlorid. Man kann natürlich auch mit einem Fräser die stehenbleibenden Kupferbereiche trennen.
Wer dieses nicht will kann folgendes versuchen: Ich habe bei einer Platine auf der Unterseite von vorne bis hinten dünnes Flachbandkabel gelegt. Hierzu habe ich an beiden Enden der Platine mit ca. 2mm Abstand zum Platinenende entsprechend der Zahl der Adern 0,8mm-Löcher im gewünschten Abstand zueinander (um noch problemlos löten zu können 2,5mm) gebohrt, die Kabelenden ausreichend lang absioliert und zwar etwas mehr als nötig, damit das Kabel genau zwischen die Bohrungen paßt. Dann habe ich die dünnen Kabel - ca. 0,4mm - mehrfach durch die jeweiligen Bohrungen und das Platinenende gefädelt - zunächst auf der einen Seite mit "losem" Kabel und dann auf der anderen Seite damit das Kabel stramm gezogen. Nun noch einen Tropfen Lötzinn darauf und fertig sind die Anschlußpunkte. Natürlich muß man auf der Motoabdeckung eine entsprechende Nut für das Kabel einfräsen.
Ganz ohne Fräsen geht es unter Verwendung von Tiffany-Kupferband. Das gibt es in verschiedenen Stärken bzw. Dicken; nach meiner Erfahrung kleben die etwas dickeren Bänder besser. Sie lassen sich in schmale Streifen von 1 bis 2mm schneiden und mit entsprechendem Abstand auf der Unterseite der Platine aufkleben (man kann sie auch auf der Oberseite aufkleben, aber dann würde ich mich nicht darauf verlassen wollen, daß die Klebeschicht auch elektrisch isoliert). An den Enden der Platine werden sie einfach umgebogen und angeklebt. Dann noch etwas dünnes Paketband darüber kleben zur dauerhaften Fixierung und Isolierung (sinnvollerweise nicht an den Kanten der Platine, wo das Band umgebogen wird, denn dort kann man prima die Kabel anlöten) und fertig.