Kommen wir nun zum wohl aufwendigsten Teil der Anlage, die Bahnhofsebene. Warum aufwendig??
Da mein Schattenbahnhof eine Höhe von 10cm hat, stellte sich mir die Frage wie kann ich den Bahnhof von unten her verkabeln??? Wie kann ich die Servomotoren Unterflur montieren??? Wie kann ich Störungen im hinteren Teil des Schattenbahnhofs beseitigen… uvm.
Die Lösung lag auf der Hand. Ich musste die Bahnhofsebene abnehmbar oder klappbar machen.
Abnehmbar kam auf Grund der Verkabelung nicht in Frage. Daher habe ich mich für eine klappbare Bahnofsebene entschieden.
Das hört sich im ersten Moment kompliziert an, ist es aber nicht!
Den Unterbau der Bahnhofseben habe ich wie bei den beiden ersten Segmenten aufgeständert.
Danach habe ich einen stabilen Rahmen für die Bahnhofsebene gebaut. Durch das Verleimen und verschrauben der Deckelplatte auf den Rahmen, ist das ganze schön stabil geworden.
Der Deckelrahmen wurde dann mit einem Klavierscharnier an der hinteren Tragleiste der Anlage montiert. Das auf und zuklappen funktioniert super. Die Deckelplatten schließen sauber miteinander ab. Ein Spiel des Deckels ist auf Grund des Klavierscharnieres nicht möglich.
In den Ebenenständern habe ich Holzmuttern (sogenannte Rampamuffen)mit metrischen Gewinde eingeschraubt in die mit Hilfe von Senkschrauben der Deckel fest geschraubt wird.
Hier die Bilder zum Bauvortschritt:

Hallo Tino,
eine tolle Lösung ist das mit dem Aufklappen, der oberen Ebene. Zugänglichkeit pur. Klasse Idee.

Grüsse
Wolfgang

Hallo Tino,

ich habe mir deinen Bericht genau angeschaut und muss sagen sehr beeindruckend wie du die Elektrik aufgebaut hast. Der solide Grundkasten deiner Anlage macht einen sehr souveränen Eindruck und ich freue mich auf jeden neuen Baufortschritt von dir.

Lg Volker

Hallo zusammen, und weiter geht es mit dem nächsten Baufortschritt. Auf die zweite Ebene habe ich wieder den Kork mit Reiszwecken fixiert um darauf den Gleisplan zu zeichnen. Den 1:1 geplottete Gleisplan habe ich exakt ausgerichtet und auch mit Reiszwecken fixiert. So konnte ich die Gleisverläufe mit einem Skalpel exakt ausschneiden und mir einem Stift an den Konturen auf den Kork übertragen. Der Kork wurde nur an den Bahnhofseinfahrten als Bahndamm geschnitten. Im Bahnhof liegt alles eben auf den Kork. Nach den Verkleben des Kork's konnte das Tillig Elite Gleis verlegt werden. Die Fahrstromanschlüsse habe ich von unten an das Gleis gelötet um störende Lötstellen an den Gleisseiten zu vermeiden. Die letzte Segmentebene bekam ebenfalls einen klappbaren Deckel, um auch hier an den Schattenbahnhof heran zu kommen.
Aber nun seht selbst. Hier sind die Bilder. Ich denke die sprechen für sich!

Hallo Tino,

ich bin zufällig auf Deine Seite gestoßen. Ich muss sagen, da hast Du sehr sauber gearbeitet. Ich finde es immer wieder super, wenn es Modellbahn-Bauer gibt, die einen so soliden, sauber verarbeiteten Unterbau hin kriegen. Ich bin da sehr ungeduldig. Zwar habe ich einen Gleisplan erstellt, aber nachher bei der Umsetzung klappt das meistens nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Entweder wird es krumm beim Sägen, oder irgendwas passt nicht ganz zusammen. Dann wird getrickst - meist habe ich auch gerade nicht das richtige Holz parat. Da kaufst Du Dir in einem Baumarkt entsprechende Latten und Sperrholz und stellst später Tage fest es fehlt noch was. Also nochmal zum Baumarkt und dann ... Gerade das was man braucht ist nicht mehr vorrätig. Also zum nächsten Baumarkt um dort festzustellen, dass die Latten in den Abmessungen nicht ganz den zuvor gekauften entsprechen.
Deshalb habe ich bei meiner MoBa verschiedene Hölzer verarbeitet und muss immer wieder mal angleichen - was für ein Aufwand. Aber gerade in den MoBa-Tagen im Winter möchte man auch nicht allzu lange auf das richtige Material warten.
Ich ziehe den Hut beim Anblick Deiner Anlage. Wirklich sehr schön. Sie lässt bereits jetzt grossen Fahrspaß erkennen. Wenn Alles mal fertig ist, lassen sich die klappbaren Teile noch hoch klappen ?
Ich wünsche Dir noch viel Spaß beim Weiterbauen.

Gruß
Markus


besuche mich doch mal in meiner kleinen Bah-N-Welt:
viewtopic.php?f=64&t=103462

Hallo Tino,

zufällig habe ich Deinen Baubericht gefunden und bin sehr beeindruckt über die saubere Arbeit die Du machst, angefangen vom Rahmenbau, Kabelverlegung usw., alles sehr sauber und ordentlich gebaut und verlegt. Die Idee den oberen Bereich hochzuklappen finde ich Klasse, besser als durch irgendwelche Ausschnitte durchlangen zu müssen falls mal eine Störung auftritt.
Freue mich auf weitere Bilder Deines Bauvorhabens. Ganz große Klasse !!!

Hallo Tino

Das sieht super aus, solide Verarbeitung. Könntest du die Segmentübergänge etwas genauer beschreiben? Also wie du die Gleise da fixiert (gelötet?) hast etc.

Gruss

Ich bin begeistert von Deinem Unterbau! So sauber muß man erstmal arbeiten können...
Die klappbare Bahnhofsebene finde ich eine sehr gute Idee, nicht nur für Arbeiten an der Verkabelung sondern auch als Zugriffsmöglichkeit auf den Schattenbahnhof.
Wobei später dann auch große Vorsicht beim Aufklappen angebracht ist, wenn erst Gebäude, Signale, Oberleitung etc. installiert sind, Platzreserve zur Wand gibt es ja keine.

Hallo an alle zusammen und danke für das Lob !

Leider kann ich noch keine neuen Bilder online stellen, da ich zur Zeit viele andere Dinge um die Ohren habe, aber bald geht es hier wieder weiter. Vor einer Woche konnte ich übrigens Lückenschluss feiern und zumindest auf dem sichtbaren Nebenbahngleis einige Runden drehen. Für die untere Ebene konfiguriere ich momentan rocRail mit Zugfahrten für die Start und Zieltasten-Steuerung. Es brennt mir unter den Nägeln, auch die "unter Tage"-Runden zu drehen. Mittlerweile habe ich neben einer BR 118 auch meine BR 131 mit Zimo-Sound von Matthias Henning, Digitalkupplung und Führerstandslicht ausgerüstet. Die nächste Soundlok eine BR119 Sparlack Spitzenlicht oben, steht schon in den Startlöchern für den Soundumbau. Weitere Infos zu meinem Fuhrpark werde ich demnächst auch online stellen.
Nun möchte ich Euere Fragen beantworten. Zu Thema Unterbau kann ich Euch sagen, es lohnt sich wirklich zum Tischler/Schreiner zu gehen, aus folgenden Gründen. Diese Handwerker haben sehr genaue Maschinen und Hilfsmittel, das eingekaufte hochwertige Holz zu bearbeiten. Wenn man eine gute Vorplanung in Form von Skizzen für den Zuschnitt anfertigt, bekommt man auf den mm genau zugeschnittene Elemente, die man dann in Ruhe und ohne Dreck im Keller, zusammen leimen und schrauben kann.
Das Holz im Baumarkt ist zwar günstig aber nicht sehr hochwertig und nur sehr kurz getrocknet. Wenn man sich schon die Lagerung (stehend) ansieht, ist es logisch das es sich verwindet und verwirft.
Daher sollte man in den Unterbau etwas mehr investieren, da er die Basis/Grundlage für die Moba ist und lange ohne verziehen etc. halten soll.
Die klappbare Ebene ist aus der Not heraus entstanden, da ich keine Möglichkeit gesehen habe, die Bahnhofselektronik zu installieren. Das das aufklappen im fertigen Zustand mit Sorgfalt erfolgen muß ist ganz klar. Das wird aber nur im Falle einer defekten Weiche, Servo, Decoder oder zum Gleise putzen geschehen. Bei Entgleisungen kann ich immer noch von unten in den Schattenbahnhof oder die Kehrschleife eingreifen. Die Häuser auf der klappbaren Ebene kann ich für diesen Fall abnehmen, Signale sind schon installiert und stören nicht das aufklappen. Zu dem wird die Klappe auch nicht um 90° aufgeklappt, sondern ein Klappwinkel von 45°-50° ist schon ausreichend um überall heran zu kommen.

Die Segmentübergänge sowie auch die herrausnehmbaren Brückenteile werde ich im nächsten Beitrag genauer beschreiben.

Dann soweit so gut und bis bald,

Hallo Tino,
es ist immer wieder faszinierend, die verschiedenen Vorgehensweisen beim Modellbau zu beobachten. Da gibt es die einen, die strukturiert und bestens organisiert das Gerüst bauen, die bei der gesamten Elektrik schon wissen, was wo hingehört und es geordnet einbauen. Dann gibt es noch Chaoten, die ein Städtchen bauen und sich über Elektronik gar keine Gedanken machen .
Mein ganzer Respekt gilt deiner fachmänischen Bauweise.

Beste chaotische Grüße
Karl Heinz

Hallo Tino,
früher war Thüringen und Sachsen das Herz der Geisteswissenschaften und der Kultur, heute das der besten Tüftler in D-land.
Also, ich bin fast sprachlos von deinen Praktiken. Elektrotechnisch verstehe ich nur "Bahnhof" und der Rest läßt meinen Unterkiefer
sehr tief runter hängen.
Kannst du vielleicht die Servo-Technik noch einmal genauer erklären?
Bin sehr gespannt, wie es wohl weiter geht, mit deiner großartigen MoBa.
Seit wann baut Tillig in H0?

Grüße
Christoph

Hallo Tino,

erstklassige Arbeit, die du uns da zeigst. Solider Unterbau, durchdachte Verkabelung und ein netter Gleisplan.
Schön auch die Idee, die Z1 in die Front zu integrieren.
Ich habe auch eine (und werde sie auch behalten wegen meiner zwei Multimäuse) und spiele ebenfalls mit dem Gedanken, mir den GBMBoost zuzulegen, aber zum Selberlöten bin ich momemtan (noch) zu faul und zum Bestellen des fertigen Teils (noch) zu geizig.

Bitte halte uns mit weiteren Bildern auf dem Laufenden, ok? Ach ja, deine Alu-Steine werde ich auch mal nachbauen. Mal sehen, ob die in N auch noch einigermaßen wirken und vor allem nicht zu grob sind. Wenn doch, gibt das prima Baustoff für eine Burgruine oder ähnliches und das für schmales Geld!

Sonnige Grüße


Michael

Hallo Christoph, Hallo Michael,

@Christoph was möchtest Du über die Servotechnik wissen?? Der Servodecoder bedient 8 Servos und belegt somit 2 Adressbereiche, da 8 Ausgänge. Die Servos können jeweils in der Up und Down Geschwindigkeit sowie im Up und Down Stellweg eingestellt werden. Weiterhin können sie in beiden Endlagen Nachwippen, wobei das Nachwippen in Anzahl und max Ausschlag eingestellt werden. Eine Dauerbetriebfunktion gibt es auch. Also ständig hin und her. Weiterhin besitzt der Decoder je Servoausgang einen Schaltausgang, der genau in der Mitte der jeweiligen Stellbewegung umschaltet. Somit lässt sichere Polarisierung von Weichenherzstücken realisieren. Eingestellt wird der Decoder nur über CV-Werte. Das mach ihn ein wenig umständlich. Zur Programmierung der zweiten Adresse muss auf dem Decoder ein Jumper gesteckt werden.

Der Sevodecoder hat mich an Bauteilkosten bei Reichelt ca 15 € gekostet.
Ich stelle heute noch ein Video meiner Lückenschluss-Probefahrt ein, da sind meine Schranken zu sehen wie sie nachwippen.

Übrigens danke für das Kompliment mit Thüringen und Sachsen. Ich war in Ellwangen bei der Bundeswehr stationiert. Wie ich fand, eine sehr schöne Gegend, mit einer reizvollen Eingleisigen Bahnstrecke.

Tillig baut sehr schönes Gleis und übrigens auch Fahrzeuge!

@Michael Ich bin gelernter Elektroniker und habe den Umgang mit dem Lötkolben gelernt, aber nach vielen Jahren der Elektronischen Untätigkeit hatte ich begonnen die Z1 zusammen zu brutzeln. Als mir das gelang, habe ich die Anlagen Z1 nur bestückt und über eine Wellenlötanlage fahren lassen. Das Ergebnisse sieht super aus. Dann habe ich die GBM-Boost in Angriff genommen. Ein kleiner Tipp, falls Du die Bauteile kaufen möchtest, bestelle die Bauelemente, die nicht bei Reichelt erhältlich sind bei DigiKey. Die liefern auch an Privatpersonen und ab 65€ sogar versandfrei und das aus Amerika. Wenn du da Hilfe und Anleitung brauchst, stehe ich Dir gern zur Verfügung!
Ich habe die Teile nachgebaut und konnte Sie ohne Probleme in Betrieb nehmen.
Auf Fichtelbahn.de findest Du alles und die Anleitung zum Nachbau ist Super Klasse!!

Hier ist aus gegebene Anlass das Video meiner Junfernfahrt nach dem Lückenschluss.
Zugegeben die Videoqulität lässt zu wünschen übrig und mir sind noch zwei Fopas passiert. Die Zugfahrt wird natürlich nicht mit dem Signalbegriff Sh1 gestartet und dieser Triebwagen fährt nur testweise auf meiner Anlage und ist für diese Nebenbahnstrecke gar nicht zugelassen. Aber für eine Jungfernfahrt war es so ganz Ok! Aber nun seht selbst! Weiter Videos werden folgen...

Hallo Tino,

tolle Arbeit, die du hier zeigst.
Auch dein Gleisplan gefällt mir sehr gut und ich werde deinen Thread nun verfolgen.
Was mir besonderts gefällt ist die Ordnung bei der Kabelführung.
LG,

Transalpin

Hallo Tino,

jetzt muss ich aber auch mal was zu Deiner Anlage schreiben:

Ich finde Dein Streckenkonzept ganz große Klasse, denn Du schaffst damit auf vergleichsweise kleinem Raum tolle Fahrmöglichkeiten.

Auch handwerklich finde ich es toll, wie sauber und genau Du arbeitest. Keine lose herumhängenden Kabel, alles sehr solide und durchdacht gemacht. Toll!

Besonders gefallen haben mir Deine Servoschranken - die sind ja mal absolut klasse!

Was mir noch eingefallen ist: Du hast keine Absturzsicherung an Deiner Brücke angebracht, wenn ich das richtig gesehen habe. Kommt da noch etwas in der Art dran oder lässt Du das so?

Und natürlich: Herzlichen Glückwunsch zum Lückenschluß!

Hallo zusammen,
nach längerer Schreibpause melde ich mich nun wieder zurück!
Heute stelle ich Euch heute meine Signalbasteleien und die Vebindungsbrücken zwischen den Segmenten vor.
Ich verwende auf meiner Anlage ausschließlich Lichtsignale der Fa. Vissmann.
OK ich gebe zu, dass DB Signale auf einer DR-Anlage nichts verloren haben, aber ich hatte Sie nunmal gekauft, also baue ich sie auch ein. Ich hatte mir Ausfahrsignale, Einfahrsignale mit und ohne Vorsignal, Sperrsignale, Wartesignale und Blocksignale als Bausätze gekauft. Zu diesem Zeitpunkt gab es in einer MIBA-Ausgabe, einen Bericht über die Verbesserung und den Aufbau von Vissmann-Signalen. Parallel dazu fand ich auch die Internetseite: http://www.bogobit.de/signalled. Hier geht es im Prinzip darum, die eingefärbten, Farbunechten Bausatz-LED`s, gegen Farbechte LED’s zu tauschen.
Es gibt Beispielsweise bei Highlight-LED 1,8mm diffuse LED’s in den Farben rot, gelb und grün. Diese LED’s haben alle die gleichen Gehäusefarbe, wie beim Vorbild. Ist das Signal aus, so haben allen Leuchtoptiken die gliche diffuse Farbe. Erst wenn die einzelnen Optiken leuchten, erkennt man, um welche Farbe es sich handelt. Bei den Bausatz-Led’s erkennt man die Signalfarben im nicht leuchtenden Zustand an den Gehäusefarben was nicht realitätsnah aussieht. Zudem leuchten die Bausatz-LED’s farbunecht.
Die grüne LED leuchtet Beispielsweise mehr gelblich. Im Original ist das HP1 grün aber kräftig und satt.
Die farblosen diffusen LED’s leuchten dagegen farbecht und sind somit realitätsnah.
Das alles kann man noch einmal ausführlich auf Bogobit.de nachlesen. Bilder von meinen Signalschirmen, findet Ihr anbei.

Mittlerweile habe ich auch beide Verbindungsbrücken im Durchgangsbereich fertig.
Die Multiplex-Bretter habe ich auf Grund von Steigungen wieder vom Schreiner zuschneiden lassen. Beim Maß nehmen, habe ich beidseitig 1,5mm abgezogen, um einen gewissen Spielraum beim einsetzten der Brücken zu haben. Somit bekommen ich die Brücken, auch bei etwas Verschiebung der beiden Endsegmente , sicher und ohne klemmen, eingesetzt.
Für die Montage der Brücken, haben ich die Stirnbretter mit 1,5mm Pappe hinterlegt, ausgerichtet und an die Endsegmente angeschraubt. Somit konnte ich die seitlichen Brückenbretter an die Stirnbretter verleimen und verschrauben. Zur Fixierung der Brücken an den Segmentenden, habe ich Multiplexleisten in Form eines "U" um die Brücken verschraubt. Die beiden äußeren Leisten laufen konisch nach unten, um das einfädeln der Brücken zu erleichtern. Anschließend haben ich noch beidseitig ein 8,5mm Loch durch die Brücke und Segmentrahmen gebohrt um die Brücken mit je 2 8er Schrauben, Karosseriescheiben und Flügelmuttern fest zu fixiert.
Nun konnten die Brücken demontiert und die Pappen entnommen werden.
Die ersten Einfädel- und Fixierungstest verliefen erfolgreich. Die Brücken saßen jetzt schon fest in ihrer Passung.
Nun konnte der Trassenaufbau folgen. 10mm Sperrholz wurden passgenau zugeschnitten und aufgeschraubt. Die Korkschicht wurde ganzflächig zugeschnitten und mit Reiszwecken fixiert. Nun konnten die Gleise aufgezeichnet werden. An den Gleismarkierungen fahre ich mit meinem Böschungswinkelschneider (siehe Bild) entlang und schneide beidseitig die Korkreste weg. Die Korkzuschnitte habe ich wieder mit Kontaktkleber verklebt und mit Schleifgrundierung bestrichen.
Danach konnten die Gleise gelegt, ausgerichtet und verklebt werden.
Auf der hinteren Brücke habe ich noch eine Auhagen-Brücke verbaut, damit das Bild der Brücke etwas aufgelockert wird. Wie erwartet passt alles auf den Millimeter. Die Gleise der beiden Brücken habe ich im Übergangsbereich auf Messingschrauben aufgelötet um einen sicheren Halt zu erzielen. Eine Absturzsicherung wird nur an einer Brückenseite aus Plexiglas angebracht, da in diesem Bereich zwei Übergangskurven einen Absturz hervorrufen könnten.
Als Elektrischen Anschluss habe ich Handelsüblichen Klein-Steckverbinder genutzt. An den Segmenten hängt das Kabel herab, und kann in die Brücke eingesteckt werden.

Moin Tino,

ich schreib mir jetzt echt mal einen großen Merker mit "Spiralbinder"... Jedesmal, wenn ich deine Elektrik sehe, fällt es mir wieder ein, dass ich eigentlich meine bisherige "Tacker"-Lösung zu den Akten legen und auf Spiralbindung umsteigen wollte.

Ansonsten: Hut ab vor deiner Präzision und noch viel Spaß beim Bauen und Fahren.

Sonnige Grüße


Michael

Hallo Tino,

ich bin durch Zufall auf Deinen Trööt gstoßen und muss sagen, dass das, was ich gesehen habe, mir großen Reapekt abverlangt
Insbesondere der Technikteil, von dem ich so gut wie nichts verstanden habe , faziniert! NEID auf solche Fähigkeiten und Fertigkeiten!!
Der Rest, sauber geplant und gearbeitet, ich werde Dich weiter beobachten!!

Hallo,

hier nun wie versprochen ein paar Bilder meines Fuhrparks. So viel Loks sind es noch nicht, da ich seit Neubegin meiner Modellbahnerei meinen Fuhrpark aufbaue.
Ich habe mir das Ziel gesetzt, jede Lokomotive, soweit es geht, mit Sound aus zu statten.
Für die Sound-Umbauten nehme ich ausschliesslich Zimo-Decoder mit Henning-Soundprojekten von Modellbau Henning aus Arnstadt.
Die Umbauten führe ich selber durch. Dabei werden alle Lichtarten (Spitzenlicht, Rangierlicht, Rücklicht) separat geschaltet, Führerstandslicht und Digitalkuplungen eingbaut. Anbei ein Innenleben-Bild meiner 119.


Meine erste Soundlok. Eine Piko 118 mit 6 Achsen


Die Lenz KöfII mit Lenz-Digitaldecoder, Kuppelfunktion, Führerstandslicht, Stützkondensator. Soundeinbau leider nicht möglich.


Meine zweite Soundlok, eine Piko 131 Sonder-Edition von Richter


Meine dritte Soundlok eine 119 von Piko


Das Innenleben der 119 nach dem Umbau


Heute eingetroffen, sozusagen noch warm, 4Stk. Tillig Mitteleinstiegswagen .

Hallo Tino,

ich muss sagen, deine Umsetzung ist absolut klasse!!!

Sowohl Eletrik wie auch Anlagebau suchen seines gleichen und wenn du so weiter macht, wirst du bald aufsteigen.

Die Henning_Sound Projekte sind klasse, habe auch eine Taigatrommel umgerüstet, ist ein Unterschied wie Tag und
Nacht.
--> Vielleicht kannst du mal von dem U-Boot ein Video machen, würde mich interessieren.

Kannst du mir die Bezugsquelle der Lötplatinen geben, wo du die Segmentübergänge/Gleise auflötest?

Weiter so, dein Projekt ist aboniert und ich schaue gerne rein.

LG
Nico aus SLF

Hallo Nico,

Danke für deinen Beitrag.
Der U-Boot-Sound ist ein Beta-Soundprojekt. Das Anlassen stammt da noch von der 118. Aber ansonsten ist der Sound wie immer total realistisch!
Die Platinen gibt es bei Fichtelbahn.de Link und Kosten 0,90 € / Stück. Zur Zeit leider vergriffen.
Ist ja toll, das mal jemand aus dem Thüringer Lande schreibt!!
Grüße nach Saalfeld!!

Hallo Tino,

man ihr habt es gut im schönen Thüringen zu wohnen.
Die Platinen habe ich mir mal angesehen das ist ja eine geniale Lösung. Da ich zu 90% nur in Segmentbauweise baue werde ich mir die Teile auch mal besorgen. Klasse wer läßt sich soetwas einfallen. Danke für den Tipp.

Abend Tino,

jetzt muss ich doch auch etwas schreiben damit ich deine Anlage nicht aus den Augen verliere.
Habe mir eben deinen Bau-Tread durchgelesen, super klasse was du da bis jetzt
auf die Beine gestellt hast.

Einige Details haben bei mir den Gedanken ausgelöst
"Mensch warum bin ich da nicht drauf gekommen"

Sag mal was sind das für grüne Plättchen an deinen Trennungsschnitten?
Ich hab die schon mal irgendwo gesehen, weis aber nicht mehr genau wo?

Edit: hab den Link gesehen ops:

Ja die Platinen bieten einen sicheren Halt der Schienenprofile an den Segmentübergängen. Jedoch sehen sie im eingeschotterten Zustand nicht schön aus, da die Schwellen fehlen. Ich habe mir 2mm Pertinax-Streifen zugeschnitten (geht auch mit Pvc) und zwischen und außen an die Profile geklebt, um die Schwellen nachzubilden. Diese werden dann in der Farbe der Schwellen gepinselt und anschließend geschottert. Dabei ist es wichtig, die Pltinen an den Befestigungslöchern zu senken und mit kleinen Senkschrauben anzuschrauben. Oder die Platinen einfach nur ankleben. Somit ist die Oberfläche Plan und kann mit Schwellenatrappen beklebt werden.

Viel Spaß beim nachbauen!!!